Alessandro Michele se Odráží na Výrobu Gucci Kolekce v Jednom Týdnu

před Pěti lety, revolucí v Gucci, která nastartovala revoluci v módě, začal s tím, co se zdá být klasický povaleč. Jeho přední strana byla vyrobena z měkké černé kůže, zdobené tradičním zlatým ornamentem Gucci; zadní polovina, nicméně, vyprávěl další, překvapivější příběh. Bylo to úplně otevřené, jako střevíček, a stélka byla lemována dlouhou klokaní srstí, která se rozlévala všemi směry. Nosily ji jak ženy (na které byste mohli očekávat lehkomyslnost mezka lemovaného kožešinou), tak muži (na koho možná ne) na výstavě Gucci na podzim 2015 v Miláně. Ještě náročnější na usedlý norem mužské oblečení, boty byl spárován s hlubokým červeném obleku, který se podobal úzký střih pyžama a vzorované šifónové košili, která byla vázána na krku v měkké kočička luk.

zbytek kolekce byla podobně odvážné: ženy v průsvitné šaty s furry, caveman-jako byty; unisex kabát v klikaté pruhy, světlé růžové a hnědé; muži nosí kabelky Gucci nebo nosí tapety-květinové-tiskové obleky. To byl dramatický odklon od předchozí hyper-sexy Gucci éry, který byl divoce úspěšný v Tom Fordu 90. let a raných letech funkčního období, ale méně, takže po jeho nástupce, Frida Giannini, převzal.

„myslel jsem, že přijdu o práci,“ řekl mi Alessandro Michele, kreativní ředitel a designér Gucci, za slunečného zimního dne v Miami. Byl ve městě-vůbec poprvé-na akci Gucci a Snapchat, která se konala během Art Basel Miami Beach. Michele má dětskou tvář pod dlouhými vlasy a plnovousem, a, jako velmi zvědavé dítě, okamžitě se zapojuje. Byl sedí na sametové pohovce v jeho apartmá v hotelu Faena Hotel, nosí slaměný klobouk, vínové sametové boty s diakritikou s perlové výšivky, džíny a kostkované flanelové košile v odstínech rzi, modré a hnědé, které měl stylizovaný přes růžové tričko a pod maroon vintage Aran svetr. Na každém prstu měl prsteny a kolem krku několik řetězů.

„celý začátek se cítil jako nehoda,“ řekl. „Frida Giannini byla pryč a já jsem byl připraven opustit společnost. A pak Marco Bizzarri řekl: „dáme si kávu.“Slyšel o mně, protože jsem měl na starosti nejen doplňky a šperky v Gucci, ale byl jsem také kreativním ředitelem Richarda Ginoriho . Marco přišel ke mně domů a řekl, že ho fascinuje, jak to vypadá.“Michele, který nyní vybavil obchody Gucci stejným způsobem jako jeho domácí koberce s hlubokým vzorem na jiných kobercích; vyšívané polštáře, které často obsahují obrázky jeho dvou psů; opotřebované sametové lehátka v Klenotnických tónech – má hlubokou lásku k barvě a dekoraci. Ve všech aspektech svých návrhů, ať už jde o kabelku, šaty nebo botu, rád zaujme klasický nápad a rozvrátí ho.

Michele neprozradil své plány na první show Bizzarri—neměl čas. „Marco si myslel, že jsem ten správný člověk, který udělá sbírku,“ vzpomínal Michele. „Řekl mi:“ potřebuji, abys ukázal sbírku za jeden týden. Máte pět dní na to, abyste to navrhli.’Řekl jsem,‘ proč ne? Miluji tento druh výzvy.“

Hodně bylo řečeno o tom, jak Michele práce pomohla ohlašovat změna pohlaví do módy. A i když je pravda, že uvedení kočička luky na muži cítila jako riziko právě před pěti lety, tam bylo něco hlubšího o Michele přístup: mluvil, v širším kontextu, k myšlence nepatří. „Byl jsem outsider a stále jsem outsider,“ řekl Michele. „Říkají mi vládce genderové plynulosti, ale pro mě jsem jen vytahoval krásu. Konvenčně krásní lidé mě vždy zmátli. Čím více jste hybrid-mladý, ale Starý; muž, ale žena; Žena, ale muž – čím více vypadáte zajímavě.“Jeho vize byla prohlášení oblékání, ale velmi zvláštního druhu, ve kterém pohlaví a věk nebyly vymezeny. „Na začátku kluci kolem mé kanceláře říkali:“ zbožňujete věci, které jsou ošklivé nebo divné, “ pokračovala Michele. „Jako bota s kožešinou. Říkali: ‚Ach můj Bože, Alessandro je blázen! A dáváš to na muže a ženu! Ale ne!“Michele se usmála. „Byl to náš největší prodejce. Pro jistotu jsme udělali verzi bez kožešin a prodávali jsme jen ty šílené. Lidé chtěli být blázen a zvláštní a elegantní!“Odmlčel se a napil se vody. „Dělat špatné věci správným způsobem je složité,“ řekl. „Ale to je moje představa krásná.“

o měsíc dříve byla Michele v Los Angeles na galavečeru Art+Film v Los Angeles County Museum of Art. Každoroční událost ctí filmaře (pro rok 2019 to byl Alfonso Cuarón, ředitel Romů)a umělce (průkopnický assemblagista Betye Saar). Gucci akci, která je považována za ekvivalent Met Gala na západním pobřeží, upisuje už léta. Téměř každý odvážný účastník měl na sobě Gucci: Donald Glover, v bílé hedvábné košili s volně svázané luk pod brokátu smokingu; Salma Hayek Pinault, v těsné flitry halter šaty; Ava DuVernay, v šatech, které se zdály být vyrobeny z skládaný silver Mylar; Greta Gerwig, v letech 1920-inspiroval, silně korálky růžové šaty.

Michele návrhy byly všude, a přesto všichni v místnosti se podíval individuální, jako kdyby si vybrala oblečení, které nejlépe odhalil svou osobnost. Michele stál uprostřed jídelny, poblíž svého blízkého přítele herce a hudebníka Jareda Leta, který mluvil s Giovanni Attilim, Micheleho dlouholetým přítelem. Michele měl na sobě černé kalhoty s bílou double-breasted sako přes tričko s geometrickým test-vzor design, který byl docela hypnotické, široký-přetékal red hat, a odpovídající červené střapce na kabel náhrdelník. „Móda byla dlouho v krabici,“ řekl, když se rozhlížel po přeplněné místnosti. „‚To je móda; “ to není móda.’Móda je větší než to! Ať jsou lidé svobodní.“

v tu chvíli dorazila Billie Eilish, micheleova tablemate na večeři. LACMA gala se konala několik měsíců předtím, než zpěvák vyhrál pět Grammy. „Líbí se mi, jak vypadá,“ řekla Michele o Eilish, která byla v Tunice Gucci a kraťasech, když se stydlivě pozdravila a posadila se. Stejně jako Michele, Eilish byla podivná outsider, který se stal velmi populární. Ve skutečnosti, Eilish může být dokonalou inkarnací Micheleho smyslu pro značku: samozvaný misfit, který zpívá o odcizení, přesto zapojuje miliony fanoušků.

Michele, 47, měla vždy maximalistickou, barevně zalitou citlivost. Vyrůstal v Římě a byl nejprve inspirován jeho tetou Giulianou-dvojčetem jeho matky—která pracovala, stejně jako jeho matka, ve filmovém průmyslu. „Opravdu mě nechala myslet si, že věci, které říkáte, děláte a nosíte, jsou velkou součástí vaší svobody,“ řekla Michele. „Když mi bylo 6 let, chtěl jsem otevřené dřeváky-jako boty, které nosíte na pláži v létě, ale chtěl jsem je v zimě! Měl bych barevné ponožky se svými dřeváky: žlutá, zelená, oranžová. Moje máma řekla: „Ne!“A moje teta řekla:“ do toho! I teď chci dělat to samé: nosit ponožky s sandály. Ve všem chci ukázat tu cestu od konformity ke kreativitě.“

Když mu bylo 23, Michele použit pro práci na Versace, který byl v 80. letech a počátku 90. let, red-hot centru italské fabulousness. „Byl jsem zamilovaný do Gianniho,“ vzpomínal. „Versace chápal módu jako skvělý jazyk.“Ale společnost nepřijala Michele, a tak šel do Fendi, kde navrhl příslušenství, a pak Gucci. „Před Tomem Gucci neexistoval jako značka,“ řekl Michele. „Možná jsem udělal nějaké úpravy, ale postavil jsem to, co jsem udělal na jeho základech.“

před první sbírkou Michele se akcie Kering SA, mateřské společnosti Gucci, potýkaly. Po Michele došlo k okamžitému dvoucifernému růstu tržeb a Gucci je i nadále juggernaut. Ale jakmile překvapující stává samozřejmostí—téměř každý návrhář kolekce je gender-fluid v těchto dnech—to se stává nezbytné, aby dále inovovat. „Proto reklamní kampaň přehodnocujeme,“ řekl Michele. Byl nadšený z natáčení v Los Angeles pár dní po akci LACMA se režisér Yorgos Lanthimos, který režíroval Oblíbený.

Na Michele žádost, Lanthimos již provedeno znepokojující pro něj seriál, který byl otočen do limitovanou edici knihy. Obrázky jsou androgynní modely v Gucci oblečení interakci s plně nude geriatrické muži a ženy, kteří jsou malované křídou bílá; zastřelen v galerii 18. století, Římské vily, jsou nositeli nepřekonatelný pocit smrtelnosti. Strašidelná žena se dívá pod sukni spícího (nebo mrtvého?) dívka. Starší nahý muž sedí vedle mladé ženy oblečené v černém. To je daleko, daleko od radostných shromáždění v dřívějších reklamních kampaních Gucciho,ve kterém, například, Harry Styles byl vyfotografován s roztomilým prasetem a kozami a jehňaty. „Rozhodl jsem se změnit, protože Jorgos vidí něco, co já nemůžu, což je rychlost života,“ vysvětlil Michele. „Móda je rychlá a život je rychlý—na tom je něco velkolepého, i když to není snadné se na to podívat.“

móda se již dlouho bojí projevit jakýkoli pocit věku nebo, co je horší, úpadek. Možná ještě radikálnější než Michele objetí změna pohlaví je jeho pevné přesvědčení, že věk by neměl být faktorem při navrhování oblečení. „Musíte milovat věci, které nejsou tak mladé!“řekl. „Každý bude stárnout—to nemůžete změnit a je to šílená věc bojovat.“ Netlačil jsem ženy, aby se oblékaly jako mladé dívky, udělal jsem naopak.“

Zpět v Miami, Michele pořádala velkou párty s Snapchat na oslavu Gucci-určen brýle s vestavěným-in kamery, které by mohly nahrávat krátké filmy. Režisér Harmony Korine, který také pro Gucci natočil knihu v limitované edici, režíroval mini film pomocí brýlí s fotoaparátem; na akci bude mít premiéru. Brýle by byly vystaveny, ale nebyly by vyráběny k prodeji. „Chtěl jsem něco udělat jen na jednu noc,“ vysvětlil Michele. Ještě pořád, zdálo se, že se obává frenetického tempa technologie dnes. „Kdybych natočil film—a rád bych natočil film-chtěl bych, aby vydržel,“ řekl Michele. Zeptal jsem se ho, jestli má nápad na film. „Přemýšlel jsem méně o žánru filmu, který bych natočil, a více o struktuře. Nechci, aby existoval konvenční začátek nebo konec. Pojďme udělat film, který začíná uprostřed! Nemůžu si vzpomenout, kdy jsem se narodil, a nevím, kdy zemřu, takže jsem uprostřed.“

zasmál se této představě. Možná to byl způsob, jak uklidnit obavy z něčeho, co mi Michele řekla dříve. „Jednoho dne,“ řekl, “ představuji si, že nepracuji v módě. Od první sbírky si vždycky říkám, že by mě mohli vyhodit.“Zdálo se, že myšlenka náhlého ukončení ho motivovala. Pokrčil rameny. „Není to špatný způsob, jak se z práce nadchnout.“ Být designérem v Gucci je pro mě jako být ve složitém vztahu: nikdy to není snadné a nemělo by to být—ale vždy je to zajímavé.“