Alessandro Michele überlegt, in einer Woche eine Gucci-Kollektion zu kreieren

Vor fünf Jahren begann die Revolution bei Gucci, die eine Revolution in der Mode auslöste, mit einem scheinbar klassischen Loafer. Die Vorderseite bestand aus weichem schwarzem Leder, verziert mit dem traditionellen Gucci-Gold-Pferdeschwanz-Ornament; Die hintere Hälfte erzählte jedoch eine andere, überraschendere Geschichte. Es war völlig offen, wie ein Pantoffel, und das Fußbett war mit langem Kängurufell ausgekleidet, das in alle Richtungen auslief. Es wurde sowohl von Frauen (bei denen Sie die Frivolität eines mit Pelz gefütterten Maultiers erwarten könnten) als auch von Männern (bei denen Sie dies möglicherweise nicht tun würden) auf der Gucci-Herbstmesse 2015 in Mailand getragen. Noch schwieriger für die standhaften Normen männlicher Kleidung, Der Schuh wurde mit einem tiefroten Anzug kombiniert, der einem schmal geschnittenen Pyjama ähnelte, und einem gemusterten Chiffonhemd, das am Hals in einer weichen Muschischleife gebunden war.

Der Rest der Kollektion war ähnlich mutig: Frauen in durchsichtigen Kleidern mit pelzigen, Höhlenmenschen-ähnlichen Wohnungen; ein Unisex-Mantel in Zick-Zack-Streifen in leuchtendem Rosa und Kastanienbraun; männer, die Gucci-Handtaschen tragen oder Anzüge mit Tapetenblumendruck tragen. Es war eine dramatische Abkehr von der vorherigen hyper-sexy Gucci-Ära, die während der 90er Jahre und frühen Aughts von Tom Ford sehr erfolgreich war, aber weniger nach seinem Nachfolger, Frida Giannini, übernahm.

„Ich dachte, ich würde meinen Job verlieren“, sagte mir Alessandro Michele, Kreativdirektor und Designer von Gucci, an einem sonnigen Wintertag in Miami. Er war zum ersten Mal in der Stadt — für ein Gucci— und Snapchat-Event, das während der Art Basel Miami Beach stattfand. Michele hat ein Babygesicht unter seinen langen Haaren und seinem Vollbart, und, wie ein sehr neugieriges Kind, Er engagiert sich sofort. Er saß auf einem Samtsofa in seiner Suite im Faena Hotel, einen Strohhut tragen, burgunderrote Samtschuhe mit Perlenstickerei, Jeans, und ein kariertes Flanellhemd in Rosttönen, Blau, und Braun, das er über ein rosa T-Shirt und unter einer kastanienbraunen Vintage-Aran-Strickjacke gestylt hatte. Er hatte Ringe an jedem Finger und mehrere Ketten um den Hals.

„Der ganze Anfang fühlte sich wie ein Unfall an“, sagte er. „Frida Giannini war weg und ich war bereit, die Firma zu verlassen. Und dann sagte Marco Bizzarri: ‚Lass uns einen Kaffee trinken. Er hatte von mir gehört, weil ich nicht nur für Accessoires und Schmuck bei Gucci verantwortlich war, sondern auch der Creative Director von Richard Ginori . Marco kam zu mir nach Hause und sagte, er sei fasziniert, wie es aussah.“ Michele, der jetzt die Gucci-Läden auf die gleiche Weise wie sein Zuhause ausgestattet hat – tief gemusterte Teppiche über anderen Teppichen; bestickte Kissen, die oft Bilder seiner beiden Hunde zeigen; abgenutzte Samtsofas in Juwelentönen – hat eine tiefe Liebe für Farbe und Dekoration. In jedem Aspekt seiner Entwürfe, ob es sich um eine Handtasche, ein Kleid oder einen Schuh handelt, nimmt er gerne eine klassische Idee und untergräbt sie.

Michele hat Bizzarri seine Pläne für die erste Show nicht verraten — er hatte keine Zeit. „Marco dachte, ich wäre die richtige Person für die Kollektion“, erinnerte sich Michele. „Er sagte mir:’Ich brauche dich, um in einer Woche eine Sammlung zu zeigen. Sie haben fünf Tage Zeit, um es zu entwerfen.‘ Ich sagte, ‚Warum nicht? Ich liebe diese Art von Herausforderung.“

Es wurde viel darüber gesagt, wie Michelles Arbeit dazu beigetragen hat, die Fluidität der Geschlechter in die Mode zu bringen. Und obwohl es wahr ist, dass es sich vor fünf Jahren wie ein Risiko anfühlte, Männern Pussy-Bögen aufzusetzen, gab es etwas Tieferes an Michelles Ansatz: Er sprach in einem breiten Kontext von der Idee, nicht dazuzugehören. „Ich war ein Außenseiter, und ich bin immer noch ein Außenseiter“, sagte Michele. „Sie nennen mich den Herrscher der Geschlechterfluidität, aber für mich zog ich nur Schönheit heraus. Konventionell schöne Menschen haben mich immer verwirrt. Je mehr du ein Hybrid bist – jung aber alt; männlich aber weiblich; weiblich aber männlich – desto interessanter siehst du aus.“ Seine Vision war kein Dressing, sondern von einer ganz besonderen Art, in der Geschlecht und Alter nicht abgegrenzt waren. „Am Anfang sagten die Leute in meinem Büro:’Du liebst Dinge, die hässlich oder seltsam sind'“, fuhr Michele fort. „Wie der Schuh mit dem Fell. Sie sagten: ‚Oh mein Gott, Alessandro ist verrückt! Und Sie setzen es auf einen Mann und eine Frau! Oh, nein!“ Michele lächelte. „Es war unser größter Verkäufer. Wir haben eine Nicht-Pelz-Version gemacht, um sicher zu gehen, und wir haben nur die Verrückten verkauft. Die Leute sind gerne verrückt und besonders und schick!“ Er machte eine Pause und nahm einen Schluck Wasser. „Die falschen Dinge richtig zu machen, ist kompliziert“, sagte er. „Aber das ist meine Vorstellung von schön.“

Einen Monat zuvor war Michele für die Art+Film Gala im Los Angeles County Museum of Art in Los Angeles gewesen. Die jährliche Veranstaltung ehrt einen Filmemacher (für 2019 war es Alfonso Cuarón, der Regisseur von Roma) und eine Künstlerin (Betye Saar, die bahnbrechende Assemblagistin). Gucci hat die Veranstaltung, die als Äquivalent der Met Gala an der Westküste gilt, jahrelang übernommen. Fast jeder mutige Teilnehmer trug Gucci: Donald Glover in einem weißen Seidenhemd mit einer locker gebundenen Schleife unter einer Brokat-Smokingjacke; Salma Hayek Pinault in einem engen Paillettenhalfterkleid; Ava DuVernay in einem Kleid, das aus plissiertem silbernem Mylar zu bestehen schien; Greta Gerwig in einem von den 1920er Jahren inspirierten, stark perlenbesetzten rosa Kleid.

Michelles Entwürfe waren überall, und doch sah jeder im Raum individuell aus, als hätten sie sich ein Outfit ausgesucht, das ihre Persönlichkeit am besten zum Ausdruck brachte. Michele stand mitten im Speisesaal, in der Nähe seines engen Freundes, des Schauspielers und Musikers Jared Leto, der mit Giovanni Attili, Michelles langjährigem Freund, sprach. Michele trug eine schwarze Hose mit einem weißen zweireihigen Smoking über einem T-Shirt mit einem geometrischen Testmuster-Design, das ziemlich hypnotisch war, ein breitkrempiger roter Hut, und passende rote Quasten an einer Kordelkette. „Mode war lange Zeit in einer Schachtel“, sagte er, als er sich im überfüllten Raum umsah. „Das ist Mode, das ist keine Mode. Mode ist größer als das! Lass die Menschen frei sein.“

In diesem Moment kam Billie Eilish, Michelles Tischgenossin beim Abendessen, an. Die LACMA-Gala fand einige Monate vor dem Gewinn von fünf Grammys durch den Sänger statt. „Ich liebe es, wie sie aussieht“, sagte Michele über Eilish, die eine Gucci-Tunika und Boardshorts trug, als sie schüchtern Hallo sagte und sich setzte. Genau wie Michele, Eilish war der seltsame Außenseiter, der sehr beliebt wurde. Tatsächlich ist Eilish vielleicht die perfekte Inkarnation von Michelles Sinn für die Marke: ein selbsternannter Außenseiter, der über Entfremdung singt und dennoch Millionen von Fans anspricht.

Michele, 47, hatte schon immer eine maximalistische, farbgetränkte Sensibilität. Er wuchs in Rom auf und wurde zuerst von seiner Tante Giuliana — der Zwillingsschwester seiner Mutter — inspiriert, die wie seine Mutter im Filmgeschäft arbeitete. „Sie hat mich wirklich denken lassen, dass die Dinge, die du sagst und tust und trägst, ein großer Teil deiner Freiheit sind“, sagte Michele. „Als ich 6 Jahre alt war, wollte ich offene Clogs – wie die Schuhe, die man im Sommer am Strand trägt, aber ich wollte sie im Winter! Ich hätte bunte Socken mit meinen Clogs: gelb, grün, orange. Meine Mutter sagte: ‚Nein!‘ Und meine Tante sagte: ‚Mach weiter! Selbst jetzt möchte ich dasselbe tun: Socken mit Sandalen tragen. In allem möchte ich diesen Weg von der Konformität zur Kreativität zeigen.“

Als er 23 Jahre alt war, bewarb sich Michele bei Versace, das in den 80er und frühen 90er Jahren das glühende Zentrum der italienischen Fabelhaftigkeit war. „Ich war in Gianni verliebt“, erinnerte er sich. „Versace verstand Mode als eine großartige Sprache.“ Aber die Firma stellte Michele nicht ein, also ging er zu Fendi, wo er Accessoires entwarf, und dann zu Gucci. „Vor Tom gab es Gucci nicht als Marke“, sagte Michele. „Ich habe vielleicht einige Anpassungen vorgenommen, aber ich habe das, was ich getan habe, auf seinem Fundament aufgebaut.“

Vor Michelles erster Kollektion kämpfte die Aktie von Kering SA, Guccis Muttergesellschaft. Immerhin gab es ein sofortiges zweistelliges Umsatzwachstum, und Gucci ist weiterhin ein Moloch. Aber sobald das Überraschende alltäglich wird – fast jede Designerkollektion ist heutzutage geschlechtsspezifisch – wird es notwendig, weiter zu innovieren. „Deshalb überdenken wir die Werbekampagne“, sagte Michele. Er freute sich über die Aussicht, einige Tage nach dem LACMA-Event mit dem Filmemacher Yorgos Lanthimos, der den Favoriten inszenierte, in Los Angeles zu drehen.

Auf Michelles Wunsch hatte Lanthimos bereits eine beunruhigende Serie für ihn gemacht, die in ein limitiertes Buch umgewandelt wurde. Die Bilder zeigen androgyne Models in Gucci-Kleidern, die mit völlig nackten geriatrischen Männern und Frauen interagieren, die in Kreideweiß gestrichen sind; Sie wurden in der Galerie einer römischen Villa aus dem 18.Jahrhundert aufgenommen und vermitteln ein überwältigendes Gefühl der Sterblichkeit. Eine geisterhafte Frau schaut unter den Rock eines schlafenden (oder Toten?) Mädchen. Ein älterer nackter Mann sitzt neben einer jungen Frau in schwarz gekleidet. Dies ist weit, weit weg von den freudigen Zusammenkünften in früheren Werbekampagnen von Gucci, in denen, zum Beispiel, Harry Styles wurde mit einem niedlichen Schwein und Ziegenbabys und Lämmern fotografiert. „Ich habe beschlossen, mich zu ändern, weil Yorgos etwas sehen kann, was ich nicht kann, nämlich die Geschwindigkeit des Lebens“, erklärte Michele. „Mode ist schnell, und das Leben ist schnell – es hat etwas Großartiges, das zu zeigen, auch wenn es nicht einfach ist, es anzusehen.“

Die Mode hat lange Angst davor gehabt, ein Gefühl des Alters oder, schlimmer noch, des Verfalls zu zeigen. Vielleicht noch radikaler als Michele’s Umarmung der Geschlechterfluidität ist seine starke Überzeugung, dass das Alter kein Faktor beim Entwerfen von Kleidung sein sollte. „Man muss Dinge lieben, die nicht so jung sind!“ er sagte. „Jeder wird altern – das kann man nicht ändern, und es ist eine verrückte Sache zu kämpfen. Ich habe Frauen nicht gedrängt, sich wie junge Mädchen zu kleiden, ich habe das Gegenteil getan.“

Zurück in Miami veranstaltete Michele die große Party mit Snapchat, um eine von Gucci entworfene Brille mit eingebauten Kameras zu feiern, die Kurzfilme aufnehmen konnten. Die Regisseurin Harmony Korine, die auch ein Buch in limitierter Auflage für Gucci drehte, hatte mit der Kamerabrille einen Minifilm gedreht; es würde auf der Veranstaltung Premiere haben. Die Gläser würden ausgestellt, aber nicht zum Verkauf angeboten. „Ich wollte nur für eine Nacht etwas tun“, erklärte Michele. Dennoch schien er besorgt über das rasende Tempo der Technologie heute. „Wenn ich einen Film machen würde — und ich würde gerne einen Film machen – würde ich wollen, dass er hält“, sagte Michele. Ich fragte ihn, ob er eine Idee für einen Film hätte. „Ich dachte weniger an das Genre des Films, den ich machen würde, als vielmehr an die Struktur. Ich möchte nicht, dass es einen konventionellen Anfang oder ein konventionelles Ende gibt. Lass uns einen Film machen, der in der Mitte beginnt! Ich kann mich nicht erinnern, wann ich geboren wurde, und ich weiß nicht, wann ich sterben werde, also bin ich mittendrin.“

Er lachte über diese Vorstellung. Vielleicht war dies eine Möglichkeit, Ängste über etwas zu lindern, was Michele mir zuvor gesagt hatte. „Eines Tages“, hatte er gesagt, „stelle ich mir vor, ich arbeite nicht in der Mode. Seit meiner ersten Kollektion denke ich immer, dass ich gefeuert werden könnte.“ Die Idee der plötzlichen Kündigung schien ihn tatsächlich zu motivieren. Er zuckte die Achseln. „Es ist keine schlechte Art, sich für den Job zu begeistern. Designer bei Gucci zu sein, ist für mich wie in einer komplexen Beziehung: Es ist nie einfach und sollte es auch nicht sein — aber es ist immer interessant.“