Bluebird ist Mall Dining at Its Worst

Um die komplexe Schrecklichkeit von Bluebird London zu verstehen — ein seelenloser, überteuerter und neugierig gepackter britischer Import im Time Warner Center — hilft es, sich an eine englische Vintage-Sketch-Komödie zu erinnern.

Der Schauspieler Rowan Atkinson verzerrt in seinem berühmten „Steak Tartare“ -Sketch sein Gesicht auf tausend verschiedene Arten, während er ein graues Pastetchen rohes Fleisch erstickt. Anstatt es zurückzuschicken, jedoch, Er versteckt die Überreste in einer kleinen Dose Salz, in der Tasche einer Frau, und in der Hose eines Tischgeigers. Alle anderen im Restaurant sind blind.

Das Stück drehte sich um mehrere Themen, von Essen als erworbenem Geschmack bis zur Schande, in pompöser Umgebung unzureichend kultiviert zu wirken. Aber es gab wohl auch eine klarere Lektion: Manchmal ist teure Küche einfach schlecht, und es ist seltsam, wenn niemand sonst im Speisesaal es zu bemerken scheint.

Dies ist der Fall bei Bluebird, dem Debüt von D&D London in den USA, einer der prominentesten Hospitality-Gruppen Großbritanniens. Es ist eine elegante Brasserie, die sich trotz ihres offensichtlich schrecklichen Essens — von matschigem Fish and Chips bis hin zu Blubbery Duck – bei DJ-Brunchs mit Hunderten von Gästen füllen kann. Es ist auch ein Ort, der ein so abscheuliches Steak-Tartar verschickt hat, Ich kämpfte darum, es niedrig zu halten.

Good Tartare setzt kraftvolle Gewürze ein, um die Feinheiten eines guten Steaks hervorzuheben. Aber die Bluebird-Version, die ich probiert habe, stützte sich auf gewürzten Ketchup und Kapern, um etwas zu maskieren, das kurz davor stand, zu verderben. Der anfängliche Geschmack war mild, schnell gefolgt von einem stinkenden, ammoniakähnlicher Tang. Es war ein Aroma, das an Hamburgerfleisch bei Raumtemperatur von einem Lebensmittelhändler erinnerte, der an Kraft verlor. Ich spürte, wie meine Augen wässerten, als ich kaute. Ich versuchte zu schlucken. Ich fühlte, wie sich mein gesamter Magen-Darm-Trakt darauf vorbereitete, sich zu reinigen. Und dann gewann ich meine Fassung zurück und zog einen Atkinson, das heißt: Ich spuckte die fiesen Stücke in eine Serviette und stopfte sie in meine Aktentasche.

Lassen Sie mich klar sein: Bluebird ist New Yorks schlechtestes neues Restaurant des Jahres 2018. Für diejenigen, die hofften, diese Art der Sache sowieso zu vermeiden, denken Sie daran, dass im nächsten Jahr D& D eine 11.000 Quadratmeter große Brasserie im weitläufigen Hudson Yards Komplex eröffnen wird.

Um fair zu sein, der Columbia Circle Veranstaltungsort, der sich im ehemaligen A Voce Space befindet, versprach nie ein kulinarisches Feuerwerk; Das Londoner Original hat immer mehr Aufmerksamkeit für seine schicke Umgebung als für seine kulinarischen Leistungen auf sich gezogen.

Bluebird in New York, wahr zu bilden, ist hübsch. Grüne Kabinen sind in einer gewundenen S-förmigen Anordnung angeordnet. Flaschen Gin stehen auf einer Plastikskulptur, die an einen menschlichen Kopf erinnern soll. Lila Sitze dienen als lebendige Akzente gegen cremefarbene Sofas. Und für ausgewählte Tische in der Nähe der Fenster, Nächtliche Gäste haben einen herrlichen Blick auf den Central Park South und den Trump Tower. Alle anderen erleben versperrte Ausblicke und Reflexionen im Esszimmer.

Für einen klareren Sinn für die Prioritäten hier, betrachten Sie die folgenden: Die Website des Restaurants widmet eine ganze Seite dem Bios der Brunch-Unterhaltung. Zum Beispiel: DJ Sweat trat offenbar in einem DJ-Battle gegen einen Schauspieler von The Wire an. Jetzt wissen Sie es.

Der Küchenchef wiederum wird mit nur zwei kurzen Worten bekannt gemacht: seinem Namen, den ich respektvoll zurückhalten werde, da sich das Menü anfühlt, als wäre es von einem Söldnerberater oder einem KI-Algorithmus anstelle eines kulinarischen Profis zusammengeschustert worden. Was sonst könnte „Brooklyn“ Charcuterie, „Long Island“ Burrata, Poke Bowls (natürlich gibt es Poke Bowls) oder diese berüchtigten Favoriten der 2005-Ära, Hummer Mac und Käse und Trüffel Pommes erklären?

Der Mac schmeckt wie das, was passieren würde, wenn ein Student Ziti mit Supermarkt-Schalentier-Bisque und wachsartigem vorzerkleinertem Käse in die Mikrowelle geben würde. Bei den Trüffeln haften die schwarzen Pilzspäne wie Klebstoff an zwei oder drei mehligen, ungekochten Pommes Frites. Und diese Poke Bowls verraten den guten Namen dieser hawaiianischen Hauptstütze, typischerweise ein Würfel rohen Fisches voller Noten von Zusätzen wie Soja und Sesam. Stattdessen sind die Thunfischblöcke so eisig und fad wie die Quinoa, mit der sie gepaart sind; Es schmeckt, als wäre es in der begehbaren Kühlbox gestorben.

Für eine geringfügig bessere Vorspeise probieren Sie die Foie Gras Terrine, obwohl das bedeuten würde, $ 34 für ein paar Bissen Leber über einem Haufen kalter grüner Bohnen und einer einzigen Artischocke zu bezahlen. Das vorherrschende kulinarische Ethos hinter dieser Vorspeise scheint zu sein: Reinigen Sie den Kühlschrank.

Bluebirds schläfrige kontinentale Vorbereitungen sind im Time Warner Center selbstverständlich. Da so viele Strömungen der Vielfalt in der gesamten Restaurantszene der Stadt pulsieren — von modernen Chinesen über neue Inder bis hin zu kreativen Vietnamesen – bleibt dieser Multimilliarden-Dollar-Komplex überwiegend europäisch und schockierend exorbitant. Es steht als Bollwerk gegen die multiethnischen Traditionen der nahe gelegenen Hell’s Kitchen.

Es gibt natürlich Ausreißer. David Chang eröffnete hier in diesem Jahr einen erschwinglichen Ramen-Shop. Und Masa serviert ziemlich gutes Sushi für diejenigen, die 1.000 Dollar für eine Mahlzeit ausgeben möchten. Abgesehen davon sind die Restaurants hier etwas monochromatisch.

Gegenüber von Bluebird gibt es eine französische Bäckerei, ein französisches Cafe und eine französisch-italienische Brasserie. Eine Etage höher gibt es einen gallisch-amerikanischen Verkostungstempel, in dem das Abendessen zwischen 500 und 800 US-Dollar pro Person kostet. Und vergessen wir nicht die Bar, die Kaviar, Burger und Filet Mignon verkauft, direkt neben einem amerikanischen Steakhouse, das auch verkauft…kaviar, Burger und Filet Mignon.

Und im Mandarin Oriental gibt es ein Duo von Cocktail-Spots, wo ein paar Runden Getränke mehr kosten können als eine Skijacke, und einen Ort namens Asiate, wo die Küche den globalen Osten kanalisiert, indem sie französisches Essen mit Zitronengras würzt.

Vielfalt ist keine treibende Kraft, wenn eine kleine Gruppe von Menschen in einem milliardenschweren Immobilienunternehmen die Speiseauswahl für viele kuratiert. Das ist etwas, worüber man nachdenken sollte, wenn sich der Hudson Yards Complex der Fertigstellung nähert. Und das ist etwas, über das man bei einem $ 65 Strip nachdenken sollte, Bluebirds billigstes Steak beim Abendessen während eines kürzlichen Besuchs (jetzt: $ 58). Dem Schnitt fehlt viel von der überzeugenden Süße, dem komplexen Saibling oder der äußerst bulligen Essenz, die trocken gereiftes Fleisch normalerweise hat; Es ist ein matschiges Stück Fleisch mit einem überwältigenden Funk. Ich gepaart mit Trüffel Madeira Jus ($ 8), die den ganzen Geschmack von pulverisierten Zwiebelsuppe Mischung hatte. Ich bestellte auch Pommes, was die Küche dazu veranlasste, eine zweite Bestellung Pommes als Geschenk an dieses Solo-Diner zu schicken, ohne besonderen Grund. Mein Zwei-Gänge-Menü an diesem Abend, mit zwei Getränken, kostete $ 159 nach Steuern und Trinkgeld.

In einer Stadt voller eurozentrischer Gastropubs, Trattorien, Bistros und Brasserien wirft die Eröffnung eines neuen die offensichtliche Frage auf: Was bringt es wirklich in unsere kulinarische Szene? Ist es besessen davon, die Nadel vorwärts zu bewegen, wie eine Frenchette? Oder ist es gewidmet, die Klassiker besser als jeder andere nachzubilden, wie a La Mercerie? Es ist schließlich nicht schwer, in New York eine durchschnittliche Terrine, einen Käsesouffle oder einen Burger zu finden, und Bluebirds sind alle deutlich unterdurchschnittlich.

Die Bauernpastete erinnert an Supermarktschinken in altem Brot. Das zweimal gebackene Comte Souffle verzichtet zugunsten der Körnigkeit auf ätherische Seidigkeit. Und der Burger leidet unter einem fast gleichen Verhältnis von Cheddar zu Rindfleisch; Das milde Pastetchen ist so ungekocht, dass es fast die Textur von warmem Fondue annimmt.

Roast duck for two ($ 98) kommt fast ganz ungewürzt mit mehligem Fleisch und einer dicken, untergerenderten Fettschicht an. Besser ist der Lobster Thermidor, dessen zart gekochtes Fleisch Tonnen von ozeanischem Geschmack enthält – achten Sie nur darauf, um die bleierne Bechamel-Glasur zu essen, und verstehen Sie, dass Sie $ 38 für eine Vorspeise im Wert von Fleisch bezahlen.

Wenn Sie zum Abendessen etwas bestellen möchten, drückt ein Hügel aus Krabben mit Forellenrogen seinen maritimen Schlag mit Gelassenheit aus. Und zum Spitzenbrunch erwartet Sie ein großartiges englisches Frühstück – reichhaltige Morcilla, Schweinswurst, gebackene Tomaten, süße Bohnen — sowie ein trockener Pain au Chocolat, ein abgestandenes Croissant und ein DJ, der mehr Zeit damit verbringt, sein iPhone zu überprüfen als am Plattenteller zu arbeiten. Er sieht gelangweilt aus.

Desserts sind respektabel genug, vom klebrigen Toffee-Pudding, der ausreichend klebrig ist, bis zur klassischen Bakewell-Torte, einer Mischung aus duftender Mandelpaste und Orangenmarmelade. Mit einer Tasse Tee wäre dieses Gebäck eine zivilisierte Wahl für einen regnerischen Nachmittag in der Stadt. Ansonsten, für eine zuverlässigere Sicht auf den Central Park in einer ebenso einfachen Umgebung, versuchen Sie J.Crew nebenan.