Searching for Cuba’s Pre-Columbian Roots

Roberto Ordúñez Fernández begann vor mehr als 40 Jahren, im Alter von 17 Jahren, Artefakte in und um Kubas Ostspitze auszugraben. Seitdem hat er nicht aufgehört. Fragen Sie jemanden in der kleinen Stadt Baracoa nach el arqueólogo und Sie werden zu seinem schmalen Reihenhaus in der Nähe der Strandpromenade geleitet. Das meiste, was Ordúñez gefunden hat, wurde von den Taíno zurückgelassen, einem Arawak-Indianer, dem Kolumbus in Baracoa begegnete, als er im November 1492 zum ersten Mal dort landete.

Ordúñez ist vor allem für die Einrichtung des Archäologischen Museums Cueva del Paraíso (Höhle des Paradieses) in Baracoa bekannt, das 2004 eröffnet wurde. Es befindet sich in einer verlassenen Taíno-Höhle am Rande der Stadt und ist das einzige Taíno-Museum an der Ostspitze Kubas. „Es war ein Traum“, sagt Ordúñez. „Als ich den Leuten hier erzählte, was ich tun wollte, dachten sie, ich sei verrückt.“

Ordúñez selbst würde zugeben, dass er unerbittlich ist — aber in Kuba, wo private Initiativen oft von Regierungsbürokraten behindert oder blockiert werden, ist er auch ungewöhnlich effektiv. Vor der Gründung des Museums kämpfte er für den Schutz des Landes mit archäologischen Stätten östlich von Baracoa und gewann. Er hat um die Erlaubnis gekämpft, Artefakte auszugraben, die in unmittelbarer Gefahr sind, ins Meer gespült oder durch Immobilienentwicklung zerstört zu werden. Und jetzt baut er ein weiteres Taíno-Museum im zweiten Stock seines Hauses.

Ordúñez ist ein Einzelkämpfer, aber er ist nicht allein in seinen Kämpfen. Seine Suche ist Teil einer kleinen, aber wachsenden Bewegung, um Kubas indigene Kultur zurückzugewinnen und die Kubaner davon zu überzeugen, ihre präkolumbianischen Taíno-Wurzeln zu erforschen.

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Die Taíno waren die bevölkerungsreichste von mehreren Gruppen, die Kuba bewohnten, als Kolumbus in den Hafen von Baracoa segelte. Der Entdecker beschrieb sie in seinem Tagebuch als freundliche und großzügige Menschen, die einfach lebten, und bemerkte pointiert: „Sie werden gute Diener sein.“ Er verschwendete keine Zeit damit, ein Holzkreuz am Ufer zu errichten. Nicht lange danach versklavte er den Taíno im Namen Spaniens.

Der Taíno begann schnell auszusterben — an Pocken, Gewalt und Überarbeitung durch die spanischen Kolonisatoren. Aber trotz gegenteiliger Behauptungen verschwanden sie nicht vollständig. Einige flohen in die Berge. Andere vermischten sich mit Kolonisten oder Afrikanern, die vor der Sklaverei flohen, und behielten manchmal Taíno-Bräuche und landwirtschaftliche Praktiken bei.

Die Kolonialbehörden weigerten sich, die Existenz der Taíno als Volk anzuerkennen, und wiesen der verbleibenden indigenen Bevölkerung ihre eigenen Nachnamen zu. “ die indische Identität zu beseitigen, damit es keinen indigenen Titel für das Land gibt“, sagt José Barreiro, Mitglied der Taíno-Nation der Antillen und Direktor des Büros für Lateinamerika im Smithsonian National Museum of the American Indian. Dies hinderte einige Taíno jedoch nicht daran, ihre Landrechte vor Gericht geltend zu machen, wenn auch ohne Erfolg. Der letzte indigene Landanspruch in Kuba wurde 1850 abgelehnt.

Dieser Artikel ist eine Auswahl aus unserer Smithsonian Journeys Travel Quarterly Cuba Ausgabe

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Forscher, die im 20.Jahrhundert nach einer überlebenden Taíno-Kultur suchten, erkannten nicht, was direkt vor ihren Augen war. „Sie suchten nach Menschen mit Lendenschurz und fanden keine“, sagt Barreiro. „Sie haben die Nuancen nicht gesehen.“ Taíno in Kuba sind nicht immer an körperlichen Merkmalen zu erkennen“, ergänzt Barreiros Forschungspartner, der Baracoa—Historiker Alejandro Hartmann – ihre Bräuche sind oft der einzige Beweis für indisches Erbe. „Die Menschen glauben immer noch an Mutter Erde und Vater Sonne“, sagt er. „Sie bitten Taíno-Götter wie Osaín um Erlaubnis, bevor sie etwas ernten.“

Genetische Analysen haben kürzlich die Argumente für die anhaltende Präsenz von Taíno in der Karibik untermauert. Eine Studie aus dem Jahr 2003 in Puerto Rico zeigte, dass 61 Prozent der zufällig ausgewählten Probanden mitochondriale DNA indigener Herkunft hatten. „Sie können eine sehr afrokubanisch oder iberisch aussehende Person betrachten, aber die DNA erzählt eine andere Geschichte“, sagt Barreiro.

Nach der kubanischen Revolution von 1959 versuchte die neue Führung, ein stärkeres Gefühl des „Kubanertums“ zu fördern, und missbilligte die Rede von getrennten Rassenidentitäten. „Die Regierung war jahrelang drastisch und wollte nicht, dass es auftaucht“, sagt Barreiro. Aber der plötzliche Zusammenbruch der Sowjetunion verursachte eine Identitätskrise unter den Kubanern, die plötzlich knapp an Nahrungsmitteln und Grundversorgung waren — und sich eher dem traditionellen Wissen zuwandten, um Waren und Medikamente herzustellen, die sie brauchten. Erst in den letzten Jahren sind die Nuancen der kubanischen Identität, einschließlich der Taíno-Wurzeln, in den Augen der Regierung zu einem akzeptablen Diskussionsthema geworden.

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Als ich Ordúñez in seinem Haus in Baracoa besuchte, winkte er mir durch die offene Eingangstür in ein Wohnzimmer, vollgestopft mit bis zur Decke gestapelten Zementsäcken und einem roten Česká-Motorrad aus den 1950er Jahren. In dem engen Korridor, der übrig blieb, hatte er Platz für Möbel gefunden. Ich drückte mich durch und schloss mich ihm auf dem Sofa an, vor einem Boxventilator.

Ordúñez startete ein Tutorial über den Taíno und schraubte nach oben, um einen Korb mit Artefakten zu sammeln, die ich inspizieren konnte. Seit über einem Jahrzehnt graben Ordúñez und seine Partner im nahe gelegenen Dorf Boma aus, wo sie die Grabstätte von Guamá fanden, einem Taíno Cacique (Häuptling), der sich den spanischen Kolonisatoren ein Jahrzehnt lang widersetzte, bevor er getötet wurde.

Ordúñez erzählte mir, dass er sein Fach von Antonio Núñez Jiménez gelernt habe, einem kubanischen Revolutionär und Archäologen, der sich mit Fidel Castro in den Bergen westlich von Baracoa versteckt hatte. Als ich Tonidole in meinen Händen umdrehte, schlug Ordúñez später in dieser Woche einen Ausflug nach Boma vor.

Am festgesetzten Tag machten sich Ordúñez und ich trotz heftiger Regenfälle in der Nacht zuvor früh auf den Weg nach Česká in Richtung der Berge im Osten. Wir verließen bald die asphaltierte Straße für einen felsigen Feldweg und kamen schließlich zum Stillstand, wo eine Handvoll kleiner Kinder auf der Spitze eines Hügels auftauchten und den Namen des Archäologen riefen. Ihre Zahl wuchs, als wir in Richtung der Höhle gingen, in der Ordúñez glaubt, dass sein Team Guamás Überreste geborgen hat.

Die Knochen wurden in das Museum Cueva del Paraíso in Baracoa verlegt, und heute gibt es an ihrer Stelle nur ein nachgebautes Grab mit einer einzigen Kette, um die Menschen davon abzuhalten, zu nahe zu kommen. „Nachdem wir Guamá hier gefunden hatten, kamen die Kinder und gruben, wenn wir weg waren“, sagte Ordúñez kopfschüttelnd. Er hofft, bald weitere Ausgrabungen in der Gegend durchführen zu können, wenn es die Mittel erlauben.

Die Begeisterung unter den Kindern in Boma ist gestiegen, seit Ordúñez ein Gemeinschaftsprojekt initiiert hat, einschließlich Archäologieunterricht in der örtlichen Schule. Am Wochenende bringt er Kindern Areítos bei, eine Art Taíno-Zeremonie. Wo möglich, basiert die Aufführung auf archäologischen Funden und frühkolonialen Berichten. Aber im Allgemeinen, räumt er ein, ist die Leistung mehr Fantasie als Tatsache. Ordúñez möchte, dass die Kinder für Touristen auftreten, um Geld für das neue Museum und Bildungsprogramme zu sammeln.

Die Regierung ging gegen solche unechten Darstellungen vor, aber mit der zunehmenden Nachfrage nach indigener Kultur von Touristen mit Bargeld sind die Behörden toleranter geworden. Viele Boma-Bewohner halten die Aktivität für harmlos. „Die Kinder würden ihre Zeit verschwenden, wenn sie nicht üben würden“, sagte eine Frau, deren Ehemann Taíno-Abstammung ist und die nur ungern genannt werden wollte.

Weiter östlich entlang der Küstenstraße, vorbei am verschlafenen Dorf Bariguá, besuchten Ordúñez und ich zwei weitere Höhlen mit Petroglyphen und Zeichnungen in Eisenoxid. Das kubanische Militär hat eine der Höhlenöffnungen teilweise zugemauert, mit einem Aussichtspunkt und einem Regal für eine Waffe.

Die Zeichnungen im Inneren sind spärlich und einfach: schwache Darstellungen von Menschen, Meerestieren, vielleicht einer Eidechse. Die Höhlen selbst sind klein und vom Straßenrand aus für jedermann zugänglich. Einige der Bilder wurden irreparabel zerkratzt, als hätte jemand versucht, sie aus der Geschichte zu löschen.

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Zurück in Baracoa ergab meine Suche nach Spuren der Taíno-Kultur fragwürdige Spuren. Fakten und Überlieferungen wetteiferten um Aufmerksamkeit. Ich hörte unzuverlässige Informationen darüber, welche Pflanzen und Lebensmittel tatsächlich einheimisch waren. Verschiedene Quellen erzählten mir von Verbindungen zwischen zeitgenössischen kubanischen Rhythmen und Taíno-Musik, obwohl Experten wie Hartmann sagen, dass es überhaupt keine Beziehung gibt. Die meisten Gespräche über ethnische Identität zeigten eine ausgeprägte Ambivalenz: „Ich bin ein Teil von Indio“, lautete ein typischer Kommentar, „und ich erfuhr, wie die Indios aufwuchsen. Aber ich bin Kubaner.“

Ich hielt in einem Tattoo-Studio direkt an der neuen Fußgängerzone Taíno im Stadtzentrum an. Fünf eingefärbte Männer waren in einem Raum von der Größe eines Schrankes zusammengepfercht. Ich fragte einen mit einem Ärmel patriotischer Tätowierungen, ob der Laden indigene Designs anbiete. „Sicher“, sagte er. „Aztekisch, Maya – was immer du willst.“

Gerade als ich den Glauben verlor, dass ich außer Ordúñez und Hartmann noch jemanden in Baracoa finden würde, der sich wirklich mit dem Taíno-Erbe beschäftigt, stieß ich auf Mildo Matos ‚Kunstatelier. In seinen 50ern erinnert sich Matos an die Taíno-Aspekte seiner Kindheit in einem winzigen Dorf an der trockenen Südküste der Provinz Guantánamo; Seine Großmutter war Taína. Als Junge aß er Casabe, ein Taíno-Brot aus geriebener Yuca (Maniokwurzel). Seine Familie baute auf ihrem Land Hütten namens Bohíos und baute einheimische Pflanzen an. „Ich wusste nicht, wie anders wir von anderen kubanischen Familien waren, bis ich zur Kunstschule ging“, sagte Matos.

Als Student begann Matos mit der Ölmalerei. Aber bevor das Taíno in seinem Werk auftauchte, malte er jahrelang andere Motive. Jetzt sind seine Atelierwände mit dynamischen Darstellungen von Taíno-Göttern bedeckt, obwohl sein Stil mehr aus europäischen Traditionen des 20. „Ich benutze viel Surrealismus, weil es auch darum geht, die Natur und Naturphänomene neu zu interpretieren“, sagte er.

Für Matos ist die Erforschung seiner ethnischen Identität ein aktiver Prozess des Abrufs, der Rekonfiguration und der Neuinterpretation: „Identität ist persönlich — jeder muss die Arbeit für sich selbst erledigen.“ Ein Problem ist der Mangel an historischen und archäologischen Ressourcen für Kubaner, die ihr Taíno-Erbe verstehen wollen. „Alle wichtigen Artefakte befinden sich in Havanna“, sagte Matos, „oder in den USA.“

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Ein bedeutendes Taíno-Artefakt, das den Menschen an Kubas Ostspitze nicht mehr zur Verfügung steht, ist der Gran Cemí von Patana, ein Steinidol, das der amerikanische Archäologe Mark Harrington 1915 aus den Patana-Höhlen entfernt hat. Harrington grub dort im Auftrag von George Gustav Heye aus, dessen Sammlung Jahrzehnte später an die Smithsonian Institution übertragen wurde. Der Gran Cemí befindet sich jetzt im National Museum of the American Indian (NMAI) Cultural Resources Center in Maryland und wartet auf das Ergebnis der Rückführungsverhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba. „Das Museum und alle Parteien in Kuba sind im Gespräch“, sagte Eileen Maxwell, Direktorin für öffentliche Angelegenheiten am NMAI. „Wir gehen davon aus, dass wir zu gegebener Zeit einen formellen Rückführungsantrag erhalten.“

Mein Führer zu den Patana-Höhlen war Alexis Morales Prado, ein autodidaktischer Archäologe, dessen Hobby zu einem Vollzeitjob führte. Bevor er das lokale Büro der Empresa Nacional para la Protección de la Flora y Fauna gründete — eine Regierungsbehörde, die die Erhaltung von Land und kulturellem Erbe überwacht — war Morales jahrzehntelang Staatsanwalt von Maisí, Kubas östlichster Gemeinde. Das Verbrechen, das er am meisten verfolgte, war das unerlaubte Schlachten von Kühen. Jetzt arbeitet er daran, den Schutzstatus für Land in Maisí zu erlangen, das Taíno-Stätten enthält.

Ich fand Morales in seinem Haus in der Nähe des Dorfzentrums. Er ist groß, mit ausdrucksstarken blauen Augen und grauen Haaren. Aufnäher mit kubanischer Flagge zierten eines seiner Hemdärmel und seine khakifarbene Weste. Eine kleine Machete hing in einer Lederscheide an seiner Taille. „Ich arbeite mit Fakten, nicht mit Fantasie“, sagte er. „Sprachlich. Was ich sehen kann. Manche Menschen sind nichts anderes als intellektuelle Jineteros (Stricher).“

Laut Morales haben viele Menschen in Maisí Taíno-Blut und folgen Taíno-Bräuchen aufgrund ihrer ererbten Beziehung zum Land — aber nicht alle identifizieren sich als Indigene. Morales arbeitet an einem neuen Museum für archäologische Funde aus Taíno aus der Region, das Ende 2016 eröffnet werden soll. Er unterrichtet auch in den örtlichen Schulen, wo seine Schüler lernen, wie ihre derzeitige Lebensweise Teil einer lebendigen Vergangenheit ist. „Sie verwenden immer noch einige der gleichen Jagd- und Fangmethoden. Sie werden Taíno-Mörser mitbringen, die sie in ihren Hinterhöfen gefunden haben, mit denen ihre Familien Essen zubereiten „, staunte Morales. „Sie benutzen Taíno-Wörter.“

Morales lehrt Kinder, wie man echte Artefakte, die sie finden können — wie einen Mörser mit subtilen, aber absichtlichen Schnitzereien für verschiedene Griffe — von schmucklosen Felsen unterscheidet. Er brachte mich zum zukünftigen Museum, um mir Beispiele zu zeigen, aber die Wachen wiesen uns ab: Keine Besucher erlaubt, keine Erklärungen gegeben. „Sie werden mich nicht einmal reinlassen – und meine Sachen sind da drin“, sagte Morales. Aber er hatte eine andere Lösung: „Lass uns bei meinen Eltern vorbeischauen.“

Seine Eltern waren nicht zu Hause, aber drinnen wartete eine hungrige Katze mit ihrem neugeborenen Katzenstreu. Morales durchwühlte den Kühlschrank, um etwas zu finden, um sie zu beruhigen, und öffnete dann eine Glasvitrine im Wohnzimmer. Er drehte sich um und gab mir eine große irdene Taíno-Schüssel. Ich umschloss die abgerundeten Kanten fest, betrachtete den Betonboden und stellte mir das Schlimmste vor. Die Schale sei etwa tausend Jahre alt, sagte Morales. Ich war erleichtert, es ihm zurückzugeben, nachdem er aus dem Schlafzimmer seiner Eltern aufgetaucht war und zwei Plastikbehälter mit Taíno-Artefakten gezogen hatte, die sich unter ihrem Bett befanden. Die Behälter enthielten Steine mit Korallenfossilien, Mörser, Reiben — wahrscheinlich für Yuca—Picks, Beilköpfe, Keramikfragmente, Miniatur-Stein- und Tonidole, alles in erdigen Braun- und Grautönen, mit Ausnahme eines einzigen zeitgenössischen Artefakts: eine weiße Plastikhaarspange.

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Morales und ich fuhren später in einem Land Rover von 1959 nach La Patana, am Ende einer roten Schotterstraße, die am besten auf einem Pferd oder in einem Allradfahrzeug befahren werden kann. Die örtliche Schule hat nur acht Schüler. Das Dorf war fast menschenleer, als wir ankamen, und so setzten wir unsere Wanderung zu den Patana Caverns auf einer steilen Spur aus zerklüftetem Felsen fort.

Um den Gran Cemí aus seiner Höhle zu entfernen, musste Mark Harringtons Team das Idol mit einer Zwei-Mann-Holzsäge in fünf Stücke schneiden. Die Stücke wurden dann in Zedernholzkisten verpackt und von Maultieren nach Maisí geschleppt, wo sie auf ein Boot nach Baracoa verladen und später zu einem norwegischen Frachter gebracht wurden, der in New York City Halt machte.

Vor seiner Entfernung muss das Idol ein imposanter Anblick gewesen sein; Es war in einen vier Fuß hohen Stalagmiten mit einer noch breiteren Basis geschnitzt worden. Trotzdem konnte Harrington es fast nicht sehen. Der Mund der Höhle öffnet sich weit zu einem hohen Vorraum, der jeden, der eintritt, dazu verleitet, an der ehemaligen Ruhestätte des Idols vorbei nach oben zu schauen, zu einem verlockenden Durchgang, der in der Dunkelheit verschwindet. Dies führt in eine Rotunde voller Fledermäuse, deren Anwesenheit alle drei Versuche von Harrington vereitelte, den tieferen Raum gründlich zu erkunden. Er bemerkte das Idol erst, als er sich von seinem dritten Versuch erholte.

Ich las Harringtons Bericht über seine Patana-Expedition erst, nachdem ich die Höhle besucht hatte, und erinnere mich nicht, die Millionen von Kakerlaken gesehen zu haben, die er auf dem Boden des Korridors, der in die Rotunde führte, sah. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zu sehr mit den Tausenden von Fledermäusen beschäftigt war, die eine Trichterwolke bildeten, als Morales und ich ihren Raum im zweifarbigen Schein meines Smartphones und seiner Taschenlampe betraten.

Auf der Suche nach der geheimnisvolleren Kammer hatte ich, wie Harrington, auch die Petroglyphen, die noch am Eingang der Höhle verbleiben, nicht bemerkt, und jetzt schwitzte auch ich durch meine Kleider und erstickte in der faulen Luft der Rotunde. Als ich dachte, Morales zu fragen, welche Wunder uns erwarteten, konnte ich mich kaum über die schlagenden Flügel und durchdringenden Schreie hören. „Nein“, schrie er über die Schulter. „Ich wollte dir die Wärmefalle zeigen!“ Rasende Fledermäuse haben meine Arme und Beine abgeschnitten. Warmer Guano gerinnt in meinen Haaren. Kopf nach unten, Ich drehte mich um und sprintete so schnell ich konnte auf einem weichen Boden aus Kot zum Eingang zurück.

Erst als ich wieder allein und atemlos am Höhleneingang war, konnte ich den Raum endlich schätzen. Petroglyphen starrten von den Wänden. Die Stelle, an der der Gran Cemí stand, rückte in den Fokus, ein eindringlicher Felsstumpf, der anstelle einer einst mit Leben erfüllten Figur verblieb. Das Taíno kann dazu bestimmt sein, zumindest teilweise durch ihre Abwesenheit definiert zu werden.

Ich erinnere mich an das erste Taíno-Idol, das ich hielt, als ich in Roberto Ordúñez ‚Wohnzimmer saß: eine dreiseitige Tonfigur namens La Muñequina (die kleine Puppe). Als ich jede seiner Seiten zu mir drehte, wurde es ein Frosch, ein Schädel und dann eine Eule. Für die Taíno war dieses Idol ein unteilbares Symbol für Leben, Tod und wandernde Seelen — wenn auch nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.

Es war ein Taíno-Glaube, dass die Toten ihre eigenen Geister hatten und dass diese als Menschen, Tiere, sogar Gegenstände in die Welt zurückkehren konnten. Ihre Anwesenheit wurde jedoch nicht als eindringlich angesehen. Es war einfach so, als hätten die Verstorbenen eine neue Gestalt angenommen, um wieder neben den Lebenden zu existieren.