Es gibt eine Million Möglichkeiten, ein Porträt zu beleuchten, und die Art und Weise, wie Sie es beleuchten, vermittelt etwas über Ihren Stil und Ihr Motiv. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf dramatische Beleuchtung. Diese Art der Beleuchtung ist sehr beliebt, weil sie aufmerksamkeitsstark ist und mehr „Gewicht“ hat als andere Formen wie offener Schatten oder sehr diffuse Beleuchtungsarten.
Dramatische Beleuchtung ist in der Regel ziemlich kontrastreich mit härteren Kanten auf den Schatten sowie stark formen das Gesicht oder die Form Ihres Motivs. Je nach Ausdruck kann es Ihren Bildern eine ernste oder sogar unheimliche Stimmung verleihen. Lass uns direkt hineinspringen!
Das Getriebe
Dramatische Beleuchtung ist ein Stil und es spielt keine Rolle, welche Art von Beleuchtung Sie verwenden, um den Effekt zu erzielen. Sie können ein Fenster, eine Schreibtischlampe, kleine Blitze oder sogar Studioblitze verwenden, was Sie tun müssen, ist das Licht so zu modifizieren und zu positionieren, dass es dramatisch ist.
Da dramatische Beleuchtung in der Regel kontrastreich und mit härteren Kanten ist, können kleinere oder weiter entfernte Lichtquellen der beste Weg sein, um im Gegensatz zu einem großen Regenschirm in der Nähe zu gehen. Möglicherweise möchten Sie auch nach Möglichkeiten suchen, die Ausbreitung der Strahlen durch Gitter, Flaggen, Snoots und Federn zu steuern. Mit diesen Techniken können Sie leicht Drama mit wenig bis gar keiner zusätzlichen Ausrüstung neben Ihrer Kamera erreichen.
- Canon EOS 1D Mark IV kamera
- 24-70mm f/2.8L objektiv
- 2-Paul C. Buff Einstein monoblock blinkt
- 2 -Paul C. Buff 10×30 „streifen boxen mit grids
- 2 — 8- ft light stands
Der Grund für die Verwendung von Stripboxen ist, dass sie im Gegensatz zu einem Regenschirm schmale und dennoch weiche Lichtquellen mit viel Kontrolle sind. Ich kann auch die Achse des Strahls steuern, indem ich die Box in den gewünschten Winkel drehe. Schlagen Sie ein Gitter darauf und jetzt habe ich einen sehr schmalen Strahl, der immer noch etwas Weichheit hat.
Die Verwendung dieser schmalen Quellen mit Gittern gibt mir eine sehr genaue Kontrolle darüber, wo das Licht fällt. Dies ist ideal für enge räume, steuerung lens flare, und moving in die lichter sehr schließen. Auf diesem Foto brauchte ich alle drei Vorteile.
Die Location
Die schicke, ultra-exklusive Location, die ich für diese Aufnahme genutzt habe, war ein Besprechungsraum. Weiße Decke, weiße Wände und große Glasfenster hinter meinem Motiv. Ich wollte, dass der Hintergrund schwarz wird, hatte aber keinen schwarzen Hintergrund dabei und aus Platzgründen wäre das reflektierende Fenster mein Hintergrund.
Weiße Wände sind normalerweise kein Problem, denn wenn ich mein Motiv weit genug von ihnen weghalte und verhindere, dass Licht darauf trifft, bekomme ich meinen schwarzen Hintergrund. Fenster reflektieren jedoch Lichtquellen und ich wollte unnötige Retuschen vermeiden.
Das Töten fehlerhafter Lichtstrahlen ist der Punkt, an dem die Gitter ins Spiel kommen. Ich habe sie so angewinkelt, dass sie etwas parallel zum Glas waren und daher nie das Fenster erreichen. Reflexionen sind weg. In Kombination mit der Entfernung meines Motivs vom Hintergrund und den Einstellungen meiner Kamera erhalte ich meinen schwarzen Hintergrund.
Töten des Umgebungslichts
Schritt 1: Finden Sie die Umgebungsbelichtung Ihres Standorts
Das ist ziemlich einfach. Schalten Sie Ihre Kamera in den vollautomatischen oder einen der halbautomatischen Modi (P, Av oder Tv) und stellen Sie sicher, dass Ihre Belichtungskorrektur (EV) auf Null eingestellt ist. Feuern Sie Ihren Blitz nicht ab. Schnappen Sie einen Rahmen ab. Wenn dieser Rahmen richtig belichtet aussieht, sind ISO, Verschlusszeit und Blende Ihr Umgebungslichtwert. Jetzt wissen Sie, wo Sie stehen, und Sie können nach oben oder unten gehen.
Schritt 2: Verringern Sie die Belichtung um mindestens 2,5 Stufen
Sobald Sie Ihren Umgebungswert gefunden haben, schalten Sie Ihre Kamera wieder in den manuellen Modus. Normalerweise beginne ich damit, meine Verschlusszeit auf oder knapp unter der maximalen Blitzsynchronisationsgeschwindigkeit meiner Kamera zu halten. Ich lasse dann meine ISO auf 100 fallen, um das Umgebungslicht zu reduzieren.
Schließlich klicke ich auf f / 8 in meiner Blende. In den meisten Fällen gibt mir 1 / 160sec, f / 8, ISO 100 den Umgebungsabfall, den ich brauche, um meinen Rahmen schwarz zu machen. Überprüfen Sie zur Bestätigung Ihr Histogramm. Die Spitze sollte ganz nach links sein.
Schritt 3: Erhöhen Sie die Blitzleistung auf das gewünschte Niveau
Nun, da alles schwarz ist, müssen Sie Ihre Blitze einschalten und auf die gewünschte Leistung einstellen. Dadurch werden die gewünschten Bereiche beleuchtet und aus der Dunkelheit geholt. Für den TTL-Blitz müssen Sie den EV Ihres Blitzes anpassen, um die Einstellungen, die Sie für die Kamera gewählt haben, zu überbelichten. Denken Sie daran, dass Ihre Blitze mindestens 2,5 Stopps Dunkelheit sowie den Modifikator bekämpfen müssen, und wenn Sie Blitzgeräte verwenden, ist das eine Menge Kraft.
Ich verwende 640ws Monoblocs in Nahaufnahme, so dass ich mir keine Sorgen machen muss, wie ich es mit Blitzgeräten mache, wenn ich über f / 8 gehe. Sie können diese Technik zusammen mit dem Angeln des Lichts verwenden, um Reflexionen zu vermeiden und jede Oberfläche schwarz zu machen. Wir verwenden drei Prinzipien, um diesen schwarzen Hintergrundeffekt zu erzielen:
- Umgekehrtes quadratisches Gesetz – Die Leuchtkraft sinkt jedes Mal um 75%, wenn sich die Entfernung verdoppelt. Wenn also der Abstand von Licht zu Hintergrund doppelt so groß ist wie der Abstand von Licht zu Motiv, ist der Hintergrund 75% dunkler als mein Motiv.
- Einfallswinkel gleich Reflexionswinkel – Licht prallt im gleichen Winkel ab, in den es eintritt. Nützlich für die steuerung flare, oder reflexionen in glänzenden oberflächen.
- Belichtungsdreieck – ISO, Verschlusszeit und Blende beeinflussen die Belichtung. Sie können Ihre Belichtung ändern, indem Sie eine dieser Einstellungen anpassen. In unserem Fall könnte man es ein Belichtungsquadrat nennen, weil wir die Blitzleistung integriert haben.
Licht Position
Vielleicht entscheidender als der Lichtmodifikator, den ich verwende, ist die Positionierung meiner Lichter. Es ist die Position der Beleuchtung, die Objekten ihre Form gibt und hilft, das Gesicht zu formen. Für dieses Bild wusste ich, dass ich eine sehr definierte Bildhauerei des Gesichts wollte. Also platzierte ich mein Hauptlicht – eine gerasterte Stripbox – nach rechts und 90 ° zur Kamera. Ich benutzte das Modellierlicht und kippte es, bis ich es im Baseballstadion bekam. Ich habe ein paar Bilder gedreht, um meine Energieeinstellungen anzupassen und die Stripbox zu optimieren.
Dies ist ein sehr schönes Bild, aber er verschwindet in der Schwärze. Das Foto ist in Ordnung, aber ich wollte ihn vom Hintergrund trennen. Also nahm ich eine zweite gerasterte Stripbox und positionierte sie links und hinter dem Motiv, um ihm eine schöne Kante und Form für seinen Kopf zu geben. Die Leistungsstufen sind ungefähr gleichmäßig, aber ich konnte die Intensität reduzieren und die Kante härten, indem ich das Felgenlicht weiter weg bewegte und daher das inverse Quadratgesetz ausnutzte.
Das endgültige Bild
Ich bin ein großer Fan davon, so viel wie möglich in der Kamera zu erreichen, damit Photoshop nur Dinge macht, die ich während der Aufnahme nicht machen konnte. Ich brachte das Bild in Photoshop, ließ die Sättigung fallen, erhöhte den Kontrast und führte einen Hochpassfilter durch, um der Haut mehr Textur zu verleihen. Ansonsten ist das Bild direkt aus der Kamera. Schnell, einfach und dramatisch.
Ein weiteres Beispiel
Nicht jeder hat Stripboxen zur Verfügung, aber eine ähnliche Beleuchtung kann mit einem billigeren und sehr vielseitigen Lichtmodifikator erreicht werden: einem Durchschussschirm. Auf dem Foto unten habe ich zwei Speedlights und zwei Shoot-Through-Schirme zu beiden Seiten des Modells verwendet.
Ich habe die Umgebung mit meinen Kameraeinstellungen getötet, so dass die einzige Beleuchtung von den Blitzen kam.
Ich habe die Streuung des Blitzlichts gezähmt, indem ich die Köpfe auf 105 mm zoomte und sie näher an die Oberfläche des Schirms schob. Dies gab mir mehr Kontrast und bessere Kontrolle als die herkömmliche Verwendung eines Regenschirms.
Obwohl die Werkzeuge für diese Aufnahme unterschiedlich waren, blieben die Prinzipien gleich.
- Canon EOS 7D kamera
- 70-200mm f/4L IST USM objektiv
- 2-Canon Speedlite 580EX II
- 2-Savage 32 „schießen-thru regenschirme
- 2 – 6- ft Lichtstative
Was Sie von diesem Shooting mitnehmen können
Dramatisches Licht zu lernen oder nach „dramatischem“ Licht aus alltäglichen Quellen wie Lampen und der Sonne zu suchen, ist eine wesentliche Fähigkeit für großartige Porträtaufnahmen.
Sie sollten auch lernen, wann zu verwenden. Einige Gesichter und Konzepte erfordern eine solche Beleuchtung, andere nicht.
Es gibt viele Möglichkeiten, das menschliche Gesicht zu beleuchten und zu fotografieren. Behalten Sie die Ränder Ihrer Schatten im Auge und steuern Sie mit der Lichtpositionierung das Aussehen und die Stimmung Ihres Bildes.