Alessandro Michele pohtii Guccin malliston tekemistä yhdessä viikossa

viisi vuotta sitten, Guccin vallankumous, joka aloitti Muodin vallankumouksen, alkoi klassiselta loaferilta vaikuttaneesta. Sen etuosa oli valmistettu pehmeästä mustasta nahasta ja koristeltu perinteisellä Guccin kultaisella hevosenpitoisella koristeella; takaosa kertoi kuitenkin toisen, yllättävämmän tarinan. Se oli täysin auki, kuin tohveli, ja jalkapohja oli vuorattu pitkällä kengurunturkilla, joka valui joka suuntaan. Sitä käyttivät sekä naiset (joilta voisi odottaa karvapeitteisen muulin kevytmielisyyttä) että miehet (joilta ei ehkä uskoisi) Guccin syksyn 2015 näytöksessä Milanossa. Vielä haastavampaa miesten asunormien kannalta oli, että kenkä yhdistettiin syvänpunaiseen pukuun, joka muistutti kapealeikkuista pyjamaa, ja kuviolliseen sifonkipaitaan, joka oli sidottu kaulan kohdalta pehmeään pillunjouseen.

muu kokoelma oli yhtä rohkea: naiset läpikuultavissa puvuissa, joissa on karvaiset, luolamiesmäiset korokkeet; unisex-päällystakki, jossa on siksak-raitoja, kirkkaan vaaleanpunaista ja punaruskeaa; miehet kantoivat Guccin käsilaukkuja tai pukeutuivat tapettikukkaisiin printtipukuihin. Se poikkesi dramaattisesti edellisestä hyperseksikkäästä Guccin aikakaudesta, joka oli menestynyt hurjasti Tom Fordin 90-luvun ja varhaisten urotekojen aikana, mutta vähemmän hänen seuraajansa Frida Gianninin noustua valtaan.

”luulin menettäväni työpaikkani”, Guccin luova johtaja ja suunnittelija Alessandro Michele kertoi aurinkoisena talvipäivänä Miamissa. Hän oli kaupungissa—ensimmäistä kertaa koskaan-Art Basel Miami Beachilla järjestetyssä Gucci-ja Snapchat-tapahtumassa. Michelellä on pitkien hiustensa ja kokopartansa alla vauvakasvo, ja hän on hyvin uteliaan lapsen tavoin heti mukana. Hän istui samettisohvalla sviitissään Faena-hotellissa, yllään olkihattu, viininpunaiset samettikengät, joissa oli helmikirjontaa, farkut ja ruudullinen flanellipaita ruosteen, sinisen ja ruskean sävyissä, jotka hän oli stailannut vaaleanpunaisen T-paidan ja punaruskean vintage-Aran-neuletakin päälle. Hänellä oli Sormukset joka sormessa ja useita ketjuja kaulassaan.

”koko alku tuntui onnettomuudelta”, hän sanoi. ”Frida Giannini oli poissa, ja olin valmis lähtemään seurasta. Sitten Marco Bizzarri sanoi: ”juodaan kahvit.”Hän oli kuullut minusta, koska en vastannut ainoastaan asusteista ja koruista Guccilla, vaan olin myös Richard Ginorin luova johtaja . Marco tuli luokseni ja sanoi olevansa lumoutunut siitä, miltä se näytti.”Michele, joka on nyt varustanut Guccin myymälät samalla tavalla kuin kotinsa-syväkuvioisia mattoja muiden mattojen päälle; kirjailtuja heittotyynyjä, joissa on usein kuvia hänen kahdesta koirastaan; kuluneet sametti Sohvat koru sävyjä-on syvä rakkaus väriä ja koristeluun. Joka osa hänen malleja, onko se käsilaukku, mekko, tai kenkä, hän haluaa ottaa klassinen idea ja kumota sen.

Michele ei paljastanut suunnitelmiaan Bizzarrille—hänellä ei ollut aikaa. ”Marco luuli, että olin oikea henkilö tekemään keräyksen”, Michele muisteli. ”Hän sanoi minulle:’ sinun täytyy näyttää kokoelma viikon kuluttua. Sinulla on viisi päivää aikaa suunnitella se. Sanoin: ”Miksi ei? Rakastan tällaisia haasteita.”

paljon on puhuttu siitä, miten Michelen työ auttoi tuomaan sukupuolen sujuvuuden muotiin. Ja vaikka onkin totta, että tussuveneiden laittaminen miehille tuntui riskiltä vielä viisi vuotta sitten, Michelen lähestymistavassa oli jotain syvempää: hän puhui laajassa kontekstissa ajatukselle kuulumattomuudesta. ”Olin ulkopuolinen, ja olen edelleen ulkopuolinen”, Michele sanoi. ”He kutsuvat minua sukupuolen sujuvuuden hallitsijaksi, mutta minulle se oli vain kauneuden esiin vetämistä. Perinteisen kauniit ihmiset ovat aina hämmentäneet minua. Mitä enemmän olet Hybridi-nuori mutta vanha; mies mutta nainen; nainen mutta mies – sitä kiinnostavammalta näytät.”Hänen visionsa oli statement-pukeutuminen, mutta hyvin tietynlainen, jossa sukupuolta ja ikää ei rajattu. ”Aluksi toimistoni ympärillä olevat kaverit sanoivat: ’ihailet asioita, jotka ovat rumia tai outoja'”, Michele jatkoi. ”Kuin kenkä, jossa on Turkki. He sanoivat: ”Voi luoja, Alessandro on hullu! Syytät miestä ja naista! Voi ei!”Michele hymyili. ”Se oli suurin myyjämme. Teimme varmuuden vuoksi ei-turkisversion ja myimme vain hullut. Ihmiset haluavat olla hulluja, erityisiä ja chic!”Hän pysähtyi ja otti kulauksen vettä. ”Väärien asioiden tekeminen oikealla tavalla on monimutkaista”, hän sanoi. ”Mutta se on minun käsitykseni kauniista.”

kuukautta aiemmin Michele oli ollut Los Angelesissa Los Angelesin piirikunnan taidemuseon Art+Film-gaalassa. Vuosittainen tapahtuma kunnioittaa elokuvantekijää (vuodelle 2019 se oli Alfonso Cuarón, johtaja Roma) ja taiteilijaa (Betye Saar, uraauurtava assemblagisti). Gucci on pitänyt länsirannikon vastineena met-gaalaa jo vuosia. Lähes jokaisella rohkealla osallistujalla oli yllään Gucci: Donald Glover, valkoisessa silkkipaidassa, jossa on löyhästi sidottu rusetti brocade-smokkitakin alla; Salma Hayek Pinault, tiukassa paljetein koristellussa riimumekossa; Ava DuVernay, iltapuvussa, joka näytti olevan laskostettua hopeaa Mylaria; Greta Gerwig, 1920-luvun inspiroimassa, vahvasti helmillä pinkissä puvussa.

Michelen luomuksia oli kaikkialla, ja silti kaikki huoneessa olijat näyttivät yksilöllisiltä, aivan kuin he olisivat valinneet asun, joka parhaiten paljasti heidän persoonallisuutensa. Michele seisoi keskellä ruokasalia lähellä läheistä ystäväänsä näyttelijä-muusikko Jared Letoa, joka jutteli Michelen pitkäaikaisen poikaystävän Giovanni Attilin kanssa. Michele oli pukeutunut mustiin housuihin ja valkoiseen kaksiriviseen illallistakkiin T-paidan päällä, jonka geometrinen testikuvio oli varsin hypnoottinen, leveälieriseen punaiseen hattuun sekä vastaaviin punaisiin tupsuihin nyörikorussa. ”Muoti on ollut pitkään laatikossa”, hän sanoi katsellessaan ympärilleen täpötäydessä huoneessa. ”’Se on muotia; ” se ei ole muotia.’Muoti on suurempaa kuin se! Anna ihmisten olla vapaita.”

tuolloin saapui Billie Eilish, Michelen tablemate at dinner. LACMA-gaala järjestettiin muutamaa kuukautta ennen kuin laulaja olisi voittanut viisi Grammya. ”Rakastan sitä, miltä hän näyttää”, Michele sanoi Gucci-tunikaan ja lautashortseihin pukeutuneesta Eilishistä, kun tämä ujosti tervehti ja istahti alas. Michelen tavoin Eilish oli se outo ulkopuolinen, josta tuli äärimmäisen suosittu. Itse asiassa, Eilish saattaa olla täydellinen inkarnaatio Michele tunnetta tuotemerkin: itse julistettu misfit joka laulaa vieraantumista, mutta sitouttaa miljoonia faneja.

Michelellä, 47, on aina ollut maksimalistinen, väritön herkkyys. Hän varttui Roomassa ja sai innoituksensa tädiltään Giulianalta—äitinsä kaksoselta—joka työskenteli äitinsä tavoin elokuva-alalla. ”Hän todella antoi minun ajatella, että asiat, joita sanot ja teet ja käytät, ovat iso osa vapauttasi”, Michele sanoi. ”Kun olin 6—vuotias, halusin avoimet puukengät-kuten kengät, joita käytät rannalla kesällä, mutta halusin ne talvella! Minulla olisi värikkäät sukat puukenkien kanssa: keltaiset, vihreät, oranssit. Äitini sanoi: ’Ei!”Ja tätini sanoi,” anna mennä! Nytkin haluan tehdä samaa: käyttää sukkia sandaalien kanssa. Kaikessa haluan näyttää sen matkan yhdenmukaisuudesta luovuuteen.”

23-vuotiaana Michele haki töihin Versaceen, joka oli 80-luvulla ja 90-luvun alussa Italian fabulousityn tulikuuma keskus. ”Olin rakastunut Gianniin”, hän muisteli. ”Versace ymmärsi Muodin suureksi kieleksi.”Yhtiö ei kuitenkaan palkannut Micheleä, joten hän meni fendiin, jossa suunnitteli asusteita, ja sitten Gucciin. ”Ennen Tomia Guccia ei ollut olemassa brändinä”, Michele sanoi. ”Olen ehkä tehnyt joitakin muutoksia, mutta olen rakentanut sen, mitä olen tehnyt hänen perustukselleen.”

ennen Michelen ensimmäistä kokoelmaa Guccin emoyhtiön Kering SA: n osake oli vaikeuksissa. Michelen jälkeen myynti kasvoi heti kaksinumeroisesti, ja Gucci jatkaa töpeksijänä. Mutta kun yllättävä yleistyy—lähes jokaisen suunnittelijan mallisto on nykyään sukupuolittunutta-on välttämätöntä innovoida lisää. ”Siksi mietimme mainoskampanjaa uudelleen”, Michele sanoi. Hän innostui Kuvausmahdollisuudesta Los Angelesissa pari päivää LACMA-tapahtuman jälkeen suosikin ohjanneen Yorgos Lanthimosin kanssa.

Michelen pyynnöstä Lanthimos oli jo tehnyt hänelle hämmentävän sarjan,josta tehtiin rajoitettu painos. Kuvat ovat androgyynisiä malleja Guccin vaatteissa vuorovaikutuksessa täysin alastomien vanhusten miesten ja naisten kanssa, jotka on maalattu liidunvalkoisiksi; kuvat on kuvattu 1700-luvun roomalaisen huvilan galleriassa, ne välittävät ylitsepursuavan kuolevaisuuden tunteen. Haamumainen nainen katsoo nukkuvan (tai kuolleen?) tyttö. Iäkäs alaston mies istuu mustiin pukeutuneen nuoren naisen vieressä. Tämä on kaukana Guccin aiempien mainoskampanjoiden riemukkaista kokoontumisista, joissa esimerkiksi Harry Styles kuvattiin söpön possun ja vuohenpoikasten ja karitsojen kanssa. ”Päätin muuttua, koska Yorgos näkee jotain, mitä minä en, eli elämän nopeuden”, Michele selitti. ”Muoti on nopeaa, ja elämä on nopeaa—sen näyttämisessä on jotain upeaa, vaikka sitä ei olisikaan helppo katsoa.”

muoti on pitkään pelännyt näyttää minkäänlaista iän tai, mikä pahinta, rappeutumisen tunnetta. Ehkä vielä radikaalimpaa kuin Michelen syleily sukupuolen sujuvuuteen on hänen vahva uskonsa siihen, että iän ei pitäisi olla tekijä vaatteita suunniteltaessa. ”On rakastettava asioita, jotka eivät ole niin nuoria!”hän sanoi. ”Jokainen ikääntyy – et voi muuttaa sitä, ja se on hullu asia taistella. En painostanut naisia pukeutumaan kuin nuoret tytöt, tein päinvastoin.”

Miamissa Michele järjesti Snapchatilla isot juhlat, joissa juhlittiin Guccin suunnittelemia laseja, joissa oli sisäänrakennetut kamerat, joilla pystyi tallentamaan lyhytelokuvia. Ohjaaja Harmony Korine, joka teki myös rajoitetun painoksen kirjaa Guccille, oli ohjannut kameralaseja käyttävän minielokuvan; se saisi ensi-iltansa tapahtumassa. Lasit olisivat esillä, mutta niitä ei ollut tarkoitus valmistaa myyntiin. ”Halusin tehdä jotain vain yhden yön”, Michele selitti. Silti hän vaikutti huolestuneelta teknologian hurjasta vauhdista tänään. ”Jos tekisin elokuvan—ja haluaisin tehdä elokuvan—haluaisin sen kestävän”, Michele sanoi. Kysyin, onko hänellä elokuvaideaa. ”Ajattelin vähemmän genre elokuvan tekisin ja enemmän rakenne. En halua sovinnaista alkua tai loppua. Tehdään elokuva, joka alkaa keskeltä! En muista milloin synnyin, enkä tiedä milloin kuolen, joten olen keskellä.”

hän nauroi tälle ajatukselle. Ehkä tämä oli tapa lievittää huolia siitä, mitä Michele oli kertonut minulle aiemmin. Hän oli sanonut:” jonain päivänä kuvittelen, etten työskentele muodin parissa. Ensimmäisestä kokoelmastani lähtien olen ajatellut, että voisin saada potkut.”Ajatus äkillisestä lopettamisesta tuntui itse asiassa motivoivan häntä. Hän kohautti olkiaan. ”Se ei ole huono tapa pitää itsensä innoissaan työstä. Minulle suunnittelijana toimiminen Guccilla on kuin olisi monimutkaisessa suhteessa: se ei ole koskaan helppoa, eikä sen pitäisikään olla—mutta se on aina mielenkiintoista.”