Calvin Kleinin poistuminen runwaysta nostaa esiin amerikkalaisen Muodin suuren ongelman.
Calvin Klein ilmoitti tällä viikolla, että yhtiö lopettaa high-end designer-liiketoimintansa, alle kolme kuukautta sen jälkeen, kun se oli eronnut suunnittelija Raf Simonsista. Kuka on oikeasti yllättynyt? Tuskin tuntui järkevältä sijoittaa kymmeniä miljoonia dollareita tuleviin runway-näyttelyihin ja palkata toinen uusi suunnittelija näin näyttävän flopin jälkeen.
en halua vähätellä tämän uutisen merkitystä — noin 100 työntekijää New Yorkissa ja Milanossa on menettänyt työpaikkansa, ja Calvin Klein on ollut amerikkalaisen Muodin kulttuurivaikuttaja jo yli 50 vuotta. Mutta runway-mallistot ovat tarjonneet yhtiölle yhä vähemmän potentiaalia niin sanotun ”halo” – efektin luomisessa (ajaa brändin tunnettuutta edullisemman tuoksunsa, alusvaatteidensa ja farkkujensa polttoainemyyntiin). Olisi vaatinut paljon selkeämpää strategiaa ja synergiaa liiketoiminnan luovan ja yrityspuolen välillä, jotta Calvin Klein olisi jälleen elinkelpoinen sekä luksusbrändinä että markkinointipotkurina, kuten Kleinin kukoistuskaudella 1980 — ja 1990 — luvuilla.
ja niin, kuten muillakin amerikkalaisilla brändeillä, jotka ovat pyrkineet ja suurelta osin epäonnistuneet uudistumaan perustajiensa lähdön jälkeen (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), Calvin Kleinin nimi jatkuu-toistaiseksi, ainakin-vain vaatteita ja kauneus tuotteita suunniteltu luvanhaltijoille. Myös custom red-carpet-liike, Calvin Klein By Appointment, suljettiin. Se on surullinen käänne, mutta ei välttämättä huonoin mahdollinen lopputulos. Toisen suunnittelijan huitaisu ja huti olisivat voineet tehdä haloilmiölle enemmän haittaa kuin hyötyä. Ja millä hinnalla?
todennäköisempää on, että Calvin Klein ottaa oppia Tommy Hilfigerin onnistuneesta uudelleensijoituksesta, jonka Calvin Kleinin tavoin omistaa PVH. See-now-buy-now-lähestymistavallaan ja tuottoisalla yhteistyöllään sosiaalisen median taitavien mallien ja julkkisten kanssa Hilfiger on onnistunut häiriöpelissä, jossa muut suunnittelijat ovat kompastuneet. Hilfigerin #TommyNow runway-tapahtumat ovat ajaneet kuluttajien sitoutumisen yli odotusten ja jatkaneet jokaisen kauden uudistamista isoissa kaupungeissa järjestetyillä näytöksillä, kuten yhteistyö Zendayan kanssa Pariisissa viime viikonloppuna. Calvin Kleinin perintö liittyy yhtä paljon markkinointiin kuin muotoiluun, joten yrityksen olisi järkevää keskittää resurssinsa otsikoihin tarttuviin hankkeisiin, joko historiallisten mainoskampanjoidensa provosoivaan luonteeseen tai vain saada lisää julkkiksia poseeraamaan alushousuissaan (esim.Shawn Mendes).
toinen tärkeä seikka: vaikka Calvin Klein oli selvästi nollauksen tarpeessa, sen vetäminen kiitoradoilta korostaa suurta ongelmaa amerikkalaisen Muodin imagolle. New Yorkin muotiviikko on menettänyt monia sen marquee nimiä viime vuodenaikoina ja nyt pitää vähemmän ja vähemmän houkutteleva ulkomaisten ostajien ja toimittajien osallistua, erityisesti jäljellä suuret nimet kuten Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Kors, ja Marc Jacobs näkyvät vastakkaisissa päissä kahdeksan päivän tapahtuma. On liikaa pyydetty uudelta suunnittelijasukupolvelta pönkittää näin pitkää tapahtumaa antamatta heille lisää aikaa kasvaa. Kun tämä uutinen tulee neljän viikon jakson lopussa esityksiä, joilla ei todellakaan ollut mitään syytä kestää niin kauan, on aika miettiä uudelleen ja kutistaa kalenteri kokonaisuutena. New Yorkissa olisi viisasta tarttua tähän tilaisuuteen ja ottaa ensimmäinen askel.
kaikki Muodin aiheet
Let ’ s Make It Newsletter-Official
Never have InStyle FOMO again! Hanki paras muoti, kauneus, Julkkis yksinoikeudella ja ostoksia neuvoja suoraan sähköpostiisi.