Modern Iran, Ancient Persia – Travel to Understand

nykyinen Iran vai muinainen Persia? Iraniin matkustaminen tarkoittaa molempien näkemistä. Muinaiset persialaiset kohteet ovat säilyneitä, esteettömiä ja esillä, mutta ne on verhottu nykyisen Iranin islamilaisen tasavallan sääntöihin, joista kuulemme lisää.

Iran-kiertueellani ollut kanssamatkustaja antoi minulle kirjan nimeltä The Tipping Point. Kyse on teoriasta siitä, miten pienillä asioilla voi olla suuri merkitys; ymmärtää, että trendit, yhteiskunnalliset muutokset ja muut merkittävät muutokset ovat kuin epidemioita – tarttuvia ja voivat levitä nopeasti.

lainatakseni kirjailija Malcolm Gladwellia hänen johdannossaan: ”Meidän on varauduttava siihen, että pienistä tapahtumista seuraa joskus suuria muutoksia, jotka voivat joskus tapahtua hyvinkin nopeasti. Tämä äkillisen muutoksen mahdollisuus on käännekohdan ajatuksen keskiössä ja saattaa hyvinkin olla kaikista vaikein hyväksyä.”

tajusin, että Iranista palattuani tunteiden sekamelska keskittyi ympärilleni, joka oli halukas tämän käännekohdan syntymiseen. Olin hämmentynyt ja surullinen ystävieni puolesta, jotka elivät pakotettujen rajojen sisällä, jotka vähensivät vanhan Persian vapaamielisempiä aikoja.; ja iloita niistä, jotka työnsivät heitä pysyäkseen onnellisina ja tehdäkseen parhaan mahdollisen huonosta tilanteesta (muodista, suorapuheisista äänistä ja sekoittamisesta vapaasti).

tunsin itseni musertuneeksi vuoden 1979 vallankumousta johtaneen Ajatollah Khomeinin kuvien ja propagandan runsaudesta sotamarttyyrien ihannoinnin ohella. Silti tunsin toivoa kuullessani, että nuo Amerikan-vastaiset iskulauseet vedetään pian alas, eikä länsivastaisuus ole enää yhtä voimakasta kuin ennen. Olin onnellinen siitä, että ilmassa oli vielä ripaus muinaisen Persian mysteerejä, varsinkin niissä Persian valtakunnan jäänteissä, jotka vielä tökkivät läpi.

, mutta yksi Irania määrittävä asia on muutos. Se ei ole pelottava paikka. Muinaisen Persian aarteet ovat yhä pystyssä, eikä niitä ole jyrätty muiden ääri-ideologisten yhteiskuntien tapaan. Ihmiset eivät ole ääripäitä ja ulkopuoliset ovat tervetulleita, joskin jotkut kansallisuudet rajoitetumpia (silti päästettyjä).

iranilaisten uusi sukupolvi ajaa sopeutumista ja muutosta. Jotkut kutsuvat itseään jopa persialaisiksi eivätkä ”Iranilaisiksi”. Tiukka valvonta ei voi enää valvoa kaikkea, ja nykyinen presidentti Hassan Rouhani (joka ottaa jopa Twitteriin) näyttää Tasoittavan tietä paremmille viestintälinjoille ylimmän johtajan kanssa.

siinä tiivistettiin, mitä tunsin Irania kohtaan – että muinaisen Persian vanhan sivilisaation aikoinaan loistavat perinteet ja ihmeet (suurin, mitä maailma on koskaan nähnyt) murtautuvat jonain päivänä todella sortohallinnon pimeän viitan läpi ja ovat vielä elävämpiä kuin ne jo ovat.

matkustaa Iraniin muistaen, että kansa ei aina edusta hallitustaan.

käy Iranissa tietäen, että siellä on jäänteitä muinaisesta Persiasta ja Iranin nykyhistoriasta.

vierailijana Iranissa oleminen on sitä, että täällä kadotetaan itsensä ensin mainittuun ja yritetään ehdottomasti ymmärtää jälkimmäistä.

vierailla muinaisessa Persiassa

ei ole reilua tuomita Irania pelkästään kuulemiemme negatiivisten asioiden perusteella. Tämä on maa, jossa on laaja maisema ja tarinoita imperiumista; islamilainen maa, joka säilyttää edelleen kansallisen kielen; maa, joka säilyttää vanhoja taiteita, kansallisaarteita ja kuninkaallista perintöä.

jos jotain nykyhallinto ei tuhonnut, se oli maan merkittävä historia. Niitä kultakauden pieniä romantisoituja aineksia voi etsiä kaikkialta.

Lue Lisää: kattava katsaus ennakkosuunnitteluun ja matkustamiseen löytyy my Iran travel guidesta.

”matkustin Iraniin katsomaan Persiaa”, sanoi kanssamatkustaja, ja se on taattu, että näet sen. Maan keskeisellä alueella, jossa useimmat matkailijat viettävät paljon aikaa, paljastuu antiikin ja kulttuurin aarreaitta.

haluatko varata pienen Seikkailuryhmäretken Iraniin? Tutustu tämä Tutustu Persia matka.

on vaikea uskoa, että Teheran oli 1800-luvulla kylä, jossa oli loistelias sää ja persialaiset puutarhat ja joka sijaitsi vuoristoisen taustan keskellä. Nyt se on pölyinen, ruuhkainen, mitäänsanomaton kaupunki, mutta ilmiömäinen kuhina, joka tulee suuren väestön tungoksesta avoimilla aukioilla ja kujilla, joita hallitsevat markkinat, kaupat, ruokapaikat ja…moottoripyörät.

se on kaikkea, mitä kehittyneeltä Lähi-idän pääkaupungilta odotetaan. Ihmiset parveilivat täällä, koska sitä pidettiin kaupunki yhtäläiset mahdollisuudet, vaikka jaettu super-rikas pohjoiseen ja vähemmän varakas Etelä (jossa suurin osa hotelleista sijaitsee). Harmaan ja beigen ja vilskeen sisällä tökkivät kuitenkin moniväriset mosaiikkilaatat: kuninkaallisten hallintosukupolvien palatsit ja kesäasunnot, haudat ja moskeijat. Kansallisaarteita, joiden rahallinen arvo on nykyistä koko maata arvokkaampi, säilytetään tarkasti vartioiduissa museoissa, kuten Jalokivimuseossa.

muinaista Persiaa arvostetaan, vaikka suuri osa sen lähihistoriasta on esillä – Reza Shahin aikainen kidutusvankila, jossa videot ja asiakirjat puhuvat ”mielipidevangeista” kuninkaallisen hallinnon ja vallankumouksen aikana ja jota kutsutaan ”kunniakkaaksi”; jossa ei saa ottaa valokuvia, mutta jossa kehotetaan ottamaan kuvia sen kuuluisimmasta vangista – nykyisestä korkeimmasta johtajasta Ali Khameneista. Löydät sen myös marttyyrien museosta, joka dokumentoi 80-luvun traagisen Iranin-Irakin sodan ja Yhdysvaltain vakoilun luolan – entisen Yhdysvaltain suurlähetystön, jonka opiskelijat ottivat haltuunsa vakoilutoimien vahvistamiseksi ja jossa työntekijöitä pidettiin panttivankeina 444 päivää.

Yazd on zarathustralaisuuden keskus (joka perustuu uskomukseen luonnonilmiöistä ja kaikesta, mikä on elävää, palvotaan), joka ylpeilee maailman vanhimmalla tulenliekillä ja jossa vierailijat voivat kiivetä pölyisiä aavikkopolkuja hiljaisuuden tornin hautausmaille.

zarathustralaisuus oli uskonto Persiassa 700-luvulle asti, kunnes arabit tulivat ja pakottivat islamin (niitä, jotka eivät halunneet kääntyä, pyydettiin joko poistumaan maasta tai maksamaan kaksinkertaiset verot). Vaikka monet Zarathustralaiset pakenivat Intiaan (tehden historiallisen lupauksen, joka on yhä voimassa – että heidät voitaisiin päästää sisään, mutta että he eivät voisi käännyttää ketään uskontoonsa) monet pyhiinvaeltavat Yazdiin joka vuosi. Yazdissa sijaitsee myös koko Iranin korkein moskeija-minareetit.

Kerman, joka oli aikoinaan metallin ja kuparin käsityön keskus, tihkuu Persian muinaishistoriaa sen Suuresta basaarista, vanhasta kylpylästä (nykyään museo) ja maanalaisesta teehuoneesta. Se on kuitenkin myös tärkeä alue oopiumin viljelylle (jota käytetään edelleen Persian perinteisessä lääketieteessä), joten ei ole yllättävää, että se sijaitsee huumeiden salakuljetusreitin varrella – siksi kaikki poliisit pysähtyvät valtateille, jotka lopulta johtavat Pakistanin rajalle. Ainoa uhka turisteille täällä on runsaus kiehtovuutta.

Shiraz on edelleen yksi suosikkikohteistani – kaupunki, jota pidetään Iranin kulttuuripääkaupunkina. Muinainen Persia jää tänne ja voit helposti kuvitella puutarhojen ja satakielten kuvauksia, jotka löytyvät Silkkitietä kulkeneiden päiväkirjoista. Harvat puutarhat ovat jäljellä, yhden Koraaniportin rinnalla – yksi alkuperäisestä seitsemästä – ja vanhan linnoituksen (kerran kuninkaan asuinpaikka ennen kuin Reza Shah muutti vankilaksi). Shiraz tuntee olonsa rennommaksi, romanttisemmaksi ja vapaammaksi. Hafezin (persialaisen rakkauden runoilijan) hauta on yksi rakastetuista paikallisista asuinpaikoista.

shirazista lähtee kohti Persepoliksen uskomattomia raunioita (kreikankielinen nimi tarkoittaa ’persialaisten kaupunkia’) – Akhaemenidien valtakunnan suurimman symbolin. Tässä on tilaisuutesi seistä kaikkien aikojen menestyksekkäimmän muinaisen sivilisaation keskellä.

Isfahan (Esfahan) on maan islamilainen keskus, ja se on konservatiivisempi (useimmat hallituksen miehet ja huippupoliisit ovat täältä) ja ihmiset vakavampia luonteeltaan – ehdollistettu kautta historian, olemaan kovia ja vahvoja. Isfahanissa sijaitsee kuitenkin Imam Square-moskeijoiden ja palatsien UNESCO-kohde ja maailman toiseksi suurin aukio Pekingin Tiananmenin aukion jälkeen. Päivisin aukio kätkee sisäänsä kiemurtelevan kujien ja basaarien sokkelon; öisin välkehtii pastellinsävyjä, kun paikalliset kerääntyvät tänne istumaan veden ääreen ja pakenemaan kaupungin modernisoitujen pääkatujen vilinää.

tie Vesivuorille kulki kultaisten laaksojen, suolatasankojen ja sinisen taivaan halki. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli ardistanin kaupungissa aavikon keskiosassa. Tuhottu ja rakennettu uudelleen monta kertaa, Moskeija täällä ei tuhoutunut ja on kunnioitettu, koska se käytti olla yksi tärkeimmistä temppeleitä zarathustralaisten autiomaassa. Läheisissä kylissä, kuten Zedehanissa, on myös vanhoja moskeijoita, jotka olivat aikoinaan zarathustralaisia tulitemppeleitä. Ne eivät ehkä ole vauraita kyliä, mutta ne ovat ovi vanhaan Persiaan ja siihen, mitä siitä vielä on jäljellä.

Abyeneh, Iranin keskiosassa, aavikkoalueella, on maan vanhimpia kyliä. Se on täällä, jossa näet erilaisia alakulttuureja, jotka ovat olemassa Iranin yhteiskunnassa, edelleen murtaa stereotypia-naiset edelleen käyttää pitkiä, kukka kuvioitu huivit ja miehet don baggy mustat housut. Sanotaan, että hallitus on yrittänyt muuttaa tätä, mutta tämä vanha kulttuurinen tapa jatkuu, mutta sen kustannuksella, että siitä on tullut melkoinen turistinähtävyys.

Keshan on potteriesin keskus ja nykyään kuuluisa ruusuista ja maailmankuulusta ruusuvedestä. Niin paljon, että Mekan Hajjin jälkeen täältä tuodaan ruusuvettä postinpuhdistusta varten ja pääasiakkaiksi mainitaan Isot nimetyt hajustetut brändit. Monet tulevat tänne kuitenkin Eväpuutarhaan, jonka jatkuva veden virtaus tulee tuntemattomasta lähteestä.

todellisuudessa saattoi ahertaa kuukausitolkulla muinaisen Persian aikarakennelmien ja historiallisten linnoitusten paljastamisessa, mutta se ei tarkoita sitä, että sivuutettaisiin laajempia asioita, joita täällä nykyään on…

Matkustaminen nykypäivän Iranissa

Iran ei ole amerikkalaisten vihaamien ääriliikkeiden ja burka-asuisten naisten maa. Se ei ole aseistettu maa, jossa ydinaseet heiluttavat sodanlietsojia. Ennakkokäsityksesi murskaantuvat pian saapuessasi, sillä paikalliset toivottavat sinut tervetulleeksi maahansa innokkaina näyttämään, ettei sen imago ole sellainen kuin Lännen media sen esittää. Iran ei myöskään varsinaisesti piilottele ydinenergiakohteitaan (ajoin Natanzin ohi. Läheinen Qum on painunut kokonaan maan alle), vaikka kieltäytyikin kansainvälisestä yhteistyöstä tai yhteistyöstä maan kanssa, jolla on hallussaan maailman suurin määrä ydinasevalmiuksia.

sen nykyhistoria on monitahoinen ja sekin on tärkeää oppia ja soveltaa täällä matkustamiseen.

ole ennakkoluuloton ja näe itse

Matkustaminen Iranissa tarkoittaa ajattelutapaa, joka vaihtuu muinaispersian ihmeestä nykyaikaiseen turhautumiseen. Voi olla hankalaa päästä Iraniin edes viisumi-ja kansalaisuusrajoitusten ollessa voimassa, vaikea ymmärtää, miksi elämä on niin erilaista kuin meillä.

on vaikea niellä sitä, miten naisten on aina käytettävä huivia ja hijabia, kun taas heidän miespuoliset virkaveljensä pukeutuvat vapaammin (naiset ovat tietenkin valvovan ”Moraalipoliisin” huomion keskipisteessä). Teehuoneita lukuun ottamatta mitään iltaviihdepaikkoja (kuten baareja) ei ole ja internet on rajallinen ja sosiaalinen media tukossa.

silti ihmiset puhuvat mielellään politiikasta, yhteiskunnan kehityksestä ja pyrkimyksistä. Tiukat pukeutumissäännöt ajavat muotiin, kuten huivit, jotka on puettu puoliksi taakse näyttämään värjätyt ja tyylitellyt hiukset, ja hijab, joka vain noudattaa haluttua pituutta. Ihmiset pitävät yksityisiä kokoontumisia ja juhlia. Musta Pörssi kukoistaa. Monet ovat opiskelleet ulkomailla hankkiakseen taitoja ja elämänkokemusta ja palanneet mukanaan tieto siitä, miten eri asiat ovat kuin mitä heille kerrotaan. VPN: t Ladataan varmistaen jatkuvan yhteyden ulkomaailmaan.

näyttää siltä, että yhteiskunta – jonka politiikka nojaa yhteen korkeimpaan johtajaan, jonka Holhoojaneuvosto koostuu papeista ja islamilaisista lakimiehistä, jotka voivat käyttää veto – oikeuttaan minkä tahansa parlamentin hyväksymän lain edessä-ei ehkä pysty pitämään kiinni sellaisen sukupolven pyrkimyksistä, joka on innokas muutos ja joka haluaa auttaa saattamaan Iranin nykyaikaiseen asemaan.

ja vaikka hallituksen sanotaan pyrkivän rajoittamaan vuorovaikutusta iranilaisten ja vierailijoiden välillä, se on väistämätöntä ja luonnollista ja kaunista. Vuorovaikutus on avainasemassa, ja kun olet siellä, ei paheksuta millään tavalla. Vierailijoita tulemaan ja ymmärtämään, aivan kuten iranilaisten on tärkeää olla tietoisia Lännen psyykestä – molemmat ovat keino murtaa stereotypioita molemmilta puolilta.

juuri ulkomaiset vieraat tulevat ja näkevät, että länsimaat kaikki usein raportoivat kaikkein pahimmasta, erottamatta kansaa hallituksestaan.

kuitenkin koko mediahypen aikana monet tyhmästi syleilevät (ja sen seurauksena jäävät vaille tämänkaltaisia vierailuja), meidän pitäisi todella perääntyä odottamasta Lännen ryntäävän sisään tai ajattelevan, että se voi korjata asiat tekemällä niin. Länsivallat eivät välttämättä pysty toteuttamaan muutoksia, jotka muuten toimivat kotona OK.

Miksi? Koska kun vierailette Iranissa, näette nopeasti, että muutos on jo tulossa.

se tapahtuu luonnollisesti, mutta ei ole vielä saavuttanut ratkaisevaa käännekohtaansa.

mutta yksi asia on varma, voit vielä matkustaa Persiaan ja löytää itsesi sen vuosisataisen historian syövereistä, mutta uusi Iran on varmasti syntymässä.

asioita nyky-Iranista ja muinaisesta Persiasta

• Brittimatkailijoille helmikuussa 2014 tehtyjen sääntömuutosten vuoksi jouduin matkustamaan Iraniin opastettuna. Kävin Iranissa g Adventures heidän Discover Persia 14 päivän matka, joka oli osittain sponsoroitu korostaa matkustamisen helppous täällä, huolimatta rajoituksista. Kaikkiin ajatuksiin matkakohteista ja yleisestä yhteiskunnallisesta kommentoinnista ne eivät kuitenkaan millään tavalla vaikuta.

• Lue lisää: kattavan yleiskuvan esisuunnittelusta ja matkustamisesta löydät Iran-oppaastani täältä.