4-vuotiaina chileläisen Patagonian lähes sukupuuttoon kuolleen Kawésqar-heimon lapset keihästävät ja paistavat omia äyriäisiään. Tämä on kahdeksan vuotta aikaisemmin kuin Cape Codissa lomailevien lasten Messu., come of shellfish age-that is, if the children ’ s menu found in every clam shack in the area are any to go. Jos lapsi on alle 12-vuotias, Arnold ’ s Lobster & Clam Bar tarjoaa heille grillatun juustovoileivän tai hodarin. Mutta ei simpukoita.
lapsilla on tapana nousta heille asettamaamme kulinaariseen baariin, ja lasten ruokalistat Amerikassa asettivat riman todella matalaksi. Jos katsoo tavallista lasten ruokalistaa, joka on rasvainen valmistaloesineillä, kuten kanapuikoilla, perunalastuilla ja juustomakaroneilla, voisi ajatella, että teolliset elintarvikevalmistajat ovat olleet vastuussa sen asettamisesta. Harhaluulo siitä, että lapsi tarvitsee jopa erikoismenun, on kuitenkin paljon vanhempi kuin sitä dominoivat kananugetit. Itse asiassa lasten ruokalista juontaa juurensa kieltolakiin, jolloin se suunniteltiin-merkillistä kyllä-lapsen terveys huomioon ottaen. (Perspektiiviin laittaen tämä oli myös aikaa, jolloin klitoridektomiat tehtiin lapsen terveys mielessä.)
riippuen siitä, mikä on lapsen kasvatuksen tilanne, nuorisoruokailun kulta-aika Amerikassa joko alkoi tai päättyi Volstead-lain myötä. Kuiviin lakeihin johtaneella vuosisadalla lapset söivät harvoin ulkona. Lapsen piti olla suhteellisen hyvätuloinen voidakseen ruokailla julkisesti,ja hotellivieraan taas. (Ravintolat, jotka eivät olleet kiinni hotelleissa, eivät yleensä palvelleet lapsia, järkeilemällä, että he tulivat juopon aikuisten hauskanpidon tielle.) Mutta onnekas poika tai tyttö, joka pystyi rastittamaan nämä laatikot, oli varma aika hauskaa. Kun englantilainen kirjailija Anthony Trollope kiersi Yhdysvaltoja vuonna 1861 (hänen kaksi nidettä crotchety travelogue julkaistiin myöhemmin nimellä North America), hän hämmästyi nähdessään 5-vuotiaan ”embryo Senatorsin”, joka tilasi päivällisen ylevän itsevarmasti ja esitteli ”epikurolaista iloa” kalakurssilla.
kielto tiesi loppua 5-vuotiaalle epikurokselle. Tammikuussa 1920 voimaan tulleet kuivalait pakottivat vieraanvaraisuusalan miettimään uudelleen lapsia koskevaa politiikkaansa: Voisiko olla niin, että nämä hyödyntämättömät markkinat voisivat auttaa korvaamaan kaikki menetetyt viinatulot? Waldorf-Astoria New Yorkissa ajatteli niin, ja vuonna 1921 siitä tuli yksi ensimmäisistä laitoksista, joka kutsui lapsia aivan omalla ruokalistallaan. Mutta jo kun ravintolat alkoivat kutsua lapsia sisään, tuli uusi rajoitus: he eivät voineet enää syödä sitä, mitä heidän vanhempansa söivät.
varhaisimmat lasten ruokalistat eivät näyttäneet kovin erilaisilta kuin nykyään tutut leikkimieliset. Waldorf-Astoria laittoi pikku Jack Hornerin vaaleanpunaisen ja kermaisen vihkonsa kanteen; kun hän heiluttaa plummia peukaloaan, astia karkaa lusikalla. Mutta sitten oli ruoka-mitäänsanomatonta, käytännöllisesti katsoen luostariruokaa, joka ilmestyi sitäkin karummaksi nallepiknikille, joka pidettiin takasivulla. Tässä oli hiutaloitua kanaa keitetyn riisin päällä, tässä oli sekoitettu vihreitä vihanneksia voissa, tässä oli läiskä luumuruohoa. Ja yksi poikkeuksetta ilmestynyt ruokalaji—Jazz-ajan kananugetti-oli tavallinen broilerinkyljys.
kaikkialla oleva lampaankyljys sisälsi tieteellisen kasvatuksen korkeimmat periaatteet, 1900-luvun alun taimitarhan vallitsevan opin. Sen keskeinen teksti oli lastenlääkäri Emmett Holtin the Care and Feeding of Children. Se julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1894, ja se pysyi painettuna lähes puoli vuosisataa, ja siinä ohjeistettiin äitejä, sairaanhoitajia ja ilmeisesti kokkeja, ettei pikkulapsille saanut antaa riisipuurossa tuoreita hedelmiä, pähkinöitä tai rusinoita. Piirakat, tortut ja tosiaan ”kaikenkirjavat leivonnaiset” olivat ”erityisen kiellettyjä”, eivätkä sellaiset tuotteet kuin kinkku, pekoni, maissi, turska, tomaattikeitto tai limonadi olleet missään tapauksessa lapsen huulille ennen hänen 10-vuotissyntymäpäiväänsä.
Emmett Holtilla ei ollut tapana selittää sääntöjään, joten joudumme arvailemaan hänen perustelujaan. Sianliha oli luultavasti pois, koska se todennäköisesti kuljettaa loisia, ja ennakkoluulot raakoja hedelmiä juontaa juurensa antiikin, kun lääkäri Galen totesi, että kuluttaa se usein päättyi ripuli (joka voi olla kohtalokas pienille lapsille). Mutta sellaiset ohjeet kuin se, joka sallii vain ummehtuneita leipiä lapsille, näyttävät oikukkailta, elleivät rankaisevilta, ja lähin Holt, joka on koskaan tullut selittämään niitä, oli hänen väitteensä, että lapset, joille sallitaan herkullisia ruokia, hylkäävät pian tavalliset. Vaikka hän lakkasi sanomasta, mikä oli niin luonnostaan suurta tavallisissa, hän näyttää uskoneen, että aistillisessa nautinnossa oli moraalinen vaara ja hemmottelussa kadotus.
juuri tämä lääketieteen ja moraalin sekamelska ilmoitti ensimmäiset 20 vuotta lasten ruokalistoista. Ravintolat täyttivät kaiken, mitä Emmett Holt sanoi, Ja he tekivät sen ylpeinä. Biltmore Hotel Los Angelesissa oli yksi useista laitoksista, jotka mainostivat, että heidän lastensa hinta oli ”hyväksytty American Child Health Association” (jonka Holt oli perustamassa varapresidentti). Tämä merkitsi sitä, että kun vanhemmat söivät luuydinnyyttejä consomméssa, kuorittuja munia parsan ja kananmaksan kera ja barrakudaa meunière-kastikkeessa, heidän lapsiaan ohjattiin kohti kermaista kasviskeittoa, joka tarjoiltiin tavallisen munakkaan kanssa. Jotkut ravintolat, kuten Chicagon Edgewater Beach-Hotellin yhteydessä oleva ravintola, jopa kerskuivat lastenmenulla, joka oli luotu ”house Doctorsin valvonnassa.”
ajatus siitä, että lapsen ateria vaatisi Holtealaisen lääkärin valvontaa, oli tietenkin hölynpölyä. Poikana edes Emmett Holt ei syönyt Emmett Holtin tyyliin. Hänen sisarensa Eliza Cheeseman kerran kirjoitti hänelle kirjeen muistuttaa häntä runsaasti piknikillä nuoruutensa, kun he olivat herkutelleet kana piirakka ja villi karhunvatukka piirakka, keksejä juustoa ja suolakurkkua, ja niin monta palaa kakkua kuin he voisivat päästä pois—kaikki pestään suuria määriä, että tappava limonadi. ”Söit kaiken tämän”, hän sanoi,”ja elää yhä.”
toiseen maailmansotaan mennessä maa oli kääntynyt Elizan kannalle. Kun 1946 julkaisu Baby and Child Care, Benjamin Spock seurasi Emmett Holt kuin kansakunnan childrearing asiantuntija, ja hyvin sana ”childrearing,” joka on haistaa karjanhoito siitä, väistyi lempeämpi käsite ”vanhemmuus”, joka korosti hoiva yli kurinalaisuutta. Kaikesta sodanjälkeisten vuosien kollektiivisesta lasten ruokavalioiden höllentämisestä ei kuitenkaan luovuttu. Ravintolat olivat tulleet riippuvaisiksi sen markkinointihyödyistä; lapset eivät halunneet luopua vihkoista, jotka kaksinkertaistuivat klovninaamioina tai joissa oli punch-out-lentokoneita; ja vanhemmat olivat aivan ymmärrettävästi kiintyneet alhaisiin hintoihin. Lasten ruokalista siis piti pintansa. Samaan aikaan kasvava jalostettujen elintarvikkeiden teollisuus teki vastustamattoman kustannustehokasta kirjoittaa se uudelleen romuttuneilla, mykistyneillä elintarvikkeilla. 1970-luvulle tultaessa lastenmenu sellaisena kuin me sen nykyään tunnemme oli periaatteessa paikallaan: muotoilu oli yhtä värikäs kuin ennenkin, mutta ruoka oli rajattu nykyiseen ruskeista ja keltaisista koostuvaan palettiinsa.
nykyään ravitsemusasiantuntijat ovat syystäkin tyrmistyneitä lapsille tarkoitetusta mauttomasta, enimmäkseen paistetusta ateriasta. Vastauksena yhä useammat ravintolat ovat ottaneet tehtäväkseen rakentaa terveellisempää lasten ruokalistaa, mutta rentojen ravintolaketjujen, kuten Red Lobster ja Applebee ’ s, lähestymistapa on pinnallinen: sen sijaan, että he heittäisivät kananugetit pois, he luottavat parsakaalin kylkeen taikaiskusta niiden vastapainoksi. Mutta perusteellisemmastakin uudistuksesta jäisi puuttumaan se pointti—nimittäin se, että lapset eivät koskaan alun perinkään tarvinneet erillistä matkalaskua. Jos lasten ruokalistasta pitämiselle on perusteita, niin se on se, että nykyajan annoskoot ovat enemmän kuin mihin lapsi pystyy. (He ovat enemmän kuin useimmat aikuiset voivat käsitellä, että asia.) Eteenpäin mentäessä alan kannattaisi katsoa taaksepäin, 1900-luvun vaihteessa pariisilaisissa ravintoloissa tarjottuihin lasten vaihtoehtoihin. Tässä ravintola Gardesin vuoden 1900 menussa on oikea idea: lapsen halpahintainen prix fixe (couvert d ’ enfant), joka ei tarjoa erilaista ruokaa-vain vähemmän.