Alessandro Michele Réfléchit à la création d’une collection Gucci en une semaine

Il y a cinq ans, la révolution chez Gucci, qui a déclenché une révolution dans la mode, a commencé avec ce qui semblait être un mocassin classique. Son devant était en cuir noir souple, décoré de l’ornement traditionnel en mors de cheval en or Gucci; la moitié arrière racontait cependant une autre histoire plus surprenante. Il était complètement ouvert, comme une pantoufle, et l’assise plantaire était doublée d’une longue fourrure de kangourou qui se répandait dans toutes les directions. Il a été porté à la fois par des femmes (sur lesquelles on pourrait s’attendre à la frivolité d’une mule doublée de fourrure) et par des hommes (sur lesquels vous ne pourriez pas) lors du défilé Gucci d’automne 2015, à Milan. Encore plus difficile aux normes guindées de la tenue masculine, la chaussure était associée à un costume rouge foncé qui ressemblait à un pyjama à coupe étroite et à une chemise en mousseline à motifs nouée au cou dans un nœud de chatte doux.

Le reste de la collection était tout aussi audacieux: des femmes en robes diaphanes avec des chaussures plates velues ressemblant à des hommes des cavernes; un pardessus unisexe à rayures zigzagantes de rose vif et marron; hommes portant des sacs à main Gucci ou portant des costumes à imprimé floral en papier peint. C’était un départ spectaculaire de l’ère Gucci hyper-sexy précédente, qui avait connu un succès fou pendant les années 90 et le début du mandat de Tom Ford, mais moins après la prise de fonction de son successeur, Frida Giannini.

« Je pensais que j’allais perdre mon emploi », m’a dit Alessandro Michele, le directeur créatif et designer de Gucci, par une journée ensoleillée d’hiver à Miami. Il était dans la ville — pour la première fois — pour un événement Gucci et Snapchat qui se déroulait à Art Basel Miami Beach. Michele a un visage de bébé sous ses longs cheveux et sa barbe pleine, et, comme un enfant très curieux, il s’engage immédiatement. Il était assis sur un canapé en velours dans sa suite de l’Hôtel Faena, vêtu d’un chapeau de paille, de chaussures en velours bordeaux rehaussées de broderies de perles, d’un jean et d’une chemise en flanelle à carreaux dans des tons de rouille, de bleu et de marron qu’il avait coiffé sur un T-shirt rose et sous un cardigan Aran vintage marron. Il avait des bagues à chaque doigt et plusieurs chaînes autour du cou.

« Tout le début ressemblait à un accident », a-t-il déclaré.  » Frida Giannini était partie et j’étais prête à quitter l’entreprise. Et puis Marco Bizzarri a dit: « Prenons un café. » Il avait entendu parler de moi parce que j’étais non seulement en charge des accessoires et des bijoux chez Gucci, mais j’étais aussi le directeur créatif de Richard Ginori. Marco est venu chez moi et a dit qu’il était fasciné par son apparence. » Michele, qui a maintenant équipé les magasins Gucci de la même manière que sa maison — des tapis à motifs profonds par-dessus d’autres tapis; des coussins brodés qui présentent souvent des images de ses deux chiens; canapés en velours usés dans des tons de bijoux – a un amour profond pour la couleur et la décoration. Dans tous les aspects de ses créations, qu’il s’agisse d’un sac à main, d’une robe ou d’une chaussure, il aime prendre une idée classique et la subvertir.

Michele n’a pas révélé ses projets pour le premier spectacle à Bizzarri — il n’a pas eu le temps. « Marco pensait que j’étais la bonne personne pour faire la collection », se souvient Michele.  » Il m’a dit :  » J’ai besoin que tu montres une collection dans une semaine. Vous avez cinq jours pour le concevoir. » J’ai dit: « Pourquoi pas? » J’adore ce genre de défi. »

On a beaucoup parlé de la façon dont le travail de Michele a contribué à introduire la fluidité du genre dans la mode. Et s’il est vrai que mettre des arcs de chatte sur les hommes était un risque il y a à peine cinq ans, il y avait quelque chose de plus profond dans l’approche de Michele: Il parlait, dans un contexte large, de l’idée de ne pas appartenir. « J’étais un étranger, et je le suis toujours », a déclaré Michele. « Ils m’appellent la règle de la fluidité des genres, mais pour moi, je ne faisais que retirer la beauté. Les gens classiquement beaux m’ont toujours confondu. Plus vous êtes un hybride – jeune mais vieux; mâle mais femelle; femelle mais mâle – plus vous avez l’air intéressant. »Sa vision était un habillage de déclaration, mais d’un genre très particulier, dans lequel le sexe et l’âge n’étaient pas délimités. « Au début, les gars autour de mon bureau disaient: « Vous adorez les choses laides ou étranges » », a poursuivi Michele.  » Comme la chaussure avec la fourrure. Ils disaient: « Oh mon dieu, Alessandro est fou! Et tu le mets sur un homme et une femme! Oh, non! » » Michele sourit.  » C’était notre plus gros vendeur. Nous avons fait une version sans fourrure pour être en sécurité, et nous n’avons vendu que les folles. Les gens aiment être fous, spéciaux et chics! »Il s’arrêta et prit une gorgée d’eau. « Faire les mauvaises choses de la bonne manière est compliqué », a-t-il déclaré.  » Mais c’est mon idée du beau. »

Un mois plus tôt, Michele était à Los Angeles pour le Gala Art + Film au Los Angeles County Museum of Art. L’événement annuel honore un cinéaste (pour 2019, c’était Alfonso Cuarón, le réalisateur de Roma) et un artiste (Betye Saar, l’assembliste révolutionnaire). Gucci a souscrit à l’événement, considéré comme l’équivalent du Gala du Met sur la côte Ouest, pendant des années. Presque tous les participants au nom audacieux portaient Gucci: Donald Glover, dans une chemise en soie blanche avec un nœud vaguement noué sous une veste de smoking en brocart; Salma Hayek Pinault, dans une robe licou moulante à paillettes; Ava DuVernay, dans une robe qui semblait être en Mylar argenté plissé; Greta Gerwig, dans une robe rose très perlée inspirée des années 1920.

Les créations de Michele étaient partout, et pourtant tout le monde dans la pièce avait l’air individuel, comme s’ils avaient choisi une tenue qui révélait le mieux leur personnalité. Michele se tenait au milieu de la salle à manger, près de son ami proche l’acteur et musicien Jared Leto, qui parlait à Giovanni Attili, le petit ami de longue date de Michele. Michele portait un pantalon noir avec une veste blanche à double boutonnage sur un T-shirt avec un motif de test géométrique assez hypnotique, un chapeau rouge à larges bords et des glands rouges assortis sur un collier de cordon. « La mode, depuis longtemps, est dans une boîte », a-t-il déclaré en regardant autour de la salle bondée. «  »C’est la mode; » « Ce n’est pas la mode. » La mode est plus grande que ça ! Laissez les gens être libres. »

À ce moment-là, Billie Eilish, la table de Michele au dîner, est arrivée. Le gala du LACMA a eu lieu quelques mois avant que la chanteuse ne remporte cinq Grammys. « J’adore son apparence », a déclaré Michele à propos d’Eilish, qui portait une tunique Gucci et un short de bain, alors qu’elle disait timidement bonjour et s’asseyait. Tout comme Michele, Eilish était l’étrange outsider qui est devenu extrêmement populaire. En fait, Eilish est peut-être l’incarnation parfaite du sens de la marque de Michele: une inadaptée autoproclamée qui chante l’aliénation, tout en engageant des millions de fans.

Michele, 47 ans, a toujours eu une sensibilité maximaliste et colorée. Il a grandi à Rome et a d’abord été inspiré par sa tante Giuliana — la jumelle de sa mère — qui travaillait, comme sa mère, dans le cinéma. « Elle m’a vraiment laissé penser que les choses que vous dites, faites et portez sont une grande partie de votre liberté », a déclaré Michele. « Quand j’avais 6 ans, je voulais des sabots ouverts – comme les chaussures que vous portez sur la plage en été, mais je les voulais en hiver! J’aurais des chaussettes colorées avec mes sabots: jaune, vert, orange. Ma mère a dit: « Non! »Et ma tante a dit: « Vas-y! »Même maintenant, je veux faire la même chose: porter des chaussettes avec des sandales. En tout, je veux montrer ce voyage du conformisme à la créativité. »

À 23 ans, Michele a postulé pour travailler chez Versace, qui était, dans les années 80 et au début des années 90, le centre brûlant de la fabulosité italienne.  » J’étais amoureux de Gianni « , se souvient-il. « Versace a compris la mode comme un langage formidable. »Mais la société n’a pas embauché Michele, alors il est allé chez Fendi, où il a conçu des accessoires, puis Gucci. « Avant Tom, Gucci n’existait pas en tant que marque « , a déclaré Michele. « J’ai peut-être fait quelques ajustements, mais j’ai construit ce que j’ai fait sur ses fondations. »

Avant la première collection de Michele, le stock de Kering SA, la maison mère de Gucci, était en difficulté. Après Michele, il y a eu une croissance immédiate à deux chiffres des ventes, et Gucci continue d’être un mastodonte. Mais une fois que la surprise devient monnaie courante — la collection de presque tous les créateurs est fluide de nos jours -, il devient nécessaire d’innover davantage. « C’est pourquoi nous repensons la campagne publicitaire », a déclaré Michele. Il était enthousiasmé par la perspective de tourner à Los Angeles quelques jours après l’événement LACMA avec le cinéaste Yorgos Lanthimos, qui a réalisé The Favourite.

À la demande de Michele, Lanthimos avait déjà réalisé pour lui une série troublante, qui a été transformée en un livre en édition limitée. Les photos sont des modèles androgynes en vêtements Gucci interagissant avec des hommes et des femmes gériatriques entièrement nus peints en blanc craie; tournés dans la galerie d’une villa romaine du 18ème siècle, ils transmettent un sentiment accablant de mortalité. Une femme fantôme regarde sous la jupe d’une endormie (ou morte?) fille. Un homme nu âgé est assis à côté d’une jeune femme vêtue de noir. C’est loin, très loin des rassemblements joyeux des campagnes publicitaires précédentes de Gucci, dans lesquelles, par exemple, Harry Styles était photographié avec un cochon mignon et des bébés chèvres et agneaux. « J’ai décidé de changer parce que Yorgos peut voir quelque chose que je ne peux pas, qui est la vitesse de la vie », a expliqué Michele. « La mode est rapide, et la vie est rapide — il y a quelque chose de magnifique à montrer cela, même si ce n’est pas facile à regarder. »

La mode a longtemps eu peur d’afficher un quelconque sentiment d’âge ou, pire, de pourriture. Peut-être encore plus radical que l’adoption de la fluidité des genres par Michele est sa forte conviction que l’âge ne devrait pas être un facteur lors de la conception de vêtements.  » Il faut aimer des choses qui ne sont pas si jeunes! » dit-il. « Tout le monde va vieillir — vous ne pouvez pas changer cela, et c’est une chose folle de se battre. Je n’ai pas poussé les femmes à s’habiller comme des jeunes filles, j’ai fait l’inverse. »

De retour à Miami, Michele organisait la grande fête avec Snapchat pour célébrer les lunettes conçues par Gucci avec des caméras intégrées capables d’enregistrer des courts métrages. La réalisatrice Harmony Korine, qui a également réalisé un livre en édition limitée pour Gucci, avait réalisé un mini film en utilisant les lunettes de caméra; il serait présenté en première lors de l’événement. Les verres seraient exposés, mais ils n’allaient pas être produits pour la vente. « Je voulais faire quelque chose juste pour une nuit », a expliqué Michele. Pourtant, il semblait inquiet du rythme effréné de la technologie aujourd’hui. « Si je faisais un film — et j’adorerais en faire un — je voudrais qu’il dure », a déclaré Michele. Je lui ai demandé s’il avait une idée de film. « Je pensais moins au genre de film que je ferais et plus à la structure. Je ne veux pas qu’il y ait un début ou une fin conventionnels. Faisons un film qui commence au milieu! Je ne me souviens pas quand je suis né, et je ne sais pas quand je vais mourir, donc je suis au milieu. »

Il a ri de cette notion. C’était peut-être une façon d’apaiser les angoisses à propos de quelque chose que Michele m’avait dit plus tôt.  » Un jour, avait-il dit, je m’imagine ne pas travailler dans la mode. Depuis ma première collection, je pense toujours que je pourrais être viré. »L’idée d’un licenciement soudain semblait en fait le motiver. Il haussa les épaules. « Ce n’est pas une mauvaise façon de rester excité par le travail. Pour moi, être designer chez Gucci, c’est comme être dans une relation complexe : ce n’est jamais facile, et cela ne devrait pas l’être — mais c’est toujours intéressant. »