Bluebird Est un centre commercial à son pire

Pour comprendre l’horreur complexe de Bluebird London — une importation britannique sans âme, hors de prix et curieusement emballée au Time Warner Center — il est utile de rappeler une comédie à sketches anglaise vintage.

L’acteur Rowan Atkinson, dans son célèbre sketch « Steak Tartare », se contorsionne le visage de mille façons différentes tout en étouffant une galette grisâtre de viande crue. Au lieu de le renvoyer, cependant, il cache les restes dans une petite boîte de sel, dans le portefeuille d’une femme et dans le pantalon d’un violoniste de table. Tout le monde dans le restaurant est inconscient.

Le morceau riffait sur de multiples thèmes, de la nourriture comme goût acquis à la honte d’apparaître insuffisamment cultivée dans des environnements pompeux. Mais il y avait sans doute une leçon plus claire là-dedans aussi: la cuisine parfois chère est juste mauvaise, et c’est étrange quand personne d’autre dans la salle à manger ne semble le remarquer.

C’est le cas de Bluebird, le premier lancement aux États-Unis de D & D London, l’un des groupes hôteliers les plus en vue du Royaume-Uni. C’est une brasserie élégante qui, malgré sa nourriture manifestement épouvantable — du poisson—frites détrempé au canard gras – peut se remplir de centaines de clients lors de brunchs alimentés par des DJ. C’est aussi un lieu qui a envoyé un steak tartare si abominable, j’ai eu du mal à le garder.

Good tartare déploie des assaisonnements puissants pour mettre en valeur les subtilités du bon steak. Mais la version Bluebird que j’ai échantillonnée s’appuyait sur du ketchup épicé et des câpres pour masquer quelque chose sur le point de se gâter. La saveur initiale était fade, rapidement suivie d’une saveur fétide ressemblant à de l’ammoniac. C’était un arôme qui rappelait la viande de hamburger à température ambiante d’un épicier qui perdait du pouvoir. J’ai senti mes yeux s’arroser en mâchant. J’ai essayé d’avaler. J’ai senti que tout mon tractus gastro-intestinal se préparait à se purger. Et puis j’ai repris mon calme et j’ai tiré un Atkinson, c’est-à-dire: J’ai craché les morceaux méchants dans une serviette et je l’ai fourré dans ma mallette.

Laissez-moi être clair: Bluebird est le pire nouveau restaurant de New York de 2018. Pour ceux qui espéraient éviter ce genre de chose de toute façon, gardez à l’esprit que l’année prochaine, D& D ouvrira une brasserie de 11 000 pieds carrés dans le vaste complexe Hudson Yards.

Pour être honnête, le Columbia Circle, situé dans l’ancien espace A Voce, n’a jamais promis de feux d’artifice culinaires; le London original a toujours attiré plus l’attention pour ses environs chics que pour ses réalisations culinaires.

Bluebird à New York, fidèle à sa forme, est joli. Les cabines vertes sont disposées dans un arrangement sinueux en forme de S. Des bouteilles de gin se dressent sur une sculpture en plastique destinée à évoquer une tête humaine. Les sièges violets servent d’accents vibrants sur des canapés blanc cassé. Et pour certaines tables près des fenêtres, les convives de nuit bénéficient d’une vue imprenable sur Central Park South et la Trump Tower. Tout le monde éprouve des vues obstruées et des reflets dans la salle à manger.

Pour une idée plus claire des priorités ici, considérez ce qui suit: Le site internet du restaurant consacre une page entière au bios de l’animation du brunch. Par exemple: DJ Sweat a apparemment affronté un acteur de The Wire dans une bataille de DJ. Maintenant tu sais.

Le chef, à son tour, est médiatisé avec seulement deux mots courts: son nom, que je retiendrai respectueusement car le menu a l’impression d’avoir été concocté par un consultant mercenaire ou un algorithme concocté par l’IA au lieu d’un professionnel culinaire. Quoi d’autre pourrait expliquer la charcuterie « Brooklyn », la burrata « Long Island », les poke bowls (bien sûr, il y a des poke bowls), ou ces fameux favoris de l’ère 2005, le macaroni au homard et au fromage et les frites à la truffe?

Le mac a le goût de ce qui se passerait si un étudiant passait du ziti au micro-ondes avec de la bisque de crustacés de supermarché et du fromage cireux pré-râpé. Quant aux truffes, les copeaux de champignons noirs adhèrent à deux ou trois frites farineuses et mal cuites comme de la colle. Et ces bols à poke trahissent la bonne réputation de ce pilier hawaïen, généralement un dés de poisson cru débordant de notes d’ajouts tels que le soja et le sésame. Au lieu de cela, les blocs de thon sont aussi glacés et insipides que le quinoa avec lequel ils sont associés; il a le goût de mourir dans la glacière sans rendez-vous.

Pour une entrée légèrement meilleure, essayez la terrine de foie gras, mais cela signifierait payer 34 $ pour quelques bouchées de foie sur un tas de haricots verts froids et un seul artichaut. La philosophie culinaire dominante derrière cet apéritif semble être: Nettoyer le réfrigérateur.

Les préparations continentales endormies de Bluebird sont parfaites pour le cours au Time Warner Center. Alors que tant de courants de diversité pullulent sur la scène gastronomique de la ville — des Chinois modernes aux nouveaux Indiens en passant par les Vietnamiens créatifs —, ce complexe de plusieurs milliards de dollars reste extrêmement européen et extrêmement exorbitant. Il se dresse comme un rempart contre les traditions multiethniques de Hell’s Kitchen à proximité.

Il y a, bien sûr, des valeurs aberrantes. David Chang a ouvert une boutique de ramen abordable ici cette année. Et Masa sert de très bons sushis pour ceux qui aimeraient dépenser 1 000 $ pour un repas. Ceux mis à part, les options de restauration ici sont un peu monochromes.

En face de Bluebird, il y a une boulangerie française, un café français et une brasserie franco-italienne. Un étage au-dessus, il y a un temple de dégustation gauloise-américain où le dîner coûte 500 $ à 800 per par personne. Et n’oublions pas le bar qui vend du caviar, des hamburgers et du filet mignon, situé juste à côté d’un steakhouse américain qui vend également…caviar, hamburgers et filet mignon.

Et au Mandarin Oriental, il y a un duo de cocktails où quelques tours de boissons peuvent coûter plus cher qu’une veste de ski, et un endroit appelé Asiate, où la cuisine canalise l’Orient mondial en assaisonnant la nourriture française avec de la citronnelle.

La diversité n’est pas une force motrice lorsqu’un petit groupe d’humains d’une société immobilière de plusieurs milliards de dollars organise les sélections de restaurants pour beaucoup. C’est quelque chose à penser alors que le complexe Hudson Yards approche de son achèvement. Et c’est quelque chose à contempler sur une bande de 65 $, le steak le moins cher de Bluebird au dîner lors d’une récente visite (maintenant: 58 $). La coupe manque beaucoup de la douceur irrésistible, de l’omble complexe ou de l’essence extrêmement costaude que les viandes vieillies à sec ont généralement; c’est une coupe de viande visqueuse avec un funk surpuissant. Je l’ai associé au jus de madère à la truffe (8$) qui avait toute la saveur d’un mélange de soupe à l’oignon en poudre. J’ai également commandé des frites, ce qui a incité la cuisine à envoyer une deuxième commande de frites en cadeau à ce dîner solo, sans raison particulière. Mon repas de deux plats ce soir-là, avec deux boissons, coûtait 159 after après taxes et pourboire.

Dans une ville regorgeant de gastropubs, de trattorias, de bistrots et de brasseries eurocentriques, l’ouverture d’une nouvelle pose une question évidente: Qu’est-ce que cela ajoute vraiment à notre scène culinaire? Est-il obsédé par le déplacement de l’aiguille vers l’avant, comme une frenchette? Ou est-il dédié à recréer les classiques mieux que quiconque, comme à La Mercerie? Il n’est pas difficile, après tout, de trouver une terrine moyenne, un soufflé au fromage ou un hamburger à New York, et les Bluebird sont tous nettement inférieurs à la moyenne.

Le pâté de porc fermier rappelle le jambon de supermarché enveloppé dans du vieux pain. Le soufflé comte cuit deux fois renonce au soyeux éthéré au profit du granuleux. Et le hamburger souffre d’un rapport presque égal entre le cheddar et le bœuf; la galette fade est tellement mal cuite qu’elle prend presque la texture d’une fondue chaude.

Le canard rôti pour deux (98$) arrive presque entièrement non salé, avec une chair farineuse et une épaisse couche de graisse sous-rendue. Mieux vaut le homard thermidor, dont la viande délicatement cuite contient des tonnes de saveur océanique — assurez-vous simplement de manger autour du glaçage à la béchamel au plomb et comprenez que vous payez 38 $ pour une entrée de viande.

Si vous êtes pressé de commander quelque chose au dîner, un monticule de crabe avec des œufs de truite exprime son punch maritime avec aplomb. Et au pic du brunch, on peut s’attendre à un excellent petit-déjeuner anglais – copieux morcilla, saucisses porquées, tomates cuites au four, haricots sucrés — ainsi qu’un pain au chocolat sec, un croissant rassis et un DJ qui passe plus de temps à vérifier son iPhone qu’à travailler la platine vinyle. Il a l’air ennuyé.

Les desserts sont assez respectables, du pudding au caramel collant, suffisamment collant, à la tarte classique Bakewell, un mélange de pâte d’amande parfumée et de marmelade d’orange. Avec une tasse de thé, cette pâtisserie serait un choix civilisé pour un après-midi pluvieux en ville. Sinon, pour une vue plus fiable de Central Park dans un cadre tout aussi basique, essayez J.Crew juste à côté.