Il existe un million de façons d’éclairer un portrait et la façon dont vous l’allumez transmettra quelque chose de votre style et de votre sujet. Dans cet article, nous nous concentrerons sur la réalisation d’un éclairage dramatique. Ce type d’éclairage est très populaire car il attire l’attention et a plus de « poids » que d’autres formes telles que l’ombre ouverte ou les types d’éclairage très diffus.
L’éclairage dramatique est généralement assez contrasté avec des bords plus durs sur les ombres ainsi qu’une sculpture nette du visage ou de la forme de votre sujet. Selon l’expression, cela peut donner à vos images une ambiance grave, voire sinistre. Allons-y droit !
L’équipement
L’éclairage dramatique est un style et peu importe le type d’équipement d’éclairage que vous utilisez pour obtenir l’effet. Vous pouvez utiliser une fenêtre, une lampe de bureau, de petits flashs ou même des flashs de studio ce que vous devez faire est de modifier et de positionner la lumière de manière à ce qu’elle soit dramatique.
Parce que l’éclairage dramatique est généralement contrasté et avec des bords plus durs, des sources lumineuses plus petites ou plus éloignées peuvent être la meilleure solution par opposition à un grand parapluie à proximité. Vous voudrez peut-être également trouver des moyens de contrôler la propagation des faisceaux à travers des grilles, des drapeaux, des snoots et des plumes. Avec ces techniques, vous pouvez facilement réaliser un drame avec peu ou pas d’équipement supplémentaire en dehors de votre appareil photo.
- Appareil photo Canon EOS 1D Mark IV
- Objectif 24-70mm f/2,8 L
- 2— Flashs monoblocs Einstein Paul C. Buff
- 2- Paul C. Boîtes à bandes Buff 10×30″ avec grilles
- 2 — 8- pieds de lumière ft
La raison d’utiliser les boîtes à rayures est qu’elles sont des sources de lumière étroites mais douces avec beaucoup de contrôle, contrairement à un parapluie. Je peux également contrôler l’axe du faisceau en faisant tourner la boîte à l’angle souhaité. Giflez une grille dessus et maintenant j’ai un faisceau très étroit qui a encore un peu de douceur.
L’utilisation de ces sources étroites avec des grilles me donne un contrôle très précis sur l’endroit où la lumière tombe. Ceci est idéal pour les espaces restreints, le contrôle des reflets de l’objectif et le déplacement très proche des lumières. Sur cette photo, j’avais besoin de ces trois avantages.
L’emplacement
L’emplacement chic et ultra exclusif que j’ai utilisé pour ce cliché était une salle de réunion. Plafond blanc, murs blancs et grandes baies vitrées derrière mon sujet. Je voulais que l’arrière-plan devienne noir, mais je n’avais pas de fond noir avec moi et en raison des contraintes d’espace, la fenêtre réfléchissante serait mon arrière-plan.
Les murs blancs ne sont généralement pas un problème car si je garde mon sujet assez loin d’eux et empêche la lumière de le frapper, j’obtiens mon fond noir. Cependant, les fenêtres réfléchissent les sources lumineuses et je voulais éviter les retouches inutiles.
Tuer les rayons lumineux errants est l’endroit où les grilles entrent en jeu. Je les ai inclinés pour qu’ils soient un peu parallèles au verre et n’atteignent donc jamais la fenêtre. Les réflexions ont disparu. Combiné à la distance de mon sujet par rapport à l’arrière-plan et aux paramètres de mon appareil photo, j’obtiens mon fond noir.
Tuer la lumière ambiante
Étape 1: Trouvez l’Exposition Ambiante de Votre Emplacement
C’est assez simple. Mettez votre appareil photo en mode entièrement automatique ou semi-automatique (P, Av ou Tv) et assurez-vous que votre compensation d’exposition (EV) est réglée sur zéro. Ne déclenchez pas votre flash. Détachez un cadre. Si ce cadre semble correctement exposé, alors l’ISO, la vitesse d’obturation et l’ouverture sont votre lecture de la lumière ambiante. Maintenant, vous savez où vous en êtes et vous pouvez monter ou descendre.
Étape 2: Réduisez l’exposition d’au moins 2,5 Arrêts
Une fois que vous avez trouvé votre lecture ambiante, remettez votre appareil photo en mode manuel. Je commence généralement par maintenir ma vitesse d’obturation à ou juste en dessous de la vitesse maximale de synchronisation du flash de mon appareil photo. Je baisse ensuite mon ISO à 100 pour plus de réduction de la lumière ambiante.
Enfin, je clique sur f/8 sur mon ouverture. Dans la plupart des cas intérieurs, 1 / 160sec, f / 8, ISO 100 me donne la chute ambiante dont j’ai besoin pour que mon cadre devienne noir. Vérifiez votre histogramme pour confirmer. La pointe devrait être tout le chemin vers la gauche.
Étape 3: Augmentez la puissance du Flash au niveau souhaité
Maintenant que tout est noir, vous devrez allumer vos flashs et les ajuster à la puissance souhaitée. Cela éclairera les zones que vous voulez et les fera sortir de l’obscurité. Pour le flash TTL, vous devrez régler l’EV de votre flash pour surexposer les paramètres que vous avez sélectionnés pour l’appareil photo. N’oubliez pas que vos flashs doivent combattre au moins 2,5 arrêts d’obscurité ainsi que le modificateur et si vous utilisez des flashs, c’est beaucoup de puissance.
J’utilise des monoblocs 640ws de près, donc je n’ai pas à m’inquiéter comme je le fais avec les flashs lorsque je dépasse f / 8. Vous pouvez utiliser cette technique avec la pêche à la ligne de la lumière pour éviter les reflets pour rendre toute surface noire. Nous utilisons trois principes pour obtenir cet effet de fond noir:
- Loi carrée inverse – la luminosité diminue de 75% chaque fois que la distance double. Donc, si la distance lumière-arrière-plan est deux fois ma distance lumière-sujet, l’arrière-plan sera 75% plus sombre que mon sujet.
- L’angle d’incidence est égal à l’angle de réflexion – La lumière rebondit au même angle qu’elle entre. Utile pour contrôler les reflets ou les reflets sur des surfaces brillantes.
- Triangle d’exposition – L’ISO, la vitesse d’obturation et l’ouverture affectent toutes l’exposition. Vous pouvez modifier votre exposition en ajustant l’un de ces paramètres. Dans notre cas, vous pourriez appeler cela un carré d’exposition, car nous avons intégré la puissance du flash.
Position de la lumière
Peut-être plus crucial que le modificateur d’éclairage que j’utilise est le positionnement de mes lumières. C’est la position de l’éclairage qui donne aux objets leur forme et aide à sculpter le visage. Pour cette image, je savais que je voulais une sculpture très définie du visage. J’ai donc placé ma lumière principale — une boîte à rayures quadrillée — à droite et à 90 ° de la caméra. J’ai utilisé la lumière de modélisation et l’ai inclinée jusqu’à ce que je l’obtienne dans le stade. J’ai tourné quelques images pour ajuster mes paramètres d’alimentation et affiner la boîte à rayures.
C’est une très belle image, mais il disparaît dans la noirceur. La photo est bien telle quelle, mais je voulais le séparer de l’arrière-plan. J’ai donc pris une deuxième boîte à rayures quadrillée et je l’ai positionnée à gauche et derrière le sujet, lui donnant un joli bord et une forme à sa tête. Les niveaux de puissance sont à peu près égaux, mais j’ai pu réduire l’intensité et durcir le bord en éloignant la lumière de la jante et en exploitant donc la Loi Carrée Inverse.
L’image finale
Je suis un grand fan de réaliser autant que possible dans l’appareil photo pour que Photoshop ne fasse que des choses que je ne pouvais pas faire pendant la prise de vue. J’ai apporté l’image dans Photoshop, j’ai laissé tomber la saturation, augmenté le contraste et j’ai fait un filtre passe-haut pour ajouter plus de texture à la peau. En dehors de cela, l’image est tout droit sortie de l’appareil photo. Rapide, simple et dramatique.
Un autre exemple
Tout le monde ne dispose pas de boîtes à rayures, mais un éclairage similaire peut être obtenu avec un modificateur de lumière moins cher et très polyvalent: un parapluie à tirer. Sur la photo ci-dessous, j’ai utilisé deux flashs et deux parapluies de chaque côté du modèle.
J’ai tué l’ambiance avec les réglages de mon appareil photo de sorte que le seul éclairage provenait des flashs.
J’ai dompté la diffusion de la lumière du flash en zoomant à la fois dans les têtes à 105 mm et en les faisant glisser plus près de la surface du parapluie lui-même. Cela m’a donné plus de contraste et un meilleur contrôle que l’utilisation conventionnelle d’un parapluie ne le ferait.
Bien que les outils soient différents pour ce tir, les principes sont restés les mêmes.
- Appareil photo Canon EOS 7D
- Objectif IS USM 70-200mm f/ 4L
- 2- Canon Speedlite 580EX II
- 2 – Parapluies shoot-thru Savage 32″
- 2 – 6- pieds de lumière ft
Ce que Vous pouvez retenir de Ce tournage
Apprendre à éclairer de manière spectaculaire ou à rechercher une lumière « dramatique » provenant de sources quotidiennes telles que les lampes et le soleil est une compétence essentielle pour un grand portrait.
Vous devez également savoir quand utiliser. Certains visages et concepts appellent un tel éclairage alors que d’autres ne le font pas.
Il existe de nombreuses façons d’éclairer et de photographier le visage humain, d’expérimenter un éclairage dramatique pour voir comment cela fonctionne pour vous. Gardez un œil sur les bords de vos ombres et utilisez le positionnement de la lumière pour contrôler l’apparence et l’humeur de votre image.