Fermetures De Restaurants
La saison des terrasses se termine. Les nouveaux couvre-feux ont coupé les affaires. Si les bureaucrates n’agissent pas maintenant, une industrie abandonnée est confrontée à des perspectives désastreuses.
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Photo via Getty Images
La température a atteint 63 degrés à Boston le décembre. 1- unseasonably doux. Et pourtant, partout dans la ville, les restaurants utilisant des biens publics ont été obligés de rouler leurs patios.
Pourquoi? Ken Oringer n’est pas sûr. Le chef primé James Beard, l’un des plus grands noms du monde de la restauration à Boston, dit qu’il n’a jamais reçu de réponse claire quant à la raison pour laquelle la ville n’a pas prolongé la date de fin de cette allocation de l’ère de la pandémie. (Boston magazine a contacté le bureau du maire Walsh pour commenter la justification; nous n’avons pas reçu de réponse avant la date limite.) Il est vrai que le temps de la Nouvelle-Angleterre est notoirement imprévisible, mais Oringer, comme tous les restaurateurs en ce moment, a besoin de toutes les affaires qu’il peut obtenir — alors pourquoi ne pas laisser les convives s’asseoir dehors aussi longtemps qu’ils le souhaitent?
« En Europe, les gens sont assis dehors quand il fait 20 degrés dehors. Si les gens veulent le faire, laissez-les « , dit Oringer. » Ou toute la ville devrait faire ce qu’elle fait à Montréal ou à Toronto, en fermant des rues et en transformant les villes en merveilles hivernales en plein air. Nous pourrions avoir des foyers dans les rues, des gens prenant des cocktails et des collations, traînant avec distanciation sociale — le tout avec la fierté de la ville derrière. »
Et pourtant, au lieu de servir des s’mores gourmands ou de mélanger des lots de chocolat chaud à pointes, Oringer a commencé le mois en rangeant les sièges de terrasse de son restaurant Sud Coppa, une œnothèque si intime que son intérieur ne peut accueillir que deux tables à la fois selon les directives actuelles de distanciation sociale. (Au moins Toro, son restaurant frère voisin, dispose d’un espace extérieur sur une propriété privée qu’il peut continuer à utiliser.) À Cambridge, pendant ce temps, Oringer et Jamie Bissonnette, un autre gagnant de Barbe et partenaire d’affaires, ont pris la difficile décision de fermer purement et simplement leur restaurant Little Donkey pour les cinq prochains mois environ; c’est le dernier restaurant local à entrer en « hibernation » hivernale, un effort désespéré pour améliorer les chances de survie à long terme en réduisant les coûts d’exploitation maintenant.
Neuf mois après la pandémie, ce sont les choix que font les restaurateurs, et ils sont au-delà de la frustration. Après tout, depuis le printemps, ils avertissent tous ceux qui écouteraient l’hiver imminent et la dévastation que cela entraînerait pour une industrie déjà malade. Des coalitions populaires comme Mass Restaurants United, dont Oringer et Bissonnette sont les principaux membres, ont même entrepris des démarches auprès de la State House pour obtenir un allégement financier substantiel. Mais beaucoup d’entre eux me disent qu’ils craignent que leurs cris ne tombent dans l’oreille d’un sourd, qu’ils se sentent abandonnés par les bureaucrates et qu’ils sont terrifiés à l’idée que toute réouverture pourrait entraîner la fermeture permanente de plus de restaurants, sans parler de plus de travailleurs sans emploi.
« Nous avons besoin que nos élus fédéraux cessent de pointer du doigt le président Trump et se rendent compte que s’ils ne prennent pas de mesures audacieuses dès maintenant, pas le 21 janvier, l’ensemble de l’industrie risque l’extinction », explique Bob Luz, président de la Massachusetts Restaurants Association.
Les chiffres liés à l’État de la Baie sont à eux seuls discordants: près d’un restaurant du Massachusetts sur quatre a fermé depuis la fermeture initiale à l’échelle de l’État en mars, dit Luz. À l’époque, plus de 250 000 des 300 000 employés de la restauration de l’État ont été licenciés, dit-il; près de 40% n’ont pas encore été rappelés. Les statistiques nationales sont tout aussi désastreuses.
Et pourtant, sur la colline du Capitole, le bipartisan RESTAURANTS Act, qui établirait un fonds de secours de 120 milliards de dollars pour les restaurants indépendants, reste dans les limbes bien qu’il soit coparrainé par la moitié du Sénat américain et plus de 200 États-Unis. Représentant. Masse. Le sénateur Ed Markey a déjà appelé le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, pour l’avoir laissé languir — et maintenant les jours s’amenuisent jusqu’à ce que le Congrès quitte ses vacances de décembre.
Au niveau de l’État, pendant ce temps, Luz note que la Chambre et le Sénat ont des fonds de secours pour les restaurants dans leurs paquets de développement économique; ils ont passé des mois coincés dans un comité de compromis.
De telles impasses ne font que renforcer le sentiment de nombreux restaurateurs que l’aide substantielle n’est, franchement, pas à venir.
« Nous avons besoin d’un plan pour nos employés », explique Ed Kane, propriétaire de Big Night Entertainment Group, une équipe chevronnée de gourous de la restauration et de la vie nocturne dont le portefeuille comprend les sites de Boston, Tequila Cocina de Guy Fieri (actuellement fermé), l’Empire panasiatique du port maritime (servant toujours des sushis) et le club tentaculaire the Grand (où, comme pour les autres bars, la piste de danse restera vide jusqu’à la phase 4 de la réouverture).
Avant la pandémie, les opérations de Big Night employaient environ 1 400 personnes, dit Kane; après un congé massif en mars, l’entreprise a finalement pu ramener environ 530 employés. Mais il ajoute que les affaires ont subi un autre « coup dur » majeur par un nouveau couvre-feu à l’échelle de l’État qui oblige tous les convives des restaurants à quitter les lieux avant 22 heures, malgré les remerciements du gouverneur Charlie Baker et du lieutenant-gouverneur Karyn Polito que les données de santé publique montrent que les restaurants ne sont pas liés aux épidémies de COVID. En fait, il y a un argument à faire valoir que la fermeture précoce des restaurants pourrait simplement conduire les clients d’espaces réglementés à des rassemblements informels à domicile qui sont en fait une plus grande source de préoccupation.
Le couvre-feu a réduit de moitié les activités déjà réduites, dit Kane. Le Grand Soir est maintenant une « hémorragie » d’argent, avec des revenus à seulement environ 20% des niveaux d’avant la pandémie. Kane dit que la société fait tout ce qu’elle peut pour éviter de supprimer plus d’emplois, en particulier avec les allocations de chômage prolongées qui expirent toujours en décembre. 26. Mais il est de plus en plus inquiet que l’aide soit introuvable, et a même lancé une nouvelle initiative, baptisée Où est le plan?, pour exhorter les dirigeants élus à adopter des solutions et à communiquer des échéanciers qui aideront les restaurants à mieux définir leur approche pour survivre.
« S’il n’y a pas de plan pour les trois prochains mois pour les restaurants, il y aura une avalanche de fermetures », explique Kane. Écoutez, législateurs – le grondement est tonitruant, et il est temps de bouger.