Alessandro Michele riflette sulla creazione di una collezione Gucci in una settimana

Cinque anni fa, la rivoluzione di Gucci, che ha dato il via a una rivoluzione nella moda, è iniziata con quello che sembrava essere un classico mocassino. La parte anteriore era realizzata in morbida pelle nera, decorata con il tradizionale ornamento Gucci gold horse-bit; la parte posteriore, tuttavia, raccontava un’altra storia più sorprendente. Era completamente aperto, come una pantofola, e il plantare era rivestito in una lunga pelliccia di canguro che si riversava in tutte le direzioni. È stato indossato sia da donne (su cui ci si potrebbe aspettare la frivolezza di un mulo foderato di pelliccia) che da uomini (su cui non si potrebbe) alla sfilata autunno 2015 di Gucci, a Milano. Ancora più impegnativo per le norme staid di abbigliamento maschile, la scarpa è stato accoppiato con un abito rosso intenso che assomigliava pigiama taglio stretto e una camicia di chiffon fantasia che è stato legato al collo in un arco figa morbido.

Il resto della collezione era altrettanto audace: donne in abiti diafani con appartamenti pelosi e cavernicoli; un soprabito unisex a strisce zigzaganti di rosa brillante e marrone; uomini che trasportano borse Gucci o che indossano abiti da parati con stampa floreale. È stata una partenza drammatica dalla precedente era iper-sexy di Gucci, che aveva avuto un grande successo durante gli anni ’90 di Tom Ford e il primo mandato di aughts, ma meno dopo che il suo successore, Frida Giannini, ha assunto.

“Pensavo di perdere il lavoro”, mi ha detto Alessandro Michele, direttore creativo e designer di Gucci, in una soleggiata giornata invernale a Miami. Era in città—per la prima volta in assoluto—per un evento Gucci e Snapchat che si svolge durante Art Basel Miami Beach. Michele ha una faccia da bambino sotto i capelli lunghi e la barba piena, e, come un bambino molto curioso, è immediatamente coinvolgente. Era seduto su un divano di velluto nella sua suite al Faena Hotel, indossa un cappello di paglia, scarpe di velluto bordeaux accentati con ricami di perle, jeans, e una camicia di flanella a quadri nei toni della ruggine, blu, e marrone che aveva in stile sopra una T-shirt rosa e sotto un cardigan Aran vintage marrone. Aveva anelli su ogni dito e diverse catene intorno al collo.

“L’intero inizio sembrava un incidente”, ha detto. “Frida Giannini non c’era più ed ero pronta a lasciare l’azienda. E poi Marco Bizzarri ha detto: ‘Prendiamo un caffè.”Aveva sentito parlare di me perché non ero solo responsabile di accessori e gioielli di Gucci, ma ero anche direttore creativo di Richard Ginori . Marco è venuto a casa mia e ha detto che era affascinato da come sembrava.”Michele, che ora ha attrezzato i negozi Gucci nello stesso modo come la sua casa-tappeti profondamente modellati in cima ad altri tappeti; cuscini ricamati che spesso dispongono di immagini dei suoi due cani; divani in velluto indossati nei toni gioiello-ha un profondo amore per il colore e la decorazione. In ogni aspetto dei suoi disegni, che si tratti di una borsa, un vestito o una scarpa, gli piace prendere un’idea classica e sovvertirla.

Michele non ha rivelato a Bizzarri i suoi piani per il primo spettacolo—non ha avuto tempo. “Marco pensava che fossi la persona giusta per fare la collezione”, ha ricordato Michele. “Mi ha detto,’ Ho bisogno che tu mostri una collezione in una settimana. Hai cinque giorni per progettarlo.’Ho detto,’ Perché no?’Amo questo tipo di sfida.”

Molto è stato detto su come il lavoro di Michele ha contribuito a introdurre la fluidità di genere nella moda. E se è vero che mettere gli archi di figa sugli uomini sembrava un rischio solo cinque anni fa, c’era qualcosa di più profondo nell’approccio di Michele: parlava, in un contesto ampio, dell’idea di non appartenere. “Ero un outsider, e lo sono ancora”, ha detto Michele. “Mi chiamano il sovrano della fluidità di genere, ma per me stavo solo tirando fuori la bellezza. Convenzionalmente belle persone mi hanno sempre confuso. Più sei un ibrido-giovane ma vecchio; maschio ma femmina; femmina ma maschio—più sembri interessante.”La sua visione era una medicazione di dichiarazione, ma di un tipo molto particolare, in cui sesso ed età non erano delineati. “All’inizio, i ragazzi intorno al mio ufficio dicevano: ‘Adori le cose brutte o strane'”, ha continuato Michele. “Come la scarpa con la pelliccia. Dicevano: ‘Oh mio dio, Alessandro è pazzo! E lo stai mettendo su un uomo e una donna! Oh, no!'”Sorrise Michele. “Era il nostro più grande venditore. Abbiamo fatto una versione senza pelliccia per essere sicuri, e abbiamo venduto solo quelli pazzi. Alla gente piace essere pazzo e speciale e chic!”Si fermò e prese un sorso d’acqua. “Fare le cose sbagliate nel modo giusto è complicato”, ha detto. “Ma questa è la mia idea di bello.”

Un mese prima, Michele era stato a Los Angeles per l’Art+Film Gala al Los Angeles County Museum of Art. L’evento annuale onora un regista (per il 2019 è stato Alfonso Cuarón, il regista di Roma) e un artista (Betye Saar, l’assemblagist innovativo). Gucci ha sottoscritto l’evento, che è considerato l’equivalente della West Coast del Met Gala, per anni. Quasi ogni partecipante dal nome audace indossava Gucci: Donald Glover, in una camicia di seta bianca con un fiocco legato liberamente sotto una giacca da smoking in broccato; Salma Hayek Pinault, in un abito stretto con paillettes; Ava DuVernay, in un abito che sembrava essere fatto di Mylar argento plissettato; Greta Gerwig, in un abito rosa ispirato agli anni ‘ 20.

I disegni di Michele erano ovunque, eppure tutti nella stanza sembravano individuali, come se avessero scelto un vestito che rivelasse al meglio la loro personalità. Michele era in piedi al centro della sala da pranzo, vicino al suo caro amico l’attore e musicista Jared Leto, che stava parlando con Giovanni Attili, fidanzato di lunga data di Michele. Michele indossava pantaloni neri con una giacca bianca a doppio petto sopra una T-shirt con un disegno geometrico test-pattern che era abbastanza ipnotico, un cappello rosso a tesa larga, e nappe rosse corrispondenti su una collana di corda. “La moda, per molto tempo, è stata in una scatola”, ha detto mentre si guardava intorno alla stanza affollata. “‘Questa è la moda; ” Non è la moda.’La moda è più grande di così! Lascia che le persone siano libere.”

In quel momento arrivò Billie Eilish, la compagna di Michele a cena. Il gala LACMA ha avuto luogo pochi mesi prima che il cantante avrebbe vinto cinque Grammy. “Adoro il suo aspetto”, ha detto Michele di Eilish, che indossava una tunica Gucci e pantaloncini da surf, mentre timidamente salutava e si sedeva. Proprio come Michele, Eilish era lo strano outsider che divenne estremamente popolare. In effetti, Eilish potrebbe essere la perfetta incarnazione del senso del marchio di Michele: un disadattato autoproclamato che canta dell’alienazione, eppure coinvolge milioni di fan.

Michele, 47 anni, ha sempre avuto una sensibilità massimalista e colorata. E ‘ cresciuto a Roma, ed è stato ispirato da sua zia Giuliana-gemello di sua madre-che ha lavorato, come la madre ha fatto, nel mondo del cinema. “Mi ha davvero lasciato pensare che le cose che dici e fai e indossi sono una grande parte della tua libertà”, ha detto Michele. “Quando avevo 6 anni, volevo zoccoli aperti-come le scarpe che si indossano sulla spiaggia in estate, ma li volevo in inverno! Avrei calze colorate con i miei zoccoli: giallo, verde, arancione. Mia madre ha detto, ‘ No!’E mia zia ha detto,’ Vai avanti!’Anche adesso, voglio fare la stessa cosa: indossare calze con sandali. In tutto, voglio mostrare quel viaggio dalla conformità alla creatività.”

Quando aveva 23 anni, Michele ha fatto domanda per lavorare presso Versace, che è stata, negli anni ‘ 80 e nei primi anni ’90, il centro rovente della favolosità italiana. “Ero innamorato di Gianni”, ha ricordato. “Versace ha inteso la moda come un grande linguaggio.”Ma la società non ha assunto Michele, così è andato a Fendi, dove ha progettato accessori, e poi Gucci. “Prima di Tom, Gucci non esisteva come marchio”, ha detto Michele. “Potrei aver apportato alcune modifiche, ma ho costruito quello che ho fatto sulle sue fondamenta.”

Prima della prima collezione di Michele, il titolo di Kering SA, la casa madre di Gucci, era in difficoltà. Dopo Michele, c’è stata un’immediata crescita a due cifre delle vendite, e Gucci continua ad essere un colosso. Ma una volta che il sorprendente diventa un luogo comune—quasi la collezione di ogni designer è gender-fluid in questi giorni—diventa necessario innovare ulteriormente. “Ecco perché stiamo ripensando la campagna pubblicitaria”, ha detto Michele. Era entusiasta della prospettiva di girare a Los Angeles un paio di giorni dopo l’evento LACMA con il regista Yorgos Lanthimos, che ha diretto Il favorito.

Su richiesta di Michele, Lanthimos aveva già fatto una serie inquietante per lui, che è stata trasformata in un libro in edizione limitata. Le immagini sono di modelli androgini in abiti Gucci che interagiscono con uomini e donne geriatrici completamente nude dipinte di bianco gesso; girate nella galleria di una villa romana del xviii secolo, trasmettono un travolgente senso di mortalità. Una donna ghostlike guarda sotto la gonna di un sonno (o morto?) ragazza. Un anziano uomo nudo si siede accanto a una giovane donna vestita di nero. Questo è molto, molto lontano dai gioiosi incontri nelle precedenti campagne pubblicitarie di Gucci, in cui, ad esempio, Harry Styles è stato fotografato con un simpatico maiale e caprette e agnelli. “Ho deciso di cambiare perché Yorgos può vedere qualcosa che non posso, che è la velocità della vita”, ha spiegato Michele. “La moda è veloce, e la vita è veloce-c’è qualcosa di magnifico nel mostrarlo, anche se non è facile da guardare.”

La moda ha da tempo paura di mostrare qualsiasi senso di età o, peggio, decadimento. Forse ancora più radicale dell’abbraccio di Michele alla fluidità di genere è la sua forte convinzione che l’età non dovrebbe essere un fattore quando si disegna abiti. “Devi amare le cose che non sono così giovani!”ha detto. “Tutti invecchieranno – non puoi cambiarlo, ed è una cosa pazzesca combattere. Non ho spinto le donne a vestirsi come giovani ragazze, ho fatto il contrario.”

Tornato a Miami, Michele stava ospitando la grande festa con Snapchat per celebrare gli occhiali progettati da Gucci con fotocamere integrate che potevano registrare cortometraggi. Il regista Harmony Korine, che ha anche fatto un libro in edizione limitata per Gucci, aveva diretto un mini film utilizzando gli occhiali da vista; sarebbe stato presentato in anteprima all’evento. Gli occhiali sarebbero stati visualizzati, ma non sarebbero stati prodotti per la vendita. “Volevo fare qualcosa solo per una notte”, ha spiegato Michele. Eppure, sembrava preoccupato per il ritmo frenetico della tecnologia di oggi. “Se avessi fatto un film—e mi piacerebbe fare un film—vorrei che durasse”, ha detto Michele. Gli ho chiesto se aveva un’idea per un film. “Pensavo meno al genere di film che avrei fatto e più alla struttura. Non voglio che ci sia un inizio o una fine convenzionale. Facciamo un film che inizia nel mezzo! Non riesco a ricordare quando sono nato, e non lo so quando morirò, quindi sono nel mezzo.”

Ha riso di questa nozione. Forse questo era un modo per placare le ansie su qualcosa che Michele mi aveva detto prima. “Un giorno”, aveva detto, ” immagino di non lavorare nella moda. Fin dalla mia prima collezione, ho sempre pensato che potrei essere licenziato.”L’idea di una cessazione improvvisa in realtà sembrava motivarlo. Si strinse nelle spalle. “Non è un brutto modo per mantenerti entusiasta del lavoro. Per me, essere il designer di Gucci è come essere in una relazione complessa: non è mai facile, e non dovrebbe essere—ma è sempre interessante.”