Bluebird è Mall Dining at Its Worst

Per comprendere la complessa awfulness di Bluebird London – un’importazione britannica senz’anima, troppo costosa e curiosamente imballata al Time Warner Center-aiuta a ricordare alcuni sketch comedy inglesi vintage.

L’attore Rowan Atkinson, nella sua famosa scenetta “Steak Tartare”, contorce il suo volto in mille modi diversi mentre soffoca una tortina grigiastra di carne cruda. Invece di rimandarlo indietro, però, nasconde i resti in una piccola scatola di sale, in un portafoglio di una donna, e giù per i pantaloni di un violinista tableide. Tutti gli altri nel ristorante sono ignari.

Il bit riffed su più temi, dal cibo come un gusto acquisito per la vergogna di apparire insufficientemente colta in ambienti pomposi. Ma c’era probabilmente una lezione più semplice nascosto anche lì: A volte cucina costosa è solo male, ed è strano quando nessun altro nella sala da pranzo sembra notare.

È il caso di Bluebird, il debutto negli Stati uniti di D& D London, uno dei gruppi di ospitalità più importanti del Regno Unito. È un’elegante brasserie che, nonostante il suo cibo manifestamente terribile, dal pesce fradicio all’anatra grassa, può riempirsi di centinaia di avventori durante i brunch alimentati da DJ. E ” anche un luogo che ha inviato una bistecca tartare così abominevole, ho lottato per tenerlo giù.

La buona tartare distribuisce potenti condimenti per evidenziare le sottigliezze della buona bistecca. Ma la versione Bluebird che ho provato si appoggiò a ketchup speziato e capperi per mascherare qualcosa sul punto di rovinare. Il sapore iniziale era blando, rapidamente seguito da un fetido, ammoniaca-come tang. Era un aroma che ricordava la carne di hamburger a temperatura ambiente di un droghiere che ha perso potenza. Ho sentito i miei occhi irrigare mentre masticavo. Ho provato a ingoiare. Sentivo che tutto il mio tratto gastrointestinale si preparava a epurare. E poi ho riacquistato la calma e ho tirato un Atkinson, vale a dire: ho sputato i pezzi cattivi in un tovagliolo e l’ho infilato nella mia valigetta.

Fammi essere chiaro: Bluebird è il peggior nuovo ristorante di New York del 2018. Per coloro che speravano di evitare comunque questo genere di cose, tieni presente che l’anno prossimo, D&D aprirà una brasserie di 11.000 piedi quadrati nel vasto complesso Hudson Yards.

Per essere onesti, il Columbia Circle venue, situato nell’ex spazio A Voce, non ha mai promesso fuochi d’artificio culinari; il London original ha sempre attirato più attenzione per i suoi ambienti chic che per le sue realizzazioni culinarie.

Bluebird a New York, fedele alla forma, è abbastanza. Le cabine verdi sono disposte in una sinuosa disposizione a forma di S. Bottiglie di gin stanno su una scultura di plastica destinata a evocare una testa umana. I sedili viola fungono da accenti vibranti contro i divani bianchissimi. E per i tavoli selezionati vicino alle finestre, i commensali notturni hanno una vista brillante di Central Park South e Trump Tower. Tutti gli altri esperienze viste ostruite e riflessioni sala da pranzo.

Per un senso più chiaro delle priorità qui, considera quanto segue: Il sito web del ristorante dedica un’intera pagina al bios dell’intrattenimento del brunch. Per esempio: DJ Sweat apparentemente affrontato contro un attore dal filo in una battaglia DJ. Ora lo sai.

Lo chef, a sua volta, viene pubblicizzato con solo due brevi parole: il suo nome, che tratterrò rispettosamente poiché il menu sembra essere stato messo insieme da un consulente mercenario o da un algoritmo inventato dall’intelligenza artificiale invece di un professionista culinario. Cos’altro potrebbe spiegare salumi “Brooklyn”, burrata “Long Island”, poke bowls (ovviamente ci sono poke bowls), o quei famigerati preferiti dell’era 2005, aragosta mac e formaggio e patatine fritte al tartufo?

Il mac ha il sapore di quello che accadrebbe se uno studente di college cucinasse ziti al forno a microonde con bisque di frutti di mare del supermercato e formaggio pre-tagliuzzato ceroso. Per quanto riguarda i tartufi, i trucioli di funghi neri aderiscono a due o tre patatine fritte farinose e poco cotte come colla. E quelle ciotole poke tradiscono il buon nome di quel pilastro hawaiano, in genere un dado di pesce crudo pieno di note da aggiunte come soia e sesamo. Invece, i blocchi di tonno sono ghiacciati e insipidi come la quinoa con cui sono accoppiati; ha il sapore di morire nel dispositivo di raffreddamento walk-in.

Per un antipasto marginalmente migliore, prova la terrina di foie gras, anche se ciò significherebbe pagare 3 34 per alcuni morsi di fegato su un mucchio di fagiolini freddi e un singolo carciofo. L’ethos culinario prevalente dietro quell’antipasto sembra essere: Pulire il frigorifero.

I sonnolenti preparativi continentali di Bluebird sono alla pari per il corso al Time Warner Center. Mentre così tante correnti di diversità pulsano in tutta la scena culinaria della città – dal cinese moderno al nuovo indiano al vietnamita creativo-questo complesso multimiliardario rimane schiacciante europeo e incredibilmente esorbitante. Si erge come un baluardo contro le tradizioni multietniche della vicina Hell’s Kitchen.

Ci sono, ovviamente, valori anomali. David Chang ha aperto un negozio di ramen a prezzi accessibili qui quest’anno. E Masa serve un buon sushi per coloro che vorrebbero spendere 1 1.000 per un pasto per uno. Quelli a parte, i punti di ristoro qui tendenza un po ‘ monocromatico.

Di fronte a Bluebird, c’è un panificio francese, un caffè francese e una brasserie franco-italiana. Un piano sopra, c’è un tempio di degustazione gallico-americano dove la cena corre da 5 500 a $800 a persona. E non dimentichiamo il bar che vende caviale, hamburger e filet mignon, situato proprio accanto a una steakhouse americana che vende anche…caviale, hamburger e filetto mignon.

E al Mandarin Oriental, c’è un duo di cocktail spot dove qualche giro di bevande può costare più di una giacca da sci, e un posto chiamato Asiate, dove la cucina canalizza l’Oriente globale condendo il cibo francese con citronella.

La diversità non è una forza trainante quando un piccolo gruppo di esseri umani in una società immobiliare multimiliardaria curare le selezioni da pranzo per molti. Questo è qualcosa a cui pensare mentre il complesso Hudson Yards si avvicina al completamento. E questo è qualcosa da contemplare su una striscia di Blu 65, la bistecca più economica di Bluebird a cena durante una recente visita (ora: $58). Il taglio manca di gran parte della dolcezza avvincente, del carattere complesso o dell’essenza estremamente muscolosa che le carni invecchiate a secco hanno in genere; è un taglio di carne squishy con un funk travolgente. L’ho abbinato al tartufo madeira jus (8 8) che aveva tutto il sapore del mix di zuppa di cipolle in polvere. Ho anche ordinato patatine fritte, che ha spinto la cucina a inviare un secondo ordine di patatine fritte come regalo a questa tavola calda solista, senza un motivo particolare. Il mio pasto di due portate quella sera, con due drink, costava $159 dopo le tasse e la mancia.

In una città pullulante di gastropub, trattorie, bistrot e brasserie eurocentriche, l’apertura di un nuovo locale pone l’ovvia domanda: che cosa sta realmente aggiungendo alla nostra scena culinaria? È ossessionato dal muovere l’ago in avanti,come una francese? O è dedicato a ricreare i classici meglio di chiunque altro, come a La Mercerie? Non è difficile, dopo tutto, trovare una terrina media, un soufflé al formaggio o un hamburger a New York, e i Bluebird sono tutti decisamente al di sotto della media.

Il patè di maiale dell’agriturismo ricorda il prosciutto del supermercato avvolto nel pane vecchio. Il soufflé di comte cotto due volte rinuncia alla setosità eterea a favore della grinta. E l’hamburger soffre di un rapporto quasi uguale tra cheddar e manzo; il dolce patty è così poco cotto che assume quasi la consistenza della fonduta calda.

L’anatra arrosto per due ($98) arriva quasi completamente non stagionata, con carne farinosa e uno spesso strato di grasso sottodimensionato. Meglio è l’aragosta thermidor, la cui carne delicatamente cotta racchiude tonnellate di sapore oceanico — assicurati di mangiare intorno alla glassa di besciamella di piombo e capisci che stai pagando 3 38 per un antipasto di carne.

Se premuto per ordinare qualcosa a cena, un cumulo di granchio con uova di trota esprime il suo pugno marittimo con aplomb. E al culmine del brunch, ci si può aspettare una grande colazione inglese-ricca morcilla, salsicce porky, pomodori al forno, fagioli dolci — così come un dolore secco au chocolat, un croissant stantio, e un DJ che passa più tempo a controllare il suo iPhone che lavorare il giradischi. Sembra annoiato.

I dolci sono abbastanza rispettabili, dal pudding toffee appiccicoso, che è sufficientemente appiccicoso, alla classica crostata Bakewell, una miscela di fragrante pasta di mandorle e marmellata d’arance. Con una tazza di tè, quella pasticceria sarebbe una scelta civile per un pomeriggio piovoso in città. Altrimenti, per una visione più affidabile di Central Park in un ambiente altrettanto semplice, prova J. Crew della porta accanto.