Ci sono milioni di modi per illuminare un ritratto e il modo in cui lo accendi trasmetterà qualcosa sul tuo stile e sul tuo soggetto. In questo articolo, ci concentreremo sul raggiungimento di illuminazione drammatica. Questo tipo di illuminazione è molto popolare perché attira l’attenzione e ha più “peso” rispetto ad altre forme come l’ombra aperta o tipi di illuminazione molto diffusi.
L’illuminazione drammatica è di solito piuttosto contrastata con bordi più duri sulle ombre e scolpisce in modo deciso il viso o la forma del soggetto. A seconda dell’espressione, può dare alle tue immagini uno stato d’animo serio o addirittura sinistro. Saltiamo a destra in esso!
L’ingranaggio
Illuminazione drammatica è uno stile e non importa che tipo di apparecchi di illuminazione si utilizza per ottenere l’effetto. È possibile utilizzare una finestra, una lampada da tavolo, piccoli flash, o anche studio lampeggia quello che dovete fare è modificare e posizionare la luce in modo tale che è drammatico.
Poiché l’illuminazione drammatica è solitamente contrastata e con bordi più duri, le sorgenti luminose più piccole o più lontane possono essere il modo migliore per andare al contrario di un grande ombrello in stretta. Si consiglia inoltre di trovare modi per controllare la diffusione delle travi attraverso griglie, bandiere, snoots, e piumaggio. Con queste tecniche si può facilmente raggiungere dramma con poco-to-no attrezzature extra a parte la fotocamera.
- Canon EOS 1D Mark IV fotocamera
- 24-70mm f/2.8 L obiettivo
- 2-Paul C. Buff Einstein monoblocco lampeggia
- 2 — Paul C. Buff 10×30 ” striscia scatole con griglie
- 2 — 8-ft light stand
La ragione per l’utilizzo di stripbox è che sono fonti di luce strette ma morbide con molto controllo, a differenza di un ombrello. Posso anche controllare l’asse del raggio ruotando la scatola all’angolo desiderato. Schiaffo una griglia su di esso e ora ho un fascio molto stretto che ha ancora una certa morbidezza ad esso.
L’utilizzo di queste sorgenti strette con griglie mi dà un controllo molto preciso su dove cade la luce. Questo è grande per spazi ristretti, controllo lens flare, e in movimento nelle luci molto vicino. In questa fotografia, avevo bisogno di tutti e tre quei benefici.
La Location
La location elegante e ultra esclusiva che ho usato per questo scatto era una sala riunioni. Soffitto bianco, pareti bianche e grandi finestre di vetro dietro il mio soggetto. Volevo che lo sfondo diventasse nero, ma non avevo uno sfondo nero con me e, a causa di vincoli di spazio, la finestra riflettente sarebbe stata il mio sfondo.
Le pareti bianche di solito non sono un problema perché se tengo il mio soggetto abbastanza lontano da loro e impedisco alla luce di colpirlo, ottengo il mio sfondo nero. Tuttavia, le finestre riflettono le fonti di luce e volevo evitare ritocchi inutili.
Uccidere i raggi di luce erranti è dove entrano in gioco le griglie. Li ho inclinati in modo che fossero un po ‘ paralleli al vetro e quindi non raggiungessero mai la finestra. I riflessi sono spariti. In combinazione con la distanza del soggetto dallo sfondo e le impostazioni della fotocamera, ottengo il mio sfondo nero.
Uccidere la luce ambientale
Passo 1: Trova l’esposizione ambientale della tua posizione
Questo è piuttosto semplice. Inserire la fotocamera in modalità completamente automatica o in una delle modalità semiautomatiche (P, Av o Tv) e assicurarsi che la compensazione dell’esposizione (EV) sia impostata su zero. Non sparare il flash. Scatta da una cornice. Se quella cornice sembra esposta correttamente, allora quella ISO, velocità dell’otturatore e apertura è la lettura della luce ambientale. Ora sai dove ti trovi e puoi andare su o giù.
Passo 2: Ridurre l’esposizione di almeno 2,5 stop
Una volta trovata la lettura ambientale, rimettere la fotocamera in modalità manuale. Di solito inizio mantenendo la mia velocità dell’otturatore a o appena sotto la velocità massima di sincronizzazione del flash della mia fotocamera. Quindi lascio cadere il mio ISO a 100 per una maggiore riduzione della luce ambientale.
Infine, clicco su f / 8 sulla mia apertura. Nella maggior parte dei casi interni 1/160sec, f/8, ISO 100 mi dà la goccia ambientale di cui ho bisogno per rendere il mio telaio nero. Controlla il tuo istogramma per confermare. Il picco dovrebbe essere fino a sinistra.
Passo 3: Aumentare la potenza del Flash al livello desiderato
Ora che tutto è nero, è necessario accendere i flash e regolarli alla potenza desiderata. Questo illuminerà le aree che si desidera e portarli fuori dal buio. Per il flash TTL, dovrai regolare l’EV del tuo flash per esporre eccessivamente le impostazioni che hai composto per la fotocamera. Ricorda, i tuoi flash devono combattere almeno 2,5 fermate di oscurità e il modificatore e se stai usando i lampeggiatori, è un sacco di potenza.
Sto usando i monoblocchi 640ws da vicino, quindi non devo preoccuparmi come faccio con i lampeggiatori quando vado sopra f/8. È possibile utilizzare questa tecnica insieme con la pesca della luce per evitare riflessi per trasformare qualsiasi superficie nera. Stiamo usando tre principi per ottenere questo effetto di sfondo nero:
- Legge quadrata inversa-la luminosità diminuisce del 75% ogni volta che la distanza raddoppia. Quindi, se la distanza luce-sfondo è il doppio della mia distanza luce-soggetto, lo sfondo sarà del 75% più scuro del mio soggetto.
- L’angolo di incidenza è uguale all’angolo di riflessione – La luce rimbalza allo stesso angolo in cui entra. Utile per il controllo flare, o riflessi in superfici lucide.
- Triangolo di esposizione: ISO, Velocità dell’otturatore e apertura influenzano l’esposizione. È possibile modificare l’esposizione regolando una qualsiasi di queste impostazioni. Nel nostro caso, si potrebbe chiamare un quadrato di esposizione, perché abbiamo incorporato la potenza del flash.
Posizione della luce
Forse più importante di quale modificatore di illuminazione uso è il posizionamento delle mie luci. È la posizione dell’illuminazione che dà agli oggetti la loro forma e aiuta a scolpire il viso. Per questa immagine, sapevo che volevo una scultura del viso molto definita. Così, ho posizionato la mia luce principale-una stripbox a griglia-a destra e 90° rispetto alla fotocamera. Ho usato la luce pilota e l’ho inclinata fino a quando non l’ho presa nel campo da baseball. Ho girato alcuni fotogrammi per regolare le mie impostazioni di alimentazione e mettere a punto la stripbox.
Questa è un’immagine molto bella, ma scompare nell’oscurità. La foto va bene così com’è, ma volevo separarlo dallo sfondo. Così, ho preso una seconda stripbox griglia e posizionato a sinistra e dietro il soggetto, dandogli un bel bordo e forma alla sua testa. I livelli di potenza sono circa pari, ma sono stato in grado di ridurre l’intensità e indurire il bordo spostando la luce del cerchio più lontano e quindi sfruttando la Legge del Quadrato inverso.
L’immagine finale
Sono un grande fan di raggiungere il più possibile in-camera in modo che Photoshop fa solo cose che non ho potuto fare durante lo scatto. Ho portato l’immagine in Photoshop, abbassato la saturazione, aumentato il contrasto, e ha fatto un filtro passa-alto per aggiungere più consistenza alla pelle. Oltre a questo, l’immagine è direttamente fuori dalla fotocamera. Veloce, semplice e drammatico.
Un altro esempio
Non tutti hanno a disposizione stripbox, ma un’illuminazione simile può essere ottenuta con un modificatore di luce più economico e molto versatile: un ombrello shoot-through. Nella fotografia qui sotto, ho usato due lampeggiatori e due ombrelli shoot-through su entrambi i lati del modello.
Ho ucciso l’ambiente con le impostazioni della fotocamera in modo che l’unica illuminazione provenisse dai flash.
Ho domato la diffusione della luce del flash sia zoomando le teste a 105mm che facendole scorrere più vicino alla superficie dell’ombrello stesso. Questo mi ha dato più contrasto e un controllo migliore rispetto all’uso convenzionale di un ombrello.
Sebbene gli strumenti fossero diversi per questo scatto, i principi rimasero gli stessi.
- Canon EOS 7D fotocamera
- 70-200mm f/4L IS USM
- 2 – Canon Speedlite 580EX II
- 2 – Savage 32″ sparare al ombrelloni
- 2 – 6-ft luce sta
Ciò che si può togliere da questo Shooting
Imparare a illuminare drammaticamente o alla ricerca di luce “drammatica” da fonti quotidiane come lampade e il sole è un’abilità essenziale per la grande ritrattistica.
Dovresti anche imparare quando usare. Alcuni volti e concetti richiedono tale illuminazione mentre altri no.
Ci sono molti modi per illuminare e fotografare il volto umano, sperimentare con illuminazione drammatica per vedere come funziona per voi. Tieni d’occhio i bordi delle tue ombre e usa il posizionamento della luce per controllare l’aspetto e l’umore della tua immagine.