All’età di 4 anni, i bambini della tribù Kawésqar quasi estinta della Patagonia cilena lanciano e arrostiscono i propri molluschi. Questo è otto anni prima di quando i bambini che vacanza a Cape Cod, Massa., vengono di età di mollusco-che è, se i menù di bambini trovati in ogni capanno di vongole nell’area sono qualche cosa per andare da. Se un bambino ha meno di 12 anni, Arnold’s Lobster & Clam Bar servirà loro un panino al formaggio grigliato o un hot dog. Ma niente vongole.
I bambini tendono a salire al bar culinario che abbiamo impostato per loro, e menu per bambini in America impostare la barra molto basso davvero. Per guardare il menu standard per bambini, unto con elementi prefabbricati come dita di pollo, tater tots e mac-and-cheese, si potrebbe pensare che i produttori di alimenti industriali siano stati responsabili dell’impostazione. Ma l’illusione che un bambino abbia anche bisogno di un menu speciale è molto più vecchia delle pepite di pollo che sono venute a dominarlo. In effetti, il menu per bambini risale al proibizionismo, quando, sorprendentemente, è stato ideato pensando alla salute di un bambino. (Per metterlo in prospettiva, questo era anche un momento in cui le clitoridectomie venivano eseguite pensando alla salute di un bambino.)
A seconda di dove ti trovi nei confronti dei bambini, l’età d’oro della ristorazione giovanile in America è iniziata o terminata con il Volstead Act. Nel secolo che ha portato alle leggi secche, i bambini raramente mangiavano fuori. Un bambino doveva essere relativamente benestante per cenare in pubblico, e un ospite in un hotel per l’avvio. (I ristoranti non collegati agli hotel non tendono a servire i bambini, ragionando che hanno ostacolato il divertimento degli adulti ubriachi.) Ma il ragazzo fortunato o la ragazza che potrebbe spuntare queste caselle è stato assicurato di un tempo abbastanza buono. Quando il romanziere inglese Anthony Trollope girò gli Stati Uniti nel 1861 (i suoi due volumi di crotchety travelogue furono in seguito pubblicati come North America), rimase stupito nel vedere “senatori embrionali” di 5 anni che ordinavano la cena con sublime sicurezza e mostravano “piacere epicureo” al corso di pesce.
Proibizione scritto la fine per 5 anni epicures. Entrata in vigore nel gennaio 1920, le leggi asciutte costrinsero l’industria dell’ospitalità a ripensare la sua politica sui bambini: potrebbe essere che questo mercato non sfruttato potesse aiutare a compensare tutto ciò che ha perso le entrate dei liquori? Il Waldorf-Astoria di New York la pensava così, e nel 1921 divenne uno dei primi stabilimenti a invitare i bambini con un menu tutto loro. Ma anche quando i ristoranti cominciarono a invitare i bambini, era con una nuova limitazione: non potevano più mangiare ciò che mangiavano i loro genitori.
I primi menu per bambini non sembravano così diversi da quelli giocosi che conosciamo oggi. Il Waldorf-Astoria ha messo il piccolo Jack Horner sulla copertina del loro libretto rosa e crema; mentre brandisce il suo pollice plummy, un piatto scappa con un cucchiaio. Ma poi c’era il cibo-il cibo blando, praticamente monastica, che appare tanto più austero per il pic-nic orsacchiotto che si svolgono sul retro. Qui è stato sfaldato pollo sopra riso bollito; qui sono stati mescolati verdure verdi nel burro;qui è stato uno splat di frusta prugna. E l’unico piatto che è apparso senza eccezioni—la pepita di pollo dell’età del Jazz-era una semplice braciola di agnello alla griglia.
L’onnipresente agnello chop incarnava i più alti principi di childrearing scientifica, la dottrina prevalente del vivaio inizio-20 ° secolo. Il suo testo centrale era La cura e l’alimentazione dei bambini, dal pediatra Emmett Holt. Pubblicato per la prima volta nel 1894, rimase in stampa per quasi mezzo secolo, istruendo madri, infermiere e, a quanto pare, cuochi che i bambini piccoli non dovevano ricevere frutta fresca, noci o uvetta nel loro budino di riso. Torte, crostate e in effetti “pasticceria di ogni descrizione “erano” particolarmente proibite”, e in nessun caso erano oggetti come prosciutto, pancetta, mais, merluzzo, zuppa di pomodoro o limonata per passare le labbra di un bambino prima del suo 10 ° compleanno.
Emmett Holt non tendeva a spiegare le sue regole, quindi siamo costretti a indovinare il suo ragionamento. Il maiale era probabilmente fuori perché era probabile che portasse parassiti, e il pregiudizio contro la frutta cruda risale all’antichità, quando il medico Galeno osservò che consumarlo spesso finiva con la diarrea (che può essere fatale nei bambini piccoli). Ma linee guida come quella che consente solo pane raffermo per i bambini sembrano capricciosi se non punitivi, e il più vicino Holt mai venuto a spiegarli è stata la sua affermazione che i bambini che sono ammessi cibi deliziosi presto rifiutano quelli semplici. Anche se si fermò a corto di dire ciò che era così intrinsecamente grande di quelli semplici, sembra aver creduto che ci fosse un pericolo morale nel piacere sensuale, e la dannazione nell’indulgenza.
È stato questo miscuglio di medicina e moralità che ha informato i primi 20 anni di menu per bambini. I ristoranti li hanno imballati con tutto ciò che Emmett Holt ha detto, e lo hanno fatto con orgoglio. Il Biltmore Hotel di Los Angeles era uno dei numerosi stabilimenti che pubblicizzavano che la tariffa dei loro figli era stata “approvata dall’American Child Health Association” (di cui Holt era il vicepresidente fondatore). Ciò significava che mentre i genitori cenavano con gnocchi di midollo in consommé, uova arricciate con asparagi e fegatini di pollo e barracuda in salsa meunière, i loro figli erano indirizzati verso crema di zuppa di verdure servita con una frittata semplice. Alcuni ristoranti, come quello collegato a Edgewater Beach Hotel di Chicago, anche vantava un menu kiddie creato “Sotto la supervisione di casa medico.”
L’idea che il pasto di un bambino richiedesse la supervisione di un medico Holtean era, ovviamente, una sciocchezza. Da ragazzo, anche Emmett Holt non mangiava nello stile di Emmett Holt. Sua sorella Eliza Cheeseman una volta gli scrisse una lettera che gli ricordava i picnic abbondanti della loro giovinezza, quando avevano banchettato con torta di pollo e torta di more selvatiche, su biscotti con formaggio e sottaceti, e su tutti i pezzi di torta che potevano farla franca—il tutto innaffiato con grandi quantità di quella limonata mortale. “Hai mangiato tutto questo,” lei impassibile, ” e ancora vivo.”
Con la seconda guerra mondiale, il paese era venuto intorno al punto di vista di Eliza. Con la pubblicazione del 1946 di Baby and Child Care, Benjamin Spock succedette a Emmett Holt come capo esperto di childrearing della nazione, e la stessa parola “childrearing”, che ha un odore di gestione del bestiame su di esso, ha lasciato il posto alla nozione più delicata di “genitorialità”, che enfatizzava il nutrimento sulla disciplina. Eppure, per tutto il relax collettivo sulle diete dei bambini negli anni del dopoguerra, il menu per bambini non è stato abbandonato. I ristoranti erano cresciuti dipendendo dai suoi benefici di marketing; i bambini non volevano rinunciare a opuscoli che raddoppiavano come maschere da clown o aerei da punch-out; e i genitori, abbastanza comprensibilmente, si erano affezionati ai prezzi bassi. Quindi il menu per bambini persisteva. Nel frattempo, una crescente industria alimentare trasformata ha reso irresistibilmente conveniente riscriverlo con cibi drogati e stupidi. Nel 1970, il menu per bambini come lo conosciamo oggi era fondamentalmente a posto: il design era colorato come sempre, ma il cibo era stato limitato alla sua tavolozza attuale di marroni e gialli.
Oggi, i nutrizionisti sono giustamente inorriditi dalla tariffa insipida, per lo più fritta, designata per i bambini. In risposta, un numero crescente di ristoranti si sono incaricati di costruire un menu per bambini più sano, ma l’approccio adottato dalle catene di ristoranti casual come Red Lobster e Applebee’s è superficiale: invece di buttare fuori le pepite di pollo, contano sui lati dei broccoli per contrastarli magicamente. Ma anche un rinnovamento più approfondito mancherebbe il punto-vale a dire, che i bambini non hanno mai avuto bisogno di una distinta bolletta per cominciare. Se c’è qualche argomento da fare per aggrapparsi al menu dei bambini, è che le dimensioni delle porzioni contemporanee sono più di quanto un bambino possa gestire. (Sono più di quanto la maggior parte degli adulti possa gestire, del resto.) Andando avanti, l’industria potrebbe fare bene a guardare indietro, alle opzioni per bambini offerte nei ristoranti parigini a cavallo del 20 ° secolo. Questo menu del 1900, dal Ristorante Gardes, ha l’idea giusta: un prezzo ridotto a prezzo fisso (couvert d’enfant) per bambini che non offre cibo diverso, solo meno.