地元のアメリカのピザスタイルに深いダイビングをした人は、おなじみのフロッピー通りのスライスが氷山の一角に過ぎないことを知っています。 パイはニューヘイブンのゲームの名前であり、マリナーラをトッピングした正方形はデトロイトを実行し、チキンとバーベキューソースはカリフォルニア州から上昇し、中大西洋地域の特定のコーナーでは、トマトパイは王である。 長方形のシートパンで焼き、最小限にトマトの肉汁をトッピング—または普通の古いピザのように倍増することができる鮮明なラウンドに焼いた—この生意気な変種が生まれた場所を特定することは事実上不可能です。
しかし、トマトパイは正確には何ですか？ 特定のトマトパイは、フィラデルフィアのパン屋で人気のあるもののように、明らかに厚い、長方形のピザはみじん切りトマト、アンチョビ、タマネギ、オレガノをトッピングしたシチリア島に戻って彼らのルーツをトレース—しかし、まれにチーズ—薪オーブンにスライドする前に。 このチーズフリーのレシピは、トマトとオリーブが乳牛よりも豊富であるイタリアの南部に由来しています。 何とかその大西洋横断の旅の間に、シチリアのピザはタマネギとアンチョビを流し、エリス島スタイル、”トマトパイ”と改名されました。”
20世紀の変わり目に、イタリアの移民がフィラデルフィアに群がった。 この時代の記録によると、1900年には17,000人のイタリア人移民が住んでいたが、わずか10年後には76,000人以上になった。 これらの新規参入者は、これらの部分の周りの快適な食べ物の規範となっているイタリア系アメリカ人の料理の市松模様のテーブルクロスとキャンティのスタイルを持ってきた、トマトパイが含まれています。 最近では、フィラデルフィアとその周辺の郊外のパン屋やピザ屋、デラウェア州北部やニュージャージー州の川を渡って、他の動物に変身しています。
ピザツアーガイドであり、世界記録のピザボックスコレクションの誇り高い所有者であるスコット-ウィーナーは、違いを打破します。 “フィリー-ベーカリー-スタイルがあり、トレントン-スタイルがあります”と彼は言います。 “パン屋のトマトパイは、分厚いトマトソースをトッピングし、チーズをほとんどないしまったく持たず、室温で提供されるパン校正されたフォカッチャのような生地で始まります。”一方、トレントンスタイルのトマトパイは、基本的には、薄くてカリカリの地殻を特徴とする地域のピザスタイルの別の名前であり、最初にチーズをトッピングし、軽く粉砕したトマトで仕上げられています。
しかし、20世紀のイタリア移民のほとんどが定住した南フィラデルフィアは、それがどのように定義されていても、それがトマトパイの国の震源地であると主張している。 フィリースタイルのトマトパイの美しさは、最高の多くは、街の最高のチーズステーキとローストポークサンドイッチを収容するhoagieロールと同じオーブンで焼かれ、時には非常に同じ生地から作られているということです。
ルイ-サルコーンは、1918年に曾祖父が事業を引き継いで以来、着実に焼かれてきた第九通りのステープルであるサルコーンのパン屋の五代目の所有者です。 Sarcone’sは、タフト政権以来、トマトパイのゲームに深くされているフィリーベーカリーの一握りの一つです。 豊かなソースのトマトパイのそのかなりのスライスは、ワックス紙のシートと紙袋以外の何ものでも、室温で提供されています。 Sarcone’sはパン屋ではなくピザ屋として機能していたので、ここのトマトパイはグラブ-アンド-ゴーの食事として始まり、一日の初めに焼かれ、顧客が毎日のパンを拾った後に軽食するためにスライスされた—それ故になぜそれが伝統的に室温で楽しまれ、オーブンから熱くないのか。
サザントマトパイはどうですか？
トマトパイの物語に陰謀を加えることは、北部のいとこよりもおなじみのパイとはるかに近い関係を持っている香ばしい南部の変化です。 イタリア移民がピザを作り始める前にカロライナで作られたと考えられているこの香ばしいパイは、夏のお気に入りのサンドイッチ、トマト、マヨの基本要素を包含し、細断されたチーズとタマネギの健康的な量でフレーク状のパイシェルに層を作り、あなたが空想を感じているなら、おそらくいくつかのハーブ。
このパン屋は、ルイの曾祖母が開発したものと同じレシピを使用しています。 典型的なnonnaの方法では、彼女は彼女が肉汁（それは常にこれらの部分の周りに肉汁と呼ばれています）を煮るだろうパン屋の後ろに小さなキッチンを持 しかし、パイはその丸い形から長方形の事件に長年にわたって進化してきました。 「それは基本的に人々が求めていたものでした」とSarcone氏は形状の変化について述べています。 “アメリカに来たほとんどのピザパーラーは、伝統的な丸いパイを作っていました。”
シートパンに切り替えると、Sarcone’sは600平方フィートの大規模な炉床オーブンで一日20-30パイを作るようになりました。 サルコーンは忙しい金曜日に100パイに近いことを回し、トリプルをやっていた時間がありました。 “それ以来、それは変わります”と彼は言います。 “人々はグルテンから離れて滞在している、完全にパンから離れて滞在—それは時代とともに変化します。”トレンド炭水化物の流行はさておき、Sarconeの美しく軽くしなやかな地殻とペアになって、その豊かでほとんど甘い肉汁についての何かがあります。
Sarcone’sの数ブロック南、もう一つのよく愛されているトマトパイの目的地、Iannelli’s Bakeryで物事が変化しています。 パン屋は現在、いくつかの深刻な改装を受けていますが、ヴィンセントIannelli、元の所有者の孫は、家の専門に彼のテイクを共有するために幸せでした。 “それはチーズなしのピザです”と彼は言い、パン屋の定義をできるだけ簡単に説明します。 “そして、私の理髪師は、それがビーガンだと私に言った;彼はビーガンです.”
1910年にさかのぼり、イアンネッリの小さな店先は、パンとトマトパイのメニューに二つのアイテムだけでオープンしました。 そして、メニューは長年にわたって拡大してきましたが、これら二つのオリジナルは相乗的な関係を保持しています。 “多くの場所では生地を作るために異なる成分を使用していますが、私たちはすべてのものに同じ生地を使用し、パンを作り、トマトパイを作ります”とIannelli 彼はまた、そのシンプルさに彼のパイの人気を属性します。 “トマトパイは本当の定番になった—それは多くの人々がそれが何であるかを知らなかったので、実際にはますます人気が高まっています。 彼らは何かがチーズなしでとても素晴らしい味ができることを知らなかった。”
のシーンは、トマトパイのパン屋のスライスが街中にポップアップ表示され、そのうちのいくつかは、古典的な式でいくつかの深刻な自由 南フィラデルフィアのCaciaのパン屋に独特にフィラデルフィアの切れの完全な窓がある: シチリアの安っぽい正方形、garlicky白いほうれん草およびブロッコリーの切れ、および愛それまたは憎むそれピザの部分、アメリカのチーズ、スライスされたバナ カシアのトマトパイは、町の他のパイよりも小さく、地殻が薄く、より小柄なサービングサイズです。 ピリッとしたソースは、プルマンローフのスライスのためにほとんどサブ可能性がsatisfyinglyフワフワの地殻の上に厚く広がっています。
だが、フィラデルフィア地区を出ようとすると、tomato pieはニュージャージーに架かる橋を渡る際に変態を経験する。 トレントンスタイルのトマトパイはフィラデルフィアバージョンの正反対である：フィリーズパイは厚く、主にチーズがないのに対し、トレントントマトパイは、下に典型的なピザのソース、上の式にチーズを反転させる薄い痂皮の事件である。
最近では、トレントンのすぐ東に位置するロビンスビルのマーサー郡区は、トレントンスタイルのトマトパイのOGsであるパパとデ—ロレンソのおかげで、ジャージートマトパイの国の中心である。 彼らは今ロビンスビルでお互いからわずか数分に位置していますが、それ以上の違いはありませんでした。
Papa’sは、1910年にさかのぼる、米国で最も古いトマトパイレストラン（ベーカリーではない）であると自称しています。 不思議なことに、パパのトマトパイは、通常の丸いピザと実質的に同じです。 ベテランのウェイトレスは、より伝統的なピザとは別に、パパのトマトパイのセットについて尋ねられたとき、”それは基本的に逆のピザです。 それは少し薄いです、私たちはチーズの量の約四分の三を使用し、ソースは上に続きます。「味は賢明ですが、これはそれほど大きな違いはありません。
トマトパイ操作のすべての最も滑らかなデ-ロレンツォの、1936年頃にトレントンからロビンズビルに戻って2007年に移転したレストランでなければなりません。 ロケールはより洗練されているかもしれませんが、パチパチと薄いピザは80年間手つかずのままのレシピを使用して作られています。 それは熱い蒸しテーブルに到着し、より明るいが点在不規則な長方形にカット,ねばねばしたモッツァレラのズタズタよりもtomatoeyソース.
しかし、それはニュージャージー州ブラックウッドにあります—ロビンスビルから一時間離れていますが、フィラデルフィアから川を渡ったところにあります—トマトパイシーンの相対的な新人であるホーリートマトは、料理の予期せぬユニークな地域の可能性に話しています。 アルフレッドのトマトパイを引き継いで、最愛の店、テリー*バークホルダー、オクラホマ州の移植、そして彼女の娘のトリオは、スペースとレシピをリースしました。 最近では、店には塗装された壁、花のテーブルクロス、元の所有者の禁欲的な提供を超えた鮮明な痂皮パイのトレントンのようなメニューが装備されています。
トマトパイとピザの違いについて尋ねられたとき、バークホルダーは、フィラデルフィアのトマトパイについて人々が考えることは、ジャージーの人々が想像するものとは全く異なっていると説明している。 “私たちは知らない、私たちはちょうどyumminessが好きです”と彼女は言います。 “そして、これは私たちがそれを好きな方法、これは私たちが何をすべきかです。”
キャロライン-ラソックはザガット-フィラデルフィアの編集者である。 過去のギグには、深刻な食事のための何千ものレシピの審査、田舎のシチリア島でのバーテンダー、サンディエゴでのフレンチビストロの実行が含まれます。 マリア*ヤングは、フィラデルフィアに拠点を置くフリーの写真家です。
編集者：エリンデヘス
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