ニュージーランドオーキッドソーヴィニヨン-ブラン:パネルテイスティング結果

レベッカ-ギブMW、ロジャー-ジョーンズ、フィリップ-タックMWは53ニュージーランドオーキッドソーヴィニヨン-ブランを試飲し、3つの優れたものと18の強く推奨された。..

下にスクロールしてテイスティングノートをご覧ください&スコア

軒並み品質が展示されているこのテイスティングは、ニュージーランドのオーキッドスタイルのソーヴィニヨン-ブランが注目に値することを証明しました。 レベッカ-ギブMWはハイライトを共有しています…

独特の虹色の味とジューシーな酸味で有名なマールボロは、ニュージーランドのソーヴィニヨンの本拠地であり、国の作

ニュージーランドのソーヴィニヨン-ブランは、純粋でフルーツに満ちた表現でその名前を作ってきましたが、1986年のサンデータイムズ-ワイン-クラブでフメ-ブラン

しかし、ニュージーランドのソーヴィニヨン-ブランの物語では、オーキドの例は余興のままであった。 この試飲は、余興がメインステージに持ち込まれるべきであることを示し、89.2ポイントの非常に立派な平均は50以上のワインの分野で得点しました。

いくつかの崇高な例がありました：曇った湾のTe Koko、Greywackeの野生のソーヴィニヨンと追放triumvirateの最も有名な、te PāのOkeは、ソーヴィニヨン-ブランとオークの関係の乱暴に異なる文体的解釈を提供しました。 しかし、質的には、意見の相違はほとんどありませんでした: ハーモニー、質感と複雑さは、ゲームの名前でした。

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フィリップ-タックMW、ハッチ-マンスフィールドのワインディレクターは、次のように説明しています。”このテイスティングは、オークと品種の特性の相互作用についてのものであり、間違っているのは簡単です。 オーク材にソーヴィニヨン-ブランを入れると、高い芳香族化合物を犠牲にしています。 それを正しく取得することは挑戦ですが、あなたがそれを正しく取得するとき、それは非常にいいです。 ワインはほんの一握りしかありませんでした。’

新しいオークの使用は、現在、最も成功したオークの影響を受けたソーヴィニヨン-ブランのスタイルではマイナーな役割を果たしていることは明らかです。 樽発酵に続いて成熟すると、より調和のとれた表現が得られる傾向があります。

しかし、様々なアプローチは、新世界のワイン造りの柔軟性を反映しています。

ボルドー（およびマーガレット-リバー）の本から葉を取り出し、セミヨンとソーヴィニヨン-ブランをブレンドしたワインは三つしかなかった。 しかし、ニュージーランドがソーヴィニヨン-ブラン2.0に移行するにつれて、このペアリングが探索する価値があるとの信念でパネルは団結しました。

タックは指摘した：”私はブレンドにセミヨンがこれ以上なかったことに驚いています–なぜいくつかを追加しないのですか？”しかし、誰がこれらの最高評価のワインを購入するつもりですか？

レストラン経営者の帽子をかぶって、リトル-ベッドウィンのThe Harrowのロジャー-ジョーンズは、”バーでワインを売ると、人々はきれいなソーヴィニヨン-ブランを望んでいるが、オークと複雑さを持っていれば、彼らは失われる。 あなたは本当にそれに焦点を当て、ニュージーランドのソーヴィニヨン-ブランが必ずしも知られているものではない食べ物と一緒にそれを持っている必’

彼のビジネス帽子をかぶって、タックは付け加えた：”商業的にはリスクです。 彼らは後でそれらを解放しているので、ワインメーカーはワインにコストを追加しています。’

これらのスタイルは、ニュージーランドのパンとバターではなく、レストランやソーヴィニヨン-ブランの経験の次の段階を探している興味のある消費者のために、多様な香りとテクスチャが提供されている。

スコア

53ワインの味

優れた0

優れた3

強くお勧め18

推奨30

表彰2

フェア0

貧しい0

不良0

トップニュージーランドオーキッドソーヴィニヨンブランパネルテイスティングから:

ニュージーランドオーキドソーヴィニヨン-ブランについて

ニュージーランドオーキドソーヴィニヨン-ブランは、新鮮でフルーティーなソーヴィニヨンの名声を主張していますが、ニュージーランドのワインメーカーは、より多様で微妙なスタイルを試しています。 Rebecca Gibb MW reports

ニュージーランドのソーヴィニヨン-ブランは一つのスタイルでしか作られないと思うなら、ますます多様な解釈で国の主要な品種を味わう時が来ました。 この国が世界的に有名になったフルーティーでグリーンなスタイルは依然として主力ですが、ワインメーカーは現在、主要なフルーツの香りに依存しないソーヴィニヨン-ブランを作り、テキスタイル的にもっと面白いものにしようとしています。

ソーヴィニヨン-ブランの生産者は、野生の酵母がタンク、フレンチオークバレル、またはその両方で曇ったジュースで仕事をすることを可能にするなど、様々な方法を使用して、洗練された風味豊かな代替手段を達成している。 Foudresとodd amphoraで遊んでいる小規模だがかなりの数の高品質の生産者もいます。 “バレル発酵ソーヴィニヨン-ブランのスタイルは、あなたが思っているほど簡単ではなく、簡単に誇張になることができます。 それはオークとかなり分離され、果物を圧倒します。 打つのは難しいバランスです。”確かに、マールボロ-ソーヴィニヨン-ブランの自然な果実味は飼いならすのが難しく、ブドウと木の間のレスリングマッチにつながる可能性があります。

微妙な表現

経験と研究により、ソーヴィニヨン-ブランを機械で収穫するのではなく、手で摘み、その後に全房を押すと、パッションフルーツや草本のツゲを思わせるあふれんばかりの芳香族化合物の原因となるチオールのレベルが低下することが示されている。 より微妙なソーヴィニヨンの表現は、オークとよりよく統合されています-オーク、特に新しいオークは、発酵の物語の一部に過ぎません。Auntsfieldは、例えば、単一のブドウ園のソーヴィニヨン-ブランで調和を達成するために、従来の発酵タンク区画とバレル発酵させた全体の束のロットを組み合わせています。 さらに、部分的なマロラクティック発酵を可能にすることは、果実の華やかさを減らすことができます–Greywackeは、その非常に成功した野生のソーヴィニヨンの三 私達がそれを知っているようにかき混ぜる粕はまたソーヴィニヨン-ブランに余分次元を加え、重量、質およびより複雑な層を貢献する。

ソーヴィニヨンの世界では、マールボロの無焼成ソーヴィニヨンブランは独特です。 樽発酵のスタイルも独特です：彼らはサンセールのものほど細かいカミソリではありませんが、カリフォルニアのフュメブランの隣に積極的に活気に 彼らはボルドーの白に似た重量を共有していますが、ニュージーランドのソーヴィニヨンは、より多くのトロピカルフルーツを提供する傾向があり、セミヨンがボルドーブレンドにもたらすテクスチャ、草のような要素を欠いています。

ますます洗練されたソーヴィニヨン-ブランが地球の底から浮上しています。 ニュージーランドのソーヴィニヨン-ブランを知っていて、以前に過度にフルーティーであることのためにそれを却下したと思ったなら、おそらくそれは再び考え

ここで味わったワインのすべてを参照してください

レベッカ*ギブMW

ギブは、彼女がワインのマスターになったニュージーランドに住んで六年を過ごし、彼女 彼女の最初の本”ニュージーランドのワイン”は2018年に出版されました。 また、ワインイベントを運営しており、コンサルティング事業”Drinks Project”を行っている。

ロジャー-ジョーンズ

ジョーンズと彼の妻スーはリトル-ベドウィン-レストランでハローを所有しており、彼はシェフの職務とワインの愛を兼ね備えています。 ジョーンズはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカに頻繁に旅行し、食べ物とワインのマッチングを行い、これらの国からのワインを宣伝するためにトライネイションズワインチャレンジを設立した。

Philip Tuck MW

Philip Tuck MWは、1986年にブリストルのAvery’sに入社して以来、30年以上にわたりワインの取引に携わってきました。 その後、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、米国、チリ、イタリアなどの様々な国のワイナリーで働いた。 タックは1999年にMWになり、現在はハッチ-マンスフィールドでワインディレクターを務めている。