i en alder av 4, barn av nesten utdødd Kaw@sqar stamme Chilenske Patagonia spyd og steke sine egne skalldyr. Dette er åtte år tidligere enn når barna som ferie I Cape Cod, Masse., kommer av skalldyr alder-det vil si hvis barnemenyene som finnes i hver musling shack i området, er noe å gå forbi. Hvis et barn er yngre enn 12, Vil Arnold ‘ S Lobster & Clam Bar servere dem en grillet ostesmørbrød eller en pølse. Men ingen muslinger.
Barn har en tendens til å stige til den kulinariske baren vi setter for dem, og barnemenyer I Amerika setter baren veldig lav faktisk. For å se på standard barnemeny, fettete med prefab elementer som kylling fingre, tater tots, og mac-og-ost, kan du tenke at industrielle matprodusenter har vært ansvarlig for å sette det. Men vrangforestillingen om at et barn selv trenger en spesiell meny, er mye eldre enn kyllingnuggene som har kommet for å dominere den. Faktisk går barnemenyen tilbake Til Forbud, da det var bemerkelsesverdig at det ble utviklet med et barns helse i tankene. (For å sette det i perspektiv, var dette også en tid da clitoridectomies ble utført med et barns helse i tankene.)
avhengig av hvor du står overfor barneoppdragelse, begynte gullalderen for ungdomsmiddag i Amerika Enten Eller endte Med Volstead-Loven. I århundret frem til de tørre lovene spiste barn sjelden ut. Et barn måtte være relativt velstående for å spise i det offentlige, og en gjest på et hotell for å starte opp. (Restauranter som ikke var knyttet til hoteller, hadde ikke en tendens til å tjene barn, og hevdet at de kom i veien for boozy voksen moro.) Men den heldige gutten eller jenta som kunne krysse disse boksene var sikret en ganske god tid. Da Den engelske forfatteren Anthony Trollope turnerte Usa i 1861 (hans to bind med reiseskildring ble senere utgitt Som Nord-Amerika), ble han forbauset over å se 5 år gamle «embryo senatorer» som bestilte middag med sublime selvtillit og viste «epicurean delight» på fish course.
Forbud stavet slutten for 5-årige epikurer. Ved å tre i kraft i januar 1920 tvang de tørre lovene gjestfrihetsbransjen til å revurdere sin politikk på barn: Kan det være at dette uutnyttede markedet kunne bidra til å kompensere for alt som tapte alkoholinntekter? Waldorf-Astoria i New York trodde det, og i 1921 ble det en av de første etablissementene som vinket til barn med en egen meny. Men selv da restauranter begynte å invitere barn inn, var det med en ny begrensning: de kunne ikke lenger spise hva foreldrene spiste.
de tidligste barnemenyene så ikke så annerledes ut enn de lekne vi kjenner i dag. Waldorf-Astoria sette Lille Jack Horner på forsiden av sin rosa-og-krem hefte; som han brandishes hans plummy tommelen, en rett går bort med en skje. Men så var det maten-den blid, praktisk talt monastisk mat, som viste seg jo mer strenge for bamsepiknik som fant sted overleaf. Her ble flaked kylling over kokt ris; her ble blandet grønne grønnsaker i smør; her var en splat av sviske pisk. Og den ene parabolen som dukket opp uten unntak-kyllingnugget Av Jazzalderen-var en vanlig broiled lammekotelett.
den allestedsnærværende lammekotelett nedfelt de høyeste prinsippene for vitenskapelig barneoppdragelse, den rådende læren om tidlig-20.århundre barnehage. Den sentrale teksten var Omsorg og Mating Av Barn, av barnelege Emmett Holt. Først publisert i 1894, ble det trykt i nesten et halvt århundre, og instruerte mødre, sykepleiere og tilsynelatende kokker at små barn ikke skulle få frisk frukt, nøtter eller rosiner i rispudding. Paier, terter og faktisk «bakverk av enhver beskrivelse» var «spesielt forbudt», og på ingen måte var slike ting som skinke, bacon, mais, torsk, tomatsuppe eller limonade for å passere et barns lepper før hans 10-årsdag.
Emmett Holt hadde ikke en tendens til å forklare sine regler, så vi er tvunget til å gjette på hans resonnement. Svinekjøtt var sannsynligvis ute fordi det var sannsynlig å bære parasitter, og fordommene mot rå frukt går tilbake til antikken, da legen Galen observerte at forbruker det ofte endte i diare (som kan være dødelig hos små barn). Men retningslinjer som den som tillater bare foreldede brød for barn, virker lunefull hvis Ikke straffende, og det nærmeste Holt noensinne kom til å forklare dem var hans påstand om at barn som får lov til deilig mat, snart avviser de vanlige. Selv om han sluttet kort for å si hva det var som var så iboende stor om vanlig seg, han synes å ha trodd det var moralsk fare i sensuell nytelse, og fordømmelse i overbærenhet.
det var denne hodgepodge av medisin og moral som informerte de første 20 årene av barnemenyer. Restauranter pakket dem med alt Emmett Holt sa til, og de gjorde det stolt. Biltmore Hotel I Los Angeles var en av flere bedrifter som annonserte at deres barns billettpris hadde blitt «godkjent av American Child Health Association» (Hvorav Holt var grunnleggende visepresident). Dette betydde at mens foreldrene spiste på marg dumplings i consommé, shirred egg med asparges og kylling lever, og barracuda i meuniè saus, deres barn ble styrt mot kremen av grønnsakssuppe servert med en vanlig omelett. Noen restauranter, som den som er festet Til Chicagos Edgewater Beach Hotel, selv skrøt en kiddie meny opprettet » under tilsyn av huset lege.»
tanken om at et barns måltid krevde tilsyn av En Holteansk lege var selvfølgelig tull. Som en gutt spiste Ikke Emmett Holt I Stil Med Emmett Holt. Hans søster Eliza Cheeseman skrev en gang til Ham et brev som minnet ham om de rike piknikene i deres ungdom, da de hadde festet på kyllingpai og vill bjørnebærpai, på kjeks med ost og pickles og på så mange kakestykker som de kunne komme unna med—alt skylt ned med store mengder av den dødelige limonaden. «Du spiste alt dette,» døde hun, » og lever fortsatt.»
ved Andre Verdenskrig hadde Landet kommet Rundt Til Elizas synspunkt. Med 1946-utgivelsen Av Baby and Child Care, Lyktes Benjamin Spock Emmett Holt som nasjonens sjef childrearing ekspert, og selve ordet «childrearing», som har en eim av husdyrforvaltning om det, ga vei til det mildere begrepet «foreldre», som understreket næring over disiplin. Likevel, for alle kollektive avslappende over barns dietter i etterkrigsårene, ble barnemenyen ikke forlatt. Restauranter hadde vokst avhengige av sin markedsføring fordeler; barn ikke ønsker å gi opp hefter som doblet som klovn masker eller omtalt punch-out fly; og foreldre, ganske forståelig, hadde blitt knyttet til de lave prisene. Så barnemenyen fortsatte. I mellomtiden gjorde en voksende prosessert næringsmiddelindustri det uimotståelig kostnadseffektivt å omskrive det med søppel opp, dumbed-down matvarer. På 1970-tallet var barnemenyen slik vi kjenner den i dag i utgangspunktet på plass: designet var like fargerikt som alltid, men maten hadde vært begrenset til sin nåværende palett av brune og gule.
i Dag er ernæringseksperter med rette forferdet av den ufruktbare, for det meste stekt mat som er utpekt for barn. Som svar har et økende antall restauranter oppdraget seg med å bygge en sunnere barnemeny, men tilnærmingen tatt av uformelle spisekjeder som Red Lobster og Applebee er overfladisk: I Stedet for å kaste ut kyllingnuggene, regner de med sider av brokkoli for å motvirke dem magisk. Men enda en grundigere revolusjon ville mangle poenget-nemlig at barn aldri trengte en egen billettpris til å begynne med. Hvis det er noe argument som skal gjøres for å holde på barnemenyen, er det at moderne porsjonsstørrelser er mer enn et barn kan håndtere. (De er mer enn de fleste voksne kan håndtere, for den saks skyld.) Fremover kan industrien gjøre det bra å se bakover, til barnas alternativer som tilbys I Parisiske restauranter ved begynnelsen av det 20.århundre. Denne 1900-menyen, Fra Restauranten Gardes, har den rette ideen: et barns prispris prix fixe (couvert d ‘ enfant) som ikke tilbyr forskjellig mat—bare mindre av det.