Alessandro Michele denkt na over het maken van een Gucci collectie in een Week

vijf jaar geleden begon de revolutie in Gucci, die een revolutie in de mode op gang bracht, met wat leek op een klassieke loafer. De voorkant was gemaakt van zacht zwart leer, versierd met de traditionele Gucci gold horse-bit ornament; de achterkant, echter, vertelde een ander, meer verrassende verhaal. Het was volledig open, als een pantoffel, en het voetbed was bekleed met lange kangoeroe vacht die uitvloeide in alle richtingen. Het werd gedragen door zowel vrouwen (op wie je de frivoliteit van een met bont gevoerde muilezel zou kunnen verwachten) en mannen (op wie je misschien niet) op Gucci ‘ s herfst 2015 show, in Milaan. Nog uitdagender voor de gestage normen van mannelijke kleding, de schoen werd gecombineerd met een dieprode pak dat leek op smal uitgesneden pyjama en een patroon chiffon shirt dat was vastgebonden bij de nek in een zachte kutje boog.

de rest van de collectie was even vet: vrouwen in doorschijnende jurken met harige, holbewonerachtige flats; een uniseks overjas in zigzaggende strepen van felroze en kastanjebruin; mannen dragen Gucci handtassen of het dragen van behang-bloemen-print pakken. Het was een dramatische afwijking van de vorige hyper-sexy Gucci Tijdperk, die wild succesvol was geweest tijdens Tom Ford ‘s’ 90s en vroege aughts ambtstermijn, maar minder na zijn opvolger, Frida Giannini, nam over.”I thought I was going to lose my job,” vertelde Alessandro Michele, creatief directeur en ontwerper van Gucci, me op een zonnige winterdag in Miami. Hij was—voor het eerst ooit—in de stad voor een Gucci en Snapchat evenement dat plaatsvindt tijdens Art Bazel Miami Beach. Michele heeft een babygezicht onder zijn lange haar en volle baard, en, als een zeer nieuwsgierig kind, is hij meteen boeiend. Hij zat op een fluwelen bank in zijn suite in het Faena Hotel, het dragen van een strohoed, Bordeaux fluwelen schoenen geaccentueerd met parel borduurwerk, jeans, en een geruite flanellen shirt in de tinten van roest, blauw, en bruin dat hij had gestyled over een roze T-shirt en onder een kastanjebruin vintage Aran vest. Hij had ringen aan elke vinger, en verschillende kettingen om zijn nek.

“het hele begin voelde als een ongeluk,” zei hij. “Frida Giannini was weg en ik was klaar om het bedrijf te verlaten. En toen zei Marco Bizzarri: ‘laten we koffie drinken.’Hij had van mij gehoord, want Ik was niet alleen verantwoordelijk voor accessoires en sieraden bij Gucci, maar ook creatief directeur van Richard Ginori . Marco kwam naar mijn huis en zei dat hij gefascineerd was door hoe het eruit zag.”Michele, die nu heeft uitgerust De Gucci winkels op dezelfde manier als zijn huis-diep patroon tapijten op de top van andere tapijten; geborduurde kussens die vaak voorzien van afbeeldingen van zijn twee honden; Versleten fluwelen banken in juwelentinten-heeft een diepe liefde voor kleur en decoratie. In elk aspect van zijn ontwerpen, of het nu een handtas, een jurk of een schoen is, neemt hij graag een klassiek idee en ondermijnt het.Michele onthulde zijn plannen voor de eerste show niet aan Bizzarri—hij had geen tijd. “Marco dacht dat ik de juiste persoon was om de collectie te doen”, herinnert Michele zich. “Hij vertelde me,’ Ik heb je nodig om een collectie te laten zien in een week. Je hebt vijf dagen om het te ontwerpen.’Ik zei,’ Waarom niet?’Ik hou van dit soort uitdagingen.”

er is veel gezegd over hoe Michele ‘ s werk hielp inluiden geslacht vloeibaarheid in de mode. En terwijl het waar is dat het leggen van pussy bogen op mannen nog maar vijf jaar geleden een risico was, was er iets dieper in Michele ‘ s aanpak: hij sprak, in een brede context, over het idee om er niet bij te horen. “Ik was een buitenstaander, en ik ben nog steeds een buitenstaander,” Michele zei. “Ze noemen me De heerser van geslacht vloeibaarheid, maar voor mij, Ik was gewoon trekken schoonheid. Conventioneel mooie mensen hebben me altijd in de war gebracht. Hoe meer je een hybride bent-jong maar oud; Mannelijk maar vrouwelijk; vrouwelijk maar mannelijk – hoe meer je er interessant uitziet.”Zijn visie was statement dressing, maar van een zeer specifieke soort, waarin geslacht en leeftijd niet werden afgebakend. “In het begin, de jongens rond mijn kantoor zou zeggen, ‘je aanbid dingen die lelijk of vreemd zijn,’ ” Michele vervolgde. “Zoals de schoen met de vacht. Ze zeiden: “O mijn god, Alessandro is gek! En je zet het op een man en een vrouw! Oh, nee!”Michele glimlachte. “Het was onze grootste verkoper. We deden een niet-bont versie om veilig te zijn, en we verkochten alleen de gekken. Mensen willen gek en speciaal en chic zijn!”Hij pauzeerde en nam een slokje water. “De verkeerde dingen op de juiste manier doen is ingewikkeld,” zei hij. “Maar dat is mijn idee van mooi.Een maand eerder was Michele in Los Angeles geweest voor het Art+Film Gala in het Los Angeles County Museum of Art. Het jaarlijkse evenement eert een filmmaker (voor 2019 was het Alfonso Cuarón, de directeur van Roma) en een kunstenaar (Betye Saar, De baanbrekende assemblagist). Gucci heeft het evenement, dat wordt beschouwd als het equivalent van de westkust van het Met Gala, jarenlang verzekerd. Bijna elke gewaagde bezoeker droeg Gucci.: Donald Glover, in een wit zijden shirt met een losjes gebonden strik onder een brokaat smoking jas; Salma Hayek Pinault, in een strakke lovertjes halster jurk; Ava DuVernay, in een jurk die leek te zijn gemaakt van geplooide zilveren Mylar; Greta Gerwig, in een 1920-geïnspireerde, zwaar kralen roze jurk.Michele ‘ s ontwerpen waren overal, en toch zag iedereen er individueel uit, alsof ze een outfit hadden uitgekozen die hun persoonlijkheid het beste onthulde. Michele stond in het midden van de eetkamer, in de buurt van zijn goede vriend de acteur en muzikant Jared Leto, die in gesprek was met Giovanni Attili, Michele ‘ s oude vriend. Michele droeg een zwarte broek met een witte dubbele breasted diner jas over een T-shirt met een geometrische test-patroon ontwerp dat was heel hypnotiserend, een breed-rand rode hoed, en bijpassende rode kwastjes op een koord ketting. “Mode, voor een lange tijd, is in een doos,” zei hij terwijl hij keek rond de drukke kamer. “‘Dat is mode, ” dat is geen Mode.’Mode is groter dan dat! Laat mensen vrij zijn.”

op dat moment arriveerde Billie Eilish, Michele ‘ s tafelgenoot bij het diner. Het LACMA gala vond plaats een paar maanden voordat de zanger vijf Grammy ‘ s zou winnen. “Ik hou van de manier waarop ze eruit ziet,” Michele zei over Eilish, die was in een Gucci tuniek en board shorts, terwijl ze verlegen zei hallo en ging zitten. Net als Michele was Eilish de vreemde buitenstaander die extreem populair werd. Eilish mag dan wel de perfecte incarnatie zijn van Michele ‘ s gevoel voor het merk: een zelfbenoemde buitenbeentje die zingt over vervreemding, maar toch miljoenen fans aantrekt.

Michele, 47, heeft altijd een maximalistische, kleur-doordrenkte gevoeligheid gehad. Hij groeide op in Rome en werd voor het eerst geïnspireerd door zijn tante Giuliana—de tweelingbroer van zijn moeder—die net als zijn moeder in de filmindustrie werkte. “Ze liet me echt denken dat de dingen die je zegt en doet en draagt een groot deel van je vrijheid zijn,” Michele zei. “Toen ik 6 jaar oud was, wilde ik open klompen—zoals de schoenen die je in de zomer op het strand draagt, maar ik wilde ze in de winter! Ik zou kleurrijke sokken met mijn klompen hebben: geel, groen, oranje. Mijn moeder zei, ‘ Nee!’En mijn tante zei,’ ga je gang!’Zelfs nu wil ik hetzelfde doen: sokken dragen met sandalen. In alles wil ik die reis van conformiteit naar creativiteit laten zien.Toen hij 23 was, solliciteerde Michele bij Versace, dat in de jaren ’80 en begin jaren’ 90 het hart van de Italiaanse fabelachtigheid was. “Ik was verliefd op Gianni,” herinnert hij zich. “Versace begreep mode als een geweldige taal.”Maar het bedrijf huurde Michele niet in, dus ging hij naar Fendi, waar hij accessoires ontwierp, en vervolgens Gucci. “Voor Tom, Gucci bestond niet als een merk,” Michele zei. “Ik heb misschien een aantal aanpassingen gedaan, maar ik heb gebouwd wat ik heb gedaan op zijn stichting.”

voordat Michele ’s eerste collectie, de aandelen van Kering SA, Gucci’ s moederbedrijf, was het moeilijk. Na Michele, er was een onmiddellijke dubbele-cijferige groei in de verkoop, en Gucci blijft een juggernaut. Maar zodra het verrassende alledaags wordt—de collectie van bijna elke ontwerper is tegenwoordig gender-vloeiend-wordt het noodzakelijk om verder te innoveren. “Daarom heroverwegen we de reclamecampagne,” Michele zei. Hij was enthousiast over het vooruitzicht van opnames in Los Angeles een paar dagen na het LACMA-evenement met de filmmaker Yorgos Lanthimos, die de favoriet regisseerde.

op verzoek van Michele had Lanthimos al een verontrustende serie voor hem gemaakt, die werd omgezet in een gelimiteerde uitgave. De foto ‘ s zijn van androgyne modellen in Gucci kleding interactie met volledig naakt geriatrische mannen en vrouwen die zijn geschilderd krijt wit; geschoten in de galerij van een 18e-eeuwse Romeinse villa, ze brengen een overweldigend gevoel van sterfelijkheid. Een spookachtige vrouw kijkt onder de rok van een slapende (of dode?) meisje. Een oudere naakte man zit naast een jonge vrouw gekleed in het zwart. Dit is ver, ver weg van de vreugdevolle bijeenkomsten in Gucci ‘ s eerdere reclamecampagnes, waarin bijvoorbeeld Harry Styles werd gefotografeerd met een schattig varken en babygeiten en lammeren. “Ik heb besloten om te veranderen omdat Yorgos iets kan zien dat ik niet kan, dat is de snelheid van het leven,” Michele uitgelegd. “Mode is snel, en het leven is snel—er is iets magnifiek aan om dat te laten zien, zelfs als het niet gemakkelijk is om naar te kijken.”

mode is al lang bang om enig gevoel van leeftijd of, erger nog, verval te vertonen. Misschien nog radicaler dan Michele ‘ s omhelzing van geslacht vloeibaarheid is zijn sterke overtuiging dat leeftijd geen factor moet zijn bij het ontwerpen van kleding. “Je moet van dingen houden die niet zo jong zijn!”zei hij. “Iedereen zal ouder worden—je kunt dat niet veranderen, en het is een gek ding om te vechten. Ik dwong vrouwen niet om zich als jonge meisjes te kleden, ik deed het omgekeerde.In Miami organiseerde Michele een groot feest met Snapchat om de door Gucci ontworpen bril te vieren met ingebouwde camera ‘ s die korte films konden opnemen. De regisseur Harmony Korine, die ook een limited-edition boek voor Gucci deed, had een mini-film geregisseerd met behulp van de camera-bril; het zou in première gaan op het evenement. De glazen zouden worden tentoongesteld, maar ze zouden niet worden geproduceerd voor de verkoop. “Ik wilde iets doen voor slechts een nacht,” Michele uitgelegd. Toch leek hij bezorgd over het hectische tempo van de technologie van vandaag. “Als ik een film—en ik zou graag een film te maken—Ik zou willen dat het duren,” Michele zei. Ik vroeg hem of hij een idee had voor een film. “Ik dacht minder aan het genre van de film die ik zou maken en meer aan de structuur. Ik wil geen conventioneel begin of einde. Laten we een film maken die in het midden begint! Ik kan me niet herinneren wanneer ik geboren ben, en ik weet niet wanneer Ik zal sterven, dus ik zit in het midden.”

hij lachte om dit idee. Misschien was dit een manier om de zorgen te verzachten over iets wat Michele me eerder had verteld. “Op een dag,” zei hij, “stel ik me voor dat ik niet in de mode werk. Sinds mijn eerste collectie, denk ik altijd dat ik ontslagen kan worden.”Het idee van plotselinge beëindiging leek hem eigenlijk te motiveren. Hij haalde zijn schouders op. “Het is geen slechte manier om jezelf enthousiast te houden over de baan. Designer zijn bij Gucci is voor mij hetzelfde als in een complexe relatie zitten: het is nooit gemakkelijk, en het zou ook niet moeten zijn—maar het is altijd interessant.”