Bluebird is Mall Dining at Its Worst

om de complexe awfulness van Bluebird London te begrijpen-een zielloze, overpriced, en vreemd verpakt Britse import in het Time Warner Center-Het helpt om een aantal vintage Engels sketch comedy herinneren.De acteur Rowan Atkinson, in zijn beroemde” Steak Tartare ” skit, kronkelt zijn gezicht op duizend verschillende manieren terwijl hij een grijze patty van rauw vlees verslikt. In plaats van het terug te sturen, verbergt hij de restanten in een klein blikje zout, in een vrouwenzakje en in de broek van een violist. Iedereen in het restaurant is zich niet bewust.

het bit rilde op meerdere thema ‘ s, van voedsel als een verworven smaak tot de schande van het verschijnen van onvoldoende gecultiveerd in pompeuze omgeving. Maar er was misschien wel een duidelijkere les verscholen daar ook: soms dure keuken is gewoon slecht, en het is vreemd als niemand anders in de eetkamer lijkt op te merken.

Dit is het geval bij Bluebird, het stateside debuut van D & d London, een van de meest prominente gastvrijheidsgroepen in het Verenigd Koninkrijk. Het is een slanke brasserie die, ondanks haar overduidelijk vreselijke eten — van vochtige fish and chips tot blubbery duck — kan vullen met honderden patrons tijdens DJ-fueled brunches. Het is ook een locatie die een steak tartare stuurde zo afschuwelijk, ik worstelde om het stil te houden.

Good tartare gebruikt krachtige kruiden om de subtiliteiten van goede biefstuk te benadrukken. Maar de Bluebird versie die ik proef leunde op gekruide ketchup en kappertjes om iets op het randje van bederven te maskeren. De eerste smaak was flauw, snel gevolgd door een fetide, ammonia-achtige tang. Het was een aroma dat op kamertemperatuur hamburgervlees herinnerde van een kruidenier die stroom verloor. Ik voelde mijn ogen water geven terwijl ik kauwde. Ik probeerde te slikken. Ik voelde dat mijn hele maag-darmkanaal zich voorbereidde op zuivering. En toen herstelde ik mijn kalmte en trok een Atkinson, dat wil zeggen: Ik spuwde de vervelende stukjes in een servet en stopte het in mijn aktetas.

laat me duidelijk zijn: Bluebird is New Yorks slechtste nieuwe restaurant van 2018. Voor degenen die dit soort dingen hoe dan ook hoopten te vermijden, houd er rekening mee dat D&D volgend jaar een brasserie van 11.000 vierkante meter zal openen in het uitgestrekte Hudson Yards complex.Om eerlijk te zijn, de Columbia Circle locatie, gelegen in de voormalige a Voce ruimte, nooit beloofd culinair vuurwerk; het Londense origineel heeft altijd meer aandacht getrokken voor zijn chique omgeving dan zijn culinaire prestaties.

Bluebird in New York, waar van vorm, is mooi. Groene cabines zijn gerangschikt in een bochtige S – vormige opstelling. Flessen gin staan op een plastic sculptuur bedoeld om een menselijk hoofd op te roepen. Paarse stoelen dienen als levendige accenten tegen gebroken witte banken. En voor select tafels in de buurt van de ramen, ‘ s nachts diners krijgen een schitterend uitzicht op Central Park South en Trump Tower. Alle anderen ervaren belemmerde vergezichten en eetkamerreflecties.

voor een blunter gevoel van de prioriteiten hier, overweeg het volgende: De website van het restaurant wijdt een hele pagina aan de bios van de brunch entertainment. Bijvoorbeeld: DJ Sweat had het blijkbaar tegen een acteur van The Wire in een DJ battle. Nu weet je het.

de chef, op zijn beurt, wordt gepubliceerd met slechts twee korte woorden: zijn naam, die ik met respect zal onthouden omdat het menu voelt alsof het in elkaar geknutseld is door een huurling consultant of een AI-verzonnen algoritme in plaats van een culinaire professional. Wat zou er nog meer te verklaren zijn “Brooklyn” charcuterie, “Long Island” burrata, poke bowls (natuurlijk zijn er poke bowls), of die beruchte 2005-Tijdperk favorieten, kreeft mac en kaas en truffel frietjes?

de mac smaakt naar wat er zou gebeuren als een student ziti in de microwave bracht met visbisque en wasachtige voorgeraspte kaas. Wat betreft de truffels, de zwarte schimmel schaafsel hechten aan twee of drie melige, onvoldoende gekookte frietjes als lijm. En die poke bowls verraden de goede naam van die Hawaïaanse steunpilaar, typisch een dobbelsteen van rauwe vis vol met noten van toevoegingen zoals soja en sesam. In plaats daarvan zijn de tonijnblokken zo ijzig en smakeloos als de quinoa waarmee ze zijn gekoppeld; het smaakt alsof het in de walk-in koeler is gestorven.

voor een iets beter voorgerecht, probeer de foie gras terrine, hoewel dat zou betekenen het betalen van $ 34 voor een paar beten lever over een stapel koude sperziebonen en een enkele artisjok. De heersende culinaire ethos achter dat voorgerecht lijkt te zijn: schoon uit de koelkast.Bluebird ‘ s sleepy Continental preparations zijn par voor de cursus in het Time Warner Center. Terwijl zoveel stromingen van diversiteit pulseren in de eetcène van de stad — van modern Chinees tot nieuw Indiaas tot creatief Vietnamees — blijft dit miljardencomplex overweldigend Europees en schokkend exorbitant. Het staat als een bolwerk tegen de multi-etnische tradities van het nabijgelegen Hell ‘ S Kitchen.

er zijn natuurlijk uitschieters. David Chang opende hier dit jaar een betaalbare ramen winkel. En Masa serveert goede sushi voor degenen die $ 1000 willen uitgeven aan een maaltijd voor één. Die terzijde, de eetgelegenheden hier trend een beetje monochromatisch.De ingang van Bluebird London werd ingelijst tegen het Time Warner Center mall

tegenover Bluebird bevindt zich een Franse bakkerij, een Frans café en een Frans-Italiaanse brasserie. Een verdieping boven, is er een Gallisch-Amerikaanse proeverij tempel waar het diner loopt $ 500 tot $ 800 per persoon. En laten we niet vergeten de bar die kaviaar, hamburgers en filet mignon verkoopt, direct naast een Amerikaans steakhouse dat ook verkoopt…kaviaar, hamburgers en filet mignon.En in het Mandarin Oriental is er een duo van cocktailplekken waar een paar rondjes Drankjes meer kunnen kosten dan een ski-jas, en een plaats genaamd Asiate, waar de keuken het globale Oosten doorvoert door Frans voedsel te kruiden met citroengras.

diversiteit is geen drijvende kracht wanneer een kleine groep mensen bij een multi-miljard dollar vastgoedbedrijf de eetgelegenheden voor velen cureren. Dat is iets om over na te denken als het Hudson Yards complex bijna voltooid is. En dat is iets om te overwegen over een $ 65 strip, Bluebird ‘ s Goedkoopste steak bij het diner tijdens een recent bezoek (nu: $58). De snede mist veel van de meeslepende zoetheid, complexe char, of uiterst vlezige essentie die droog-aged vlees typisch hebben; het is een squishy snede van vlees met een overweldigende funk. Ik koppelde het met truffel madeira jus ($8) die alle smaak van gepoederde uiensoep mix had. Ik bestelde ook frietjes, wat de keuken ertoe bracht om een tweede bestelling van frietjes te sturen als een geschenk aan dit Solo diner, zonder speciale reden. Mijn tweegangenmaaltijd die avond, met twee drankjes, kostte 159 dollar na belasting en fooi.

in een stad vol met Eurocentrische gastropubs, trattoria ‘s, bistro’ s en brasseries roept de opening van een nieuwe de voor de hand liggende vraag op: wat voegt het werkelijk toe aan onze culinaire scene? Is het geobsedeerd door het verplaatsen van de naald naar voren, zoals een Frenchette? Of is het gewijd aan het herscheppen van de klassiekers beter dan wie dan ook, zoals a La Mercerie? Het is immers niet moeilijk om een gemiddelde terrine, kaassouffle of burger te vinden in New York, en Bluebird ‘ s zijn allemaal duidelijk onder het gemiddelde.

het varkensvleespat van de boerderij herinnert aan in oud brood gewikkelde supermarktham. De dubbelgebakken comte soufflé ziet af van etherische zachtheid ten gunste van korreligheid. En de hamburger lijdt aan een bijna gelijke verhouding van cheddar tot rundvlees; de bland patty is zo te weinig gaar dat het bijna de textuur van warme fondue aanneemt.

geroosterde eend voor twee ($98) komt bijna geheel ongezuurd, met melig vlees en een dikke, ondergesmolten laag vet. Beter is de kreeft thermidor, waarvan delicaat gekookt vlees tonnen oceanische smaak verpakt-zorg ervoor om te eten rond de loden bechamel glazuur,en begrijpen dat je betaalt $ 38 voor een voorgerecht van vlees.

als er tijdens het diner iets wordt besteld, drukt een berg krab met forelkuit zijn maritieme punch uit met aplomb. En op piek brunch, kan men verwachten een geweldig Engels ontbijt-rijke morcilla, porky worstjes, gebakken tomaten, zoete bonen — evenals een droge pain au chocolat, een muffe croissant, en een DJ die meer tijd besteedt aan het controleren van zijn iPhone dan het werken aan de draaitafel. Hij ziet er verveeld uit.

Desserts zijn respectabel genoeg, van de plakkerige toffeepudding, die voldoende plakkerig is, tot de klassieke Bakewell-taart, een mengsel van geurige amandelpasta en sinaasappelmarmelade. Met een kopje thee zou dat gebak een beschaafde keuze zijn voor een regenachtige middag in de stad. Anders, voor een betrouwbaarder uitzicht op Central Park in een even basic setting, probeer J. Crew naast de deur.