w wieku 4 lat dzieci z prawie wymarłego plemienia Kawésqar z chilijskiej Patagonii i pieczenie własnych skorupiaków. Jest to osiem lat wcześniej niż wtedy, gdy dzieci, które wakacje w Cape Cod, Msza., pochodzą z wieku skorupiaków-to znaczy, jeśli menu dla dzieci Znalezione w każdej chacie małży w okolicy są cokolwiek do obejrzenia. Jeśli dziecko ma mniej niż 12 lat, Arnold ’ s Lobster & Clam Bar poda im kanapkę z grillowanym serem lub hot doga. Ale bez Małży.
dzieci mają tendencję do wznoszenia się do baru kulinarnego, który dla nich ustanowiliśmy, a menu dla dzieci w Ameryce ustawiło poprzeczkę bardzo nisko. Patrząc na standardowe menu dla dzieci, tłuste z prefabrykowanymi przedmiotami, takimi jak paluszki z kurczaka, placki ziemniaczane i mac-and-cheese, można by pomyśleć, że producenci żywności przemysłowej byli odpowiedzialni za jego ustawienie. Ale złudzenie, że dziecko potrzebuje nawet specjalnego menu, jest o wiele starsze niż nuggetsy z kurczaka, które go zdominowały. W rzeczywistości menu dla dzieci sięga czasów prohibicji, kiedy, co ciekawe, zostało opracowane z myślą o zdrowiu dziecka. (Aby to ująć w perspektywie, był to również czas, w którym wykonano wycinek łechtaczki z myślą o zdrowiu dziecka.)
w zależności od tego, gdzie stoisz wobec wychowania dzieci, złoty wiek spożywania posiłków dla młodzieży w Ameryce rozpoczął się lub zakończył wraz z aktem Volsteada. W wieku poprzedzającym suche prawa, dzieci rzadko jadły. Dziecko musiało być stosunkowo zamożne, aby zjeść obiad w miejscach publicznych, a gość w hotelu do startu. (Restauracje niezwiązane z hotelami nie służyły dzieciom, argumentując to tym, że przeszkadzały one w zabawie dorosłych.) Ale szczęśliwy chłopiec lub dziewczynka, który mógł zaznaczyć te pola, był zapewniony o całkiem dobrej zabawie. Kiedy angielski pisarz Anthony Trollope podróżował po Stanach Zjednoczonych w 1861 roku (jego dwa tomy „crotchety travelogue” zostały później opublikowane jako Ameryka Północna), był zdumiony widząc 5-letniego „embryo senators”, który zamówił kolację z wysublimowaną pewnością siebie i pokazał „epikurejską Rozkosz” na kursie rybnym.
Począwszy od stycznia 1920 roku, suche przepisy zmusiły Przemysł hotelarski do przemyślenia swojej polityki wobec dzieci: czy to możliwe, że ten niewykorzystany rynek może pomóc zrekompensować wszystkie utracone dochody z alkoholu? Waldorf-Astoria W Nowym Jorku tak myślała, aw 1921 roku stała się jedną z pierwszych placówek, które kusi dzieci własnym menu. Ale nawet gdy restauracje zaczęły zapraszać dzieci, stało się to z nowym ograniczeniem: nie mogły już jeść tego, co jedli ich rodzice.
najwcześniejsze menu dla dzieci nie wyglądały tak różnie od tych zabawnych, które znamy dzisiaj. Waldorf-Astoria umieściła małego Jacka Hornera na okładce różowo-kremowej książeczki; gdy wymachuje swoim pulchnym kciukiem, naczynie ucieka z łyżką. Ale potem było jedzenie-mdłe, praktycznie klasztorne jedzenie, pojawiające się tym bardziej surowo na odbywający się na dole piknik Pluszowy. Tutaj był płatkowany kurczak na gotowanym ryżu; tutaj były mieszane zielone warzywa na maśle; tutaj był plam Bata śliwkowego. A jedyne danie, które pojawiło się bez wyjątku—samorodek kurczaka Ery Jazzu – było zwykłym pieczonym kotletem jagnięcym.
wszechobecny kotlet jagnięcy ucieleśniał najwyższe Zasady naukowego wychowania dzieci, dominującą doktrynę przedszkola z początku XX wieku. Jego centralnym tekstem była opieka i karmienie dzieci, przez pediatrę Emmetta Holta. Po raz pierwszy opublikowany w 1894 roku, pozostawał w druku przez prawie pół wieku, pouczając matki, pielęgniarki i najwyraźniej szefów kuchni, że małe dzieci nie powinny otrzymywać świeżych owoców, orzechów lub rodzynek w puddingu ryżowym. Placki, tarty, a nawet ” ciasto każdego opisu „były” szczególnie zabronione ” i pod żadnym pozorem takie przedmioty jak szynka, bekon, kukurydza, dorsz, zupa pomidorowa czy lemoniada nie mogły przekazać dziecku ust przed jego 10.urodzinami.
Emmett Holt nie miał tendencji do wyjaśniania swoich zasad, więc jesteśmy zmuszeni odgadnąć jego rozumowanie. Wieprzowina prawdopodobnie wyszła, ponieważ prawdopodobnie przenosiła pasożyty, a uprzedzenia wobec surowych owoców sięgają starożytności, kiedy lekarz Galen zauważył, że spożywanie jej często kończyło się biegunką (która może być śmiertelna u małych dzieci). Ale wytyczne takie jak ten zezwalający tylko czerstwe pieczywo dla dzieci wydają się kapryśne, jeśli nie karne, a najbliżej Holt kiedykolwiek przyszedł do wyjaśnienia ich było jego twierdzenie, że dzieci, którym wolno pyszne jedzenie, wkrótce odrzucają zwykłe. Chociaż przestał mówić to, co było tak z natury wspaniałe o zwykłych, wydaje się, że wierzył, że istnieje moralne niebezpieczeństwo w przyjemności zmysłowej, a potępienie w pobłażaniu.
to właśnie ta wiedza o medycynie i moralności informowała pierwsze 20 lat o menu dla dzieci. Restauracje zapakowały ich we wszystko, co powiedział Emmett Holt, i zrobili to z dumą. Biltmore Hotel w Los Angeles był jednym z kilku zakładów, które reklamowały, że taryfy ich dzieci zostały „zatwierdzone przez American Child Health Association” (którego Holt był wiceprezesem-założycielem). Oznaczało to, że podczas gdy rodzice jedli na pierożkach ze szpikiem w consommé, jajkach ze szparagami i wątróbkami z kurczaka oraz barakudzie w sosie meunière, ich dzieci były kierowane na krem z zupy jarzynowej podawanej z zwykłym omletem. Niektóre restauracje, jak ta dołączona do hotelu Edgewater Beach w Chicago, nawet szczyciły się menu dla dzieci stworzonym ” pod nadzorem lekarza domowego.”
pomysł, że posiłek dziecka wymaga nadzoru Holteańskiego lekarza, był oczywiście nonsensem. Jako chłopiec, nawet Emmett Holt nie jadł w stylu Emmetta Holta. Jego siostra Eliza Cheeseman napisała mu kiedyś list przypominający mu o obfitych piknikach z ich młodości, kiedy ucztowali na cieście z kurczaka i dzikim cieście z jeżyn, na herbatnikach z serem i ogórkami i na tylu kawałkach ciasta, ile tylko mogli uciec—wszystkie popijane wielkimi ilościami tej śmiercionośnej lemoniady. – Zjadłeś to wszystko-odparła-i nadal żyjesz.”
do II wojny światowej kraj doszedł do punktu widzenia Elizy. Wraz z publikacją Baby and Child Care z 1946, Benjamin Spock zastąpił Emmetta Holta jako głównego eksperta w dziedzinie wychowania dzieci, a samo słowo „childrearing”, które ma powiew zarządzania zwierzętami, ustąpiło miejsca łagodniejszemu pojęciu „rodzicielstwo”, które podkreślało wychowanie nad dyscypliną. Mimo to, ze względu na zbiorowy relaks nad dietą dzieci w latach powojennych, menu dla dzieci nie zostało porzucone. Restauracje zaczęły polegać na swoich korzyściach marketingowych; dzieci nie chciały rezygnować z broszur, które podwojono jako maski klauna lub prezentowały samoloty z dziurkaczami; a rodzice, całkiem zrozumiałe, przywiązali się do niskich cen. Więc menu dla dzieci przetrwało. Tymczasem rosnący przemysł przetworzonej żywności sprawił, że nieodparcie opłacalne było przepisanie go za pomocą złomowanej, oszołomionej żywności. W latach 70. menu dla dzieci, jakie znamy dzisiaj, było w zasadzie na miejscu: projekt był tak kolorowy, jak zawsze, ale jedzenie ograniczało się do dzisiejszej palety brązów i żółci.
dziś dietetycy są słusznie zbulwersowani mdłymi, głównie smażonymi potrawami przeznaczonymi dla dzieci. W odpowiedzi rosnąca liczba restauracji postawiła sobie za zadanie stworzenie zdrowszego menu dla dzieci, ale podejście przyjęte przez sieci casual-dining, takie jak Red Lobster i Applebee ’ s, jest powierzchowne: zamiast wyrzucać nuggetsy z kurczaka, liczą na brokuły, aby magicznie im przeciwdziałać. Ale nawet bardziej gruntowna przebudowa nie miałaby sensu-mianowicie, że dzieci nigdy nie potrzebowały oddzielnego rachunku za przejazd. Jeśli jest jakiś argument, aby trzymać się menu dla dzieci, to jest to, że współczesne wielkości porcji są więcej niż dziecko może obsłużyć. (Są one więcej niż większość dorosłych może obsłużyć, o to chodzi.) Idąc naprzód, przemysł mógłby dobrze spojrzeć wstecz, do opcji dla dzieci oferowanych w paryskich restauracjach na przełomie XX i XX wieku. To menu z 1900 roku, z restauracji Gardes, ma właściwy pomysł: dziecięca Obniżona cena prix fixe (couvert d ’ enfant), która nie oferuje innego jedzenia—po prostu mniej.