Azulão É o Shopping Jantar no Seu Pior

Para compreender o complexo awfulness do Azulão Londres — um sem alma, superfaturada, e curiosamente embalado Britânica de importação, no Time Warner Center — ajuda-o a recordar alguns vintage inglês de comédia.

o ator Rowan Atkinson, em seu famoso skit “bife tártaro”, contorce seu rosto de mil maneiras diferentes enquanto sufoca um patty grayish de carne crua. Em vez de enviá-lo de volta, no entanto, ele esconde os restos em uma pequena lata de sal, no bolso de uma mulher, e nas calças de um violinista de mesa. Todos os outros no restaurante são alheios.

The bit riffed on multiple themes, from food as an acquired taste to the shame of appearing insuficientemente cultured in pompous environs. Mas havia, sem dúvida, uma lição mais simples escondida lá também: às vezes a cozinha cara é apenas ruim, e é estranho quando ninguém mais na sala de jantar parece notar.Este é o caso de Bluebird, a estreia dos Estados Unidos de D & D London, um dos mais proeminentes grupos de hospitalidade do Reino Unido. É uma brasserie elegante que, apesar da sua comida manifestamente horrível — de peixe ensopado e batatas fritas a pato — pode encher-se de centenas de patronos durante brunches alimentados por DJ. Também é um local que enviou um bife tártaro tão abominável, que me esforcei para o manter baixo.

Good tartare utiliza temperos poderosos para destacar as sutilezas de bom bife. Mas a versão do Bluebird que experimentei inclinou-se em ketchup temperado e alcaparras para mascarar algo à beira de estragar. O sabor inicial era brando, rapidamente seguido por um fétido, amoníaco como tang. Foi um aroma que lembrou carne de hambúrguer a temperatura ambiente de um merceeiro que perdeu energia. Senti os meus olhos a molhar enquanto mastigava. Tentei engolir. Senti todo o meu trato gastrointestinal a preparar-se para a purga. Depois recuperei a compostura e puxei um Atkinson, ou seja, cuspi as partes nojentas num guardanapo e enfiei-as na minha pasta.Deixe-me ser claro .: Bluebird é o pior restaurante de Nova Iorque de 2018. Para aqueles que esperavam evitar este tipo de coisa de qualquer maneira, tenha em mente que no próximo ano, D&d abrirá uma brasserie de 11.000 pés quadrados no complexo de jardas Hudson.

para ser justo, o local do Columbia Circle, situado no antigo espaço Voce, nunca prometeu fogos de artifício culinários; o original de Londres sempre atraiu mais atenção para seus ambientes chiques do que suas realizações culinárias.Bluebird in New York, true to form, is pretty. As cabines verdes são dispostas em um arranjo sinuoso em forma de S. Garrafas de gin numa escultura de plástico para evocar uma cabeça humana. Os assentos roxos servem como sotaques vibrantes contra sofás brancos. E para mesas seleccionadas perto das janelas, os jantares nocturnos têm uma vista brilhante do Central Park Sul e da Trump Tower. Todos os outros experimentam visas obstruídas e reflexos de sala de jantar.

para um melhor sentido das prioridades aqui, considere o seguinte: : O site do restaurante dedica uma página inteira à bios do brunch entertainment. Por exemplo: DJ Sweat aparentemente enfrentou um ator do The Wire em uma batalha de DJ. Agora já sabes.

o chef, por sua vez, é divulgado com apenas duas palavras curtas: seu nome, que eu respeitosamente omitirei, uma vez que o menu parece que foi enrolado por um consultor mercenário ou um algoritmo inventado por AI em vez de um profissional culinário. O que mais poderia explicar “Brooklyn” charcuterie, “Long Island” burrata, poke bowls (claro que há poke bowls), ou aqueles infames favoritos da era 2005, macarrão de lagosta e queijo e batatas fritas com trufas?

o mac tem o gosto do que aconteceria se um estudante universitário fizesse ziti com microondas com marisco de supermercado e queijo ceroso pré-triturado. Quanto às trufas, as lascas de fungos negros aderem a duas ou três mealy, batatas mal cozidas como cola. E essas tigelas traem o bom nome daquele mastro Havaiano, tipicamente um dado de peixe cru a rebentar com notas de adições como soja e sésamo. Em vez disso, os blocos de atum são tão gelados e insípidos como a quinoa com a qual são emparelhados; sabe como se morresse na geleira.

para um início ligeiramente melhor, experimente o foie gras terrine, embora isso signifique pagar $ 34 por algumas mordidas de fígado sobre uma pilha de feijão verde frio e uma única alcachofra. A ética culinária prevalecente por trás desse aperitivo parece ser: limpe o frigorífico.

as preparações continentais sonolentas do Bluebird São par para o curso No Time Warner Center. À medida que muitas correntes de diversidade pulsam em toda a cena de jantar da cidade — desde chineses modernos a novos indianos a Vietnamitas criativos — este complexo multimilionário permanece esmagadoramente Europeu e escandalosamente exorbitante. É um baluarte contra as tradições multiétnicas de Hell’s Kitchen.

existem, é claro, casos anómalos. David Chang abriu uma loja de ramen acessível aqui este ano. E a Masa serve um sushi muito bom para aqueles que gostariam de gastar mil dólares numa refeição para um. Para além disso, as opções de jantar aqui tendem a ser um pouco monocromáticas.

em frente ao Bluebird, há uma padaria francesa, um café francês, e uma brasserie franco-italiana. Um andar acima, há um templo degustação gálico-americano onde o jantar custa entre 500 e 800 dólares por pessoa. E não esqueçamos o bar que vende caviar, hambúrgueres e filet mignon, localizado ao lado de uma churrasqueira americana que também vende…caviar, hambúrgueres e filet mignon.

E no Mandarin Oriental, há uma dupla de cocktail pontos onde algumas rodadas de bebidas pode custar mais do que uma jaqueta de esqui, e um lugar chamado Asiate, onde a cozinha canais global Leste pelo tempero de comida francesa com capim-limão.

diversidade não é uma força motriz quando um pequeno grupo de seres humanos em uma empresa imobiliária multi-bilhões de dólares curam as seleções de refeições para muitos. Isso é algo para se pensar enquanto o complexo Hudson Yards se aproxima da conclusão. E isso é algo para contemplar mais de US $ 65, bife mais barato do Bluebird ao jantar durante uma visita recente (agora: US $58). O corte carece de grande parte da doçura atraente, complexidade de char, ou essência supremamente beefy que as carnes secas normalmente têm; é um corte mole de carne com um funk dominador. Juntei-o com trufas madeira jus ($8) que tinham todo o sabor de sopa de cebola em pó. Também pedi batatas fritas, o que levou a cozinha a enviar uma segunda encomenda de batatas fritas como presente para este restaurante a solo, sem nenhuma razão em particular. A minha refeição de dois pratos naquela noite, com duas bebidas, custou 159 dólares após impostos e gorjeta.

Em uma cidade repleta de Eurocêntrica gastropubs, casas de pasto, bistrôs e brasseries, a abertura de um novo levanta-se a pergunta óbvia: o Que é realmente adicionar à nossa gastronomia? Está obcecado em mover a agulha para a frente, como uma Francesa? Ou é dedicado a recriar os clássicos melhor do que qualquer outra pessoa, como um La Mercerie? Não é difícil, afinal, encontrar uma média de terrina, souffle de queijo, ou hambúrguer em Nova Iorque, e Bluebird’s estão todos decididamente abaixo da média.

a polpa de porco caseira lembra presunto de supermercado embrulhado em pão velho. O souffle de comte duas vezes cozido esquece o sedimento etéreo em favor do bolor. E o hambúrguer sofre de uma relação quase igual entre cheddar e carne de vaca; o hambúrguer branco está tão mal cozido que quase assume a textura de fondue quente.

pato assado para dois ($98) chega quase totalmente sem ser separado, com carne de mealy e uma espessa camada de gordura. Melhor é o Termidor de lagosta, cuja carne delicadamente cozinhada embala toneladas de sabor oceânico — certifique-se de comer em torno do glaze bechamel de chumbo, e entenda que você está pagando US $38 por um aperitivo de carne.A torta de Bakewell em Bluebird London, se pressionada para pedir qualquer coisa ao jantar, um monte de caranguejo com roe de truta expressa seu ponche marítimo com aplomb. E no brunch de pico, pode — se esperar um grande pequeno — almoço inglês-morcilla Rica, salsichas porky, tomates cozidos, feijões doces-bem como uma dor seca au chocolat, um croissant Velho, E um DJ que passa mais tempo a verificar o seu iPhone do que a trabalhar no Gira-discos. Parece aborrecido.As sobremesas são bastante respeitáveis, desde o pudim de caramelo pegajoso, que é suficientemente pegajoso, até a clássica tarte Bakewell, uma mistura de pasta de amêndoas perfumadas e marmelada laranja. Com uma chávena de chá, esse bolo seria uma escolha civilizada para uma tarde chuvosa na cidade. Caso contrário, para uma visão mais confiável do Central Park em um ambiente igualmente básico, tente J. Crew na porta ao lado.