Alessandro Michele reflectă asupra realizării unei colecții Gucci într-o săptămână

acum cinci ani, Revoluția de la Gucci, care a început o revoluție în modă, a început cu ceea ce părea a fi un clasic mocasin. Fața sa era făcută din piele neagră moale, decorată cu ornamentul tradițional Gucci gold horse-bit; jumătatea din spate, totuși, a spus o altă poveste mai surprinzătoare. Era complet deschis, ca un papuc, iar piciorul era căptușit cu blană lungă de cangur care se revărsa în toate direcțiile. A fost purtat atât de femei (asupra cărora s-ar putea aștepta frivolitatea unui catâr căptușit cu blană), cât și de bărbați (asupra cărora s-ar putea să nu) la spectacolul Gucci din toamna anului 2015, la Milano. Chiar mai provocatoare pentru normele staid de îmbrăcăminte de sex masculin, pantoful a fost asociat cu un costum roșu intens, care semăna cu pijamale înguste tăiate și o cămașă sifon cu model, care a fost legat la gât într-un arc păsărică moale.

restul colecției a fost la fel de îndrăzneț: femei în rochii diafane cu blană, apartamente asemănătoare cavernelor; un pardesiu unisex în dungi zig-zag de roz strălucitor și maro; bărbați care poartă Genți de mână Gucci sau poartă costume de tapet-floral-print. A fost o abatere dramatică de la epoca Gucci hiper-sexy anterioară, care a avut un succes sălbatic în timpul anilor ’90 ai lui Tom Ford și la începutul mandatului aughts, dar mai puțin după ce succesorul său, Frida Giannini, a preluat.

„am crezut că îmi voi pierde slujba”, mi-a spus Alessandro Michele, directorul creativ și designerul Gucci, într-o zi însorită de iarnă din Miami. El a fost în oraș—pentru prima dată—pentru un eveniment Gucci și Snapchat care a avut loc în timpul Art Basel Miami Beach. Michele are o față de bebeluș sub părul lung și barba plină și, ca un copil foarte curios, se angajează imediat. Stătea pe o canapea de catifea din suita sa de la Hotelul Faena, purtând o pălărie de paie, pantofi de catifea burgundă accentuați cu broderii de perle, blugi și o cămașă de flanelă în carouri în nuanțe de rugină, albastru și maro pe care o coafase peste un tricou roz și sub un cardigan Aran vintage maro. Avea inele pe fiecare deget și mai multe lanțuri în jurul gâtului.

„întregul început s-a simțit ca un accident”, a spus el. „Frida Giannini dispăruse și eram gata să părăsesc compania. Apoi Marco Bizzarri a spus: Hai să bem o cafea. Auzise de mine pentru că nu mă ocupam doar de accesorii și bijuterii la Gucci, ci și de directorul creativ al lui Richard Ginori . Marco a venit la mine acasă și a spus că era fascinat de cum arăta.”Michele, care a echipat acum magazinele Gucci în același mod ca și casa sa—covoare profund modelate deasupra altor covoare; perne brodate care prezintă adesea imagini ale celor doi câini ai săi; canapele de catifea purtate in tonuri de bijuterii-are o dragoste profunda pentru culoare si decor. În fiecare aspect al desenelor sale, fie că este vorba de o geantă de mână, o rochie sau un pantof, îi place să ia o idee clasică și să o submineze.

Michele nu i—a dezvăluit lui Bizzarri planurile sale pentru primul spectacol-nu a avut timp. „Marco a crezut că sunt persoana potrivită pentru a face colecția”, și-a amintit Michele. „Mi-a spus:” Am nevoie de tine pentru a arăta o colecție într-o săptămână. Ai cinci zile să-l proiectezi. Am spus, De ce nu? Îmi place acest tip de provocare.”

s-au spus multe despre modul în care opera lui Michele a ajutat la introducerea fluidității de gen în modă. Și, deși este adevărat că a pune arcuri de păsărică pe bărbați s-a simțit ca un risc în urmă cu doar cinci ani, a existat ceva mai profund în abordarea lui Michele: el a vorbit, într-un context larg, despre ideea de a nu aparține. „Am fost un outsider și încă sunt un outsider”, a spus Michele. „Mă numesc conducătorul fluidității de gen, dar pentru mine, doar scoteam frumusețea. Oamenii convenționali frumoși m-au confundat întotdeauna. Cu cât ești mai mult un hibrid—tânăr, dar bătrân; bărbat, dar femeie; femeie, dar bărbat—cu atât arăți mai interesant.”Viziunea sa a fost dressing declarație, dar de un fel foarte special, în care sexul și vârsta nu au fost delimitate. „La început, băieții din jurul biroului meu ar spune: „adori lucruri urâte sau ciudate”, a continuat Michele. „Ca pantoful cu blana. Ei spuneau: ‘doamne, Alessandro e nebun! Și o pui pe un bărbat și o femeie! Oh, nu!”Michele a zâmbit. „A fost cel mai mare vânzător al nostru. Am făcut o versiune non-blană pentru a fi în siguranță și le-am vândut doar pe cele nebune. Oamenilor le place să fie nebuni și speciali și șic!”S-a oprit și a luat o înghițitură de apă. „A face lucrurile greșite în modul corect este complicat”, a spus el. „Dar asta este ideea mea de frumos.”

cu o lună mai devreme, Michele se afla în Los Angeles pentru Gala Art+Film de la Muzeul de Artă al Județului Los Angeles. Evenimentul anual onorează un cineast (pentru 2019, a fost Alfonso cuarc, directorul Roma) și un artist (Betye Saar, asamblagistul revoluționar). Gucci a subscris evenimentul, care este considerat echivalentul coastei de Vest a Galei Met, de ani de zile. Aproape fiecare participant cu nume îndrăzneț purta Gucci: Donald Glover, într-o cămașă de mătase albă, cu un arc slab legat sub o jachetă de smoching din brocart; Salma Hayek Pinault, într-o rochie strâmtă cu paiete; Ava DuVernay, într-o rochie care părea a fi făcută din Mylar argintiu plisat; Greta Gerwig, într-o rochie roz inspirată din anii 1920, cu margele puternice.

desenele lui Michele erau peste tot și totuși toată lumea din cameră părea individuală, de parcă ar fi ales o ținută care să le dezvăluie cel mai bine personalitatea. Michele stătea în mijlocul sălii de mese, lângă prietenul său apropiat, actorul și muzicianul Jared Leto, care vorbea cu Giovanni Attili, iubitul de multă vreme al lui Michele. Michele purta pantaloni negri cu o jachetă albă de cină la două rânduri peste un tricou cu un design geometric Cu model de test, care era destul de hipnotic, o pălărie roșie cu boruri largi și ciucuri roșii potrivite pe un colier din cordon. „Moda, de mult timp, a fost într-o cutie”, a spus el în timp ce se uita în jurul camerei aglomerate. „‘Asta e moda; ” asta nu e moda.’Moda este mai mare decât asta! Lăsați oamenii să fie liberi.”

în acel moment, Billie Eilish, colegul de masă al lui Michele la cină, a sosit. Gala LACMA a avut loc cu câteva luni înainte ca cântăreața să câștige cinci Premii Grammy. „Îmi place felul în care arată”, a spus Michele despre Eilish, care purta o tunică Gucci și pantaloni scurți de bord, în timp ce saluta timid și se așeză. La fel ca Michele, Eilish a fost ciudatul străin care a devenit extrem de popular. De fapt, Eilish poate fi încarnarea perfectă a simțului mărcii lui Michele: un inadaptat autoproclamat care cântă despre alienare, dar angajează milioane de fani.

Michele, 47 de ani, a avut întotdeauna o sensibilitate maximalistă, plină de culoare. A crescut la Roma și a fost inspirat pentru prima dată de mătușa sa Giuliana—geamana mamei sale—care a lucrat, la fel ca mama sa, în industria filmului. „Chiar m-a lăsat să cred că lucrurile pe care le spui, le faci și le porți sunt o mare parte din libertatea ta”, a spus Michele. „Când aveam 6 ani, îmi doream saboți deschiși—precum pantofii pe care îi porți pe plajă vara, dar îi doream iarna! Aș avea șosete colorate cu saboții mei: galben, verde, portocaliu. Mama a spus: ‘Nu! Și mătușa mi-a spus, Dă-i drumul! Chiar și acum, vreau să fac același lucru: să port șosete cu sandale. În toate, vreau să arăt acea călătorie de la conformitate la creativitate.”

când avea 23 de ani, Michele a aplicat pentru a lucra la Versace, care a fost, în anii ’80 și începutul anilor ’90, Centrul fierbinte al fabulozității italiene. „Eram îndrăgostit de Gianni”, și-a amintit el. „Versace a înțeles moda ca pe un limbaj grozav.”Dar compania nu l-a angajat pe Michele, așa că s-a dus la Fendi, unde a proiectat accesorii, apoi Gucci. „Înainte de Tom, Gucci nu exista ca marcă”, a spus Michele. „Poate că am făcut unele ajustări, dar am construit ceea ce am făcut pe fundația lui.”

înainte de prima colecție a lui Michele, acțiunile pentru Kering SA, compania-mamă a lui Gucci, se luptau. După Michele, a existat o creștere imediată de două cifre a vânzărilor, iar Gucci continuă să fie un juggernaut. Dar odată ce surprinzătorul devine obișnuit—aproape fiecare colecție a designerului este fluidă de gen în aceste zile-devine necesar să inovăm în continuare. „De aceea regândim campania publicitară”, a spus Michele. El a fost încântat de perspectiva filmării în Los Angeles la câteva zile după evenimentul LACMA cu cineastul Yorgos Lanthimos, care a regizat favoritul.

la cererea lui Michele, Lanthimos făcuse deja o serie neliniștitoare pentru el, care a fost transformată într-o carte în ediție limitată. Imaginile sunt modele androgine în haine Gucci care interacționează cu bărbați și femei geriatrice complet nud, care sunt vopsite în alb cretă; împușcați în galeria unei vile romane din secolul 18, transmit un sentiment copleșitor de mortalitate. O femeie asemănătoare fantomei arată sub fusta unui somn (sau mort?) fată. Un bărbat în vârstă gol stă lângă o tânără îmbrăcată în negru. Acest lucru este departe, departe de adunările vesele din campaniile publicitare anterioare ale lui Gucci, în care, de exemplu, Harry Styles a fost fotografiat cu un porc drăguț și capre și miei. „Am decis să mă schimb pentru că Yorgos poate vedea ceva ce eu nu pot, Care este viteza vieții”, a explicat Michele. „Moda este rapidă, iar viața este rapidă—există ceva magnific în a arăta asta, chiar dacă nu este ușor de privit.”

moda a fost mult timp frică să afișeze orice sentiment de vârstă sau, mai rău, de degradare. Poate chiar mai radicală decât îmbrățișarea fluidității de gen a lui Michele este convingerea sa puternică că vârsta nu ar trebui să fie un factor atunci când proiectează haine. „Trebuie să iubești lucruri care nu sunt atât de tinere!”el a spus. „Toată lumea va îmbătrâni—nu poți schimba asta și este un lucru nebunesc să lupți. Nu am împins femeile să se îmbrace ca fetele tinere, am făcut invers.”

înapoi în Miami, Michele găzduia marea petrecere cu Snapchat pentru a sărbători ochelarii proiectați de Gucci cu camere încorporate care ar putea înregistra scurtmetraje. Regizorul Harmony Korine, care a făcut și o carte în ediție limitată pentru Gucci, a regizat un mini film folosind ochelarii camerei; va avea premiera la eveniment. Ochelarii vor fi afișați, dar nu vor fi produși spre vânzare. „Am vrut să fac ceva doar pentru o noapte”, a explicat Michele. Totuși, părea îngrijorat de ritmul frenetic al tehnologiei de astăzi. „Dacă aș face un film—și mi—ar plăcea să fac un film-aș vrea să dureze”, a spus Michele. L-am întrebat dacă are o idee pentru un film. „Mă gândeam mai puțin la genul de film pe care l-aș face și mai mult la structură. Nu vreau să existe un început sau un sfârșit convențional. Să facem un film care începe la mijloc! Nu-mi amintesc când m-am născut, și nu știu când voi muri, așa că sunt la mijloc.”

a râs de această noțiune. Poate că acesta a fost un mod de a calma neliniștile legate de ceva ce Michele mi-a spus mai devreme. „Într-o zi”, a spus el, ” îmi imaginez că nu lucrez în modă. Încă de la prima mea colecție, mă gândesc mereu că aș putea fi concediat.”Ideea încetării bruște părea de fapt să-l motiveze. A ridicat din umeri. „Nu este un mod rău de a te menține încântat de slujbă. Pentru mine, a fi designer la Gucci este ca și cum ai fi într—o relație complexă: nu este niciodată ușor și nu ar trebui să fie-dar este întotdeauna interesant.”