eliminarea Calvin Klein a pistei evidențiază o problemă majoră cu moda American.
Calvin Klein a anunțat săptămâna aceasta că compania își închide afacerea de designer high-end, la mai puțin de trei luni de la despărțirea de designerul Raf Simons. Cine este cu adevărat surprins? Cu greu părea rezonabil, la urma urmei, să investești zeci de milioane de dolari în viitoarele spectacole de pistă și să angajezi un alt designer nou, după un flop atât de spectaculos.
nu vreau să minimalizez semnificația acestei știri — aproximativ 100 de angajați din New York și Milano și-au pierdut locurile de muncă, iar Calvin Klein a fost o forță culturală în moda americană de mai bine de 50 de ani. Dar colecțiile runway au oferit din ce în ce mai puțină potență companiei în crearea unui așa-numit efect „halo” (conducând conștientizarea mărcii pentru a alimenta vânzările de parfum, lenjerie și blugi mai puțin costisitoare). Ar fi fost nevoie de o strategie mult mai clară și de o sinergie între părțile creative și corporative ale afacerii, pentru a face Calvin Klein viabil atât ca brand de lux, cât și ca juggernaut de marketing din nou, așa cum a fost în perioada de glorie a lui Klein în anii 1980 și 1990.
și astfel, ca și în cazul altor mărci americane care au căutat și în mare parte nu au reușit să se reinventeze după plecările fondatorilor lor (Bill Blass, Anne Klein, Halston, Donna Karan, James Galanos), numele Calvin Klein redirecționați — deocamdată, cel puțin — numai pe produsele de îmbrăcăminte și frumusețe concepute pentru licențiați. Afacerea personalizată cu covor roșu, Calvin Klein cu programare, a fost, de asemenea, închisă. Este o evoluție tristă, dar nu neapărat cele mai grave rezultate posibile. Leagănul și domnișoara unui alt designer ar fi putut face mai mult rău decât bine pentru efectul de halo. Și cu ce preț?
ceea ce este mai probabil să se întâmple este că Calvin Klein ia câteva lecții din repoziționarea cu succes a lui Tommy Hilfiger, care, la fel ca Calvin Klein, este deținut de PVH. Cu abordarea sa see-now-buy-now și colaborări profitabile cu modele și celebrități de social media, Hilfiger a reușit în jocul de întrerupere în care alți designeri s-au împiedicat. Evenimentele #TommyNow runway ale Hilfiger au condus implicarea consumatorilor la niveluri peste așteptări și au continuat să reinventeze fiecare sezon cu spectacole în marile orașe, cum ar fi debutul unei colaborări cu Zendaya la Paris weekendul trecut. Moștenirea lui Calvin Klein se referă la marketing la fel de mult ca și la design, așa că ar avea sens ca compania să-și concentreze resursele pe mai multe proiecte de capturare a titlurilor, fie în natura provocatoare a campaniilor sale de publicitate istorice, fie doar pentru a obține mai multe celebrități să pozeze în slipurile lor (de exemplu, Shawn Mendes).
un alt punct important: în timp ce Calvin Klein avea în mod clar nevoie de o resetare, retragerea sa de pe piste evidențiază o problemă majoră pentru imaginea modei americane. Săptămâna Modei din New York și-a pierdut multe dintre numele de marcă în ultimele sezoane și acum deține din ce în ce mai puțină atracție pentru cumpărătorii și editorii străini, în special cu numele majore rămase precum Tom Ford, Ralph Lauren, Michael Kors și Marc Jacobs care arată la capetele opuse ale unui eveniment de opt zile. Este prea mult pentru a cere următoarei generații de designeri să susțină un eveniment atât de lung, fără a le oferi mai mult timp să crească. Cu această știre care vine la sfârșitul unui ciclu de patru săptămâni de spectacole care nu aveau niciun motiv să dureze atât de mult, este timpul să regândim și să micșorăm calendarul în ansamblu. New York-ul ar fi înțelept să profite de această ocazie și să facă primul pas.
toate subiectele din moda
să-l facă Newsletter-Oficial
nu au InStyle FOMO din nou! Obțineți cele mai bune exclusivități de modă, frumusețe, celebritate și sfaturi de cumpărături direct în căsuța de e-mail.