la vârsta de 4 ani, copiii din tribul Kawsqar aproape pe cale de disparitie de lance Patagonia Chilian și friptură de crustacee lor. Acest lucru este de opt ani mai devreme decât atunci când copiii care vacanță în Cape Cod, masă., vin de vârstă crustacee—adică, dacă meniurile copiilor găsite în fiecare colibă de scoici din zonă sunt ceva de trecut. Dacă un copil are mai puțin de 12 ani, barul de scoici Arnold ‘ s homar & le va servi un sandviș cu brânză la grătar sau un hot dog. Dar fără scoici.
copiii tind să se ridice la barul culinar pe care l-am stabilit pentru ei, iar meniurile pentru copii din America au stabilit barul foarte jos. Pentru a vă uita la meniul standard pentru copii, gras cu articole prefabricate, cum ar fi degetele de pui, tater tots și mac-and-cheese, ați putea crede că producătorii industriali de alimente au fost responsabili pentru stabilirea acestuia. Dar iluzia că un copil are nevoie chiar de un meniu special este mult mai veche decât pepitele de pui care au ajuns să-l domine. De fapt, meniul pentru copii datează de la interdicție, când, remarcabil, a fost conceput având în vedere sănătatea copilului. (Pentru a pune acest lucru în perspectivă, acesta a fost, de asemenea, un moment în care clitoridectomiile au fost efectuate având în vedere sănătatea copilului.)
în funcție de locul în care vă aflați față de creșterea copiilor, Epoca de aur a mesei pentru tineri din America a început sau s-a încheiat cu actul Volstead. În secolul care a dus la legile uscate, copiii au mâncat rar. Un copil trebuia să fie relativ bine pregătit pentru a lua masa în public, iar un oaspete la un hotel pentru a porni. (Restaurantele care nu sunt atașate de hoteluri nu au tendința de a servi copiii, motivând că au împiedicat distracția adulților.) Dar băiatul norocos sau fata care ar putea bifa aceste cutii a fost asigurat de un timp destul de bun. Când romancierul englez Anthony Trollope a făcut un turneu în Statele Unite în 1861 (cele două volume ale sale de jurnal de călătorie crotchety au fost publicate ulterior ca America de Nord), a fost uimit să vadă „senatorii embrionului” în vârstă de 5 ani care au comandat cina cu sublimă încredere și au afișat „încântare epicuriană” la cursul de pește.
interdicția a însemnat sfârșitul epicurilor de 5 ani. Intrând în vigoare în ianuarie 1920, legile uscate au forțat industria ospitalității să-și regândească politica privind copiii: s-ar putea ca această piață neexploatată să ajute la compensarea tuturor veniturilor pierdute din băuturi alcoolice? Waldorf-Astoria din New York a crezut așa, iar în 1921 a devenit una dintre primele unități care a făcut semn copiilor cu un meniu propriu. Dar chiar și atunci când restaurantele au început să invite copiii, a fost cu o nouă limitare: nu mai puteau mânca ceea ce mâncau părinții lor.
cele mai vechi meniuri pentru copii nu arătau atât de diferit de cele jucăușe pe care le cunoaștem astăzi. Waldorf-Astoria l-a pus pe Micul Jack Horner pe coperta broșurii lor roz și crem; în timp ce își flutură degetul mare, un fel de mâncare fuge cu o lingură. Dar apoi a fost mâncarea-mâncarea blândă, practic monahală, apărând cu atât mai austeră pentru picnicul ursulețului de pluș care avea loc pe verso. Aici a fost fulgi de pui peste orez fiert; aici s-au amestecat legume verzi în unt; aici a fost o bulină de prune bici. Și singurul fel de mâncare care a apărut fără excepție—Pepita de pui din epoca jazzului—era o cotletă simplă de miel fript.
cotlet de miel omniprezente întruchipat cele mai înalte principii ale childrearing științifice, doctrina predominantă a pepinieră începutul secolului 20. Textul său central a fost îngrijirea și hrănirea copiilor, de către pediatrul Emmett Holt. Publicat pentru prima dată în 1894, a rămas tipărit aproape o jumătate de secol, instruind mamele, asistentele medicale și, aparent, bucătarii că copiilor mici nu li se vor da fructe proaspete, nuci sau stafide în budinca lor de orez. Plăcinte, tarte, și într-adevăr „produse de patiserie de fiecare Descriere” au fost „interzise în mod special,” și în nici un caz au fost elemente, cum ar fi șuncă, slănină, porumb, cod, supa de rosii, sau limonada pentru a trece buzele unui copil înainte de ziua lui 10.
Emmett Holt nu a avut tendința de a explica regulile sale, așa că suntem forțați să ghicim raționamentul său. Carnea de porc a fost probabil scoasă pentru că era probabil să transporte paraziți, iar prejudecățile împotriva fructelor crude datează din antichitate, când medicul Galen a observat că consumarea acesteia s-a încheiat adesea cu diaree (care poate fi fatală la copiii mici). Dar linii directoare precum cea care permite doar pâinea învechită pentru copii par capricioase, dacă nu punitive, iar cel mai apropiat Holt a venit vreodată să le explice a fost afirmația sa că copiii cărora li se permite alimente delicioase le resping în curând pe cele simple. Deși s-a oprit să spună ceea ce era atât de inerent măreț despre cei simpli, el pare să fi crezut că există un pericol moral în plăcerea senzuală și condamnarea în indulgență.
a fost acest amestec de Medicină și moralitate care a informat primii 20 de ani de meniuri pentru copii. Restaurantele le-au împachetat cu tot ce a spus Emmett Holt și au făcut-o cu mândrie. Hotelul Biltmore din Los Angeles a fost unul dintre mai multe unități care au anunțat că tariful copiilor lor a fost „aprobat de American Child Health Association” (din care Holt a fost Vicepreședintele fondator). Acest lucru a însemnat că, în timp ce părinții au luat masa pe găluște de măduvă în consomm XV, ouă shirred cu sparanghel și ficat de pui și barracuda în sos meuni otrivre, copiii lor au fost direcționați spre cremă de supă de legume servită cu o omletă simplă. Unele restaurante, cum ar fi cel atașat la Chicago Edgewater Beach Hotel, chiar lăudat un meniu puștiulică creat „sub supravegherea medicului casa.”
ideea că mâncarea unui copil necesită supravegherea unui medic Holtean a fost, desigur, o prostie. Ca băiat, chiar și Emmett Holt nu a mâncat în stilul lui Emmett Holt. Sora lui, Eliza Cheeseman, i—a scris odată o scrisoare amintindu-i de picnicurile îmbelșugate ale tinereții lor, când se ospătaseră cu plăcintă de pui și plăcintă sălbatică de mure, cu biscuiți cu brânză și murături și cu cât mai multe bucăți de tort cu care puteau scăpa-toate spălate cu cantități mari din acea limonadă mortală. „Ai mâncat toate acestea, „ea deadpanned,” și încă mai trăiesc.”
de al Doilea Război Mondial, țara a ajuns în jurul valorii de punctul de vedere al Elizei. Odată cu publicarea în 1946 a baby and Child Care, Benjamin Spock i-a succedat lui Emmett Holt în calitate de expert șef al națiunii în creșterea copiilor și chiar cuvântul „creșterea copiilor”, care are un miros de gestionare a animalelor în acest sens, a dat loc noțiunii mai blânde de „părinți”, care a subliniat îngrijirea asupra disciplinei. Cu toate acestea, pentru toată relaxarea colectivă asupra dietelor copiilor din anii postbelici, meniul copiilor nu a fost abandonat. Restaurantele au crescut bazându-se pe beneficiile sale de marketing; copiii nu au vrut să renunțe la broșuri care s-au dublat ca măști de clovn sau au prezentat avioane punch-out; și părinții, destul de înțeles, au devenit atașați de prețurile scăzute. Deci meniul copiilor a persistat. Între timp, o industrie alimentară procesată în creștere a făcut-o irezistibil de rentabilă pentru a o rescrie cu alimente junked-up, dumbed-down. Până în anii 1970, meniul pentru copii așa cum îl știm astăzi era practic la locul său: designul era la fel de colorat ca întotdeauna, dar mâncarea fusese limitată la paleta sa actuală de maro și galben.
astăzi, nutriționiștii sunt îngroziți pe bună dreptate de tariful insipid, în mare parte prăjit, destinat copiilor. Ca răspuns, un număr tot mai mare de restaurante s-au însărcinat să construiască un meniu mai sănătos pentru copii, dar abordarea adoptată de lanțurile de mese casual, cum ar fi Red Lobster și Applebee ‘ s, este superficială: în loc să arunce pepite de pui, se bazează pe părțile laterale ale broccoli pentru a le contracara Magic. Dar chiar și o renovare mai amănunțită ar lipsi ideea—și anume, că copiii nu au nevoie niciodată de o factură separată de tarif pentru a începe. Dacă există vreun argument care trebuie făcut pentru a ține meniul copiilor, este că dimensiunile porțiilor contemporane sunt mai mult decât se poate descurca un copil. (Sunt mai mult decât majoritatea adulților se pot descurca, de altfel.) Mergând mai departe, industria ar putea face bine să privească înapoi, la opțiunile pentru copii oferite în restaurantele pariziene la începutul secolului 20. Acest meniu din 1900, de la restaurantul Gardes, are ideea corectă: un preț redus pentru copii prix fixe (couvert d ‘ enfant) care nu oferă mâncare diferită-doar mai puțin.