Alessandro Michele reflekterar över att göra en Gucci-kollektion på en vecka

för fem år sedan började revolutionen på Gucci, som startade en revolution i mode, med vad som tycktes vara en klassisk loafer. Framsidan var gjord av mjukt svart läder, dekorerad med den traditionella Gucci gold horse-bit prydnaden; den bakre halvan berättade dock en annan, mer överraskande historia. Det var helt öppet, som en toffel, och fotbädden var fodrad i lång kängurupäls som spillde ut i alla riktningar. Den användes av både kvinnor (på vilka du kan förvänta dig frivoliteten hos en pälsfodrad mule) och män (på vilka du kanske inte) på Guccis fall 2015-show, i Milano. Ännu mer utmanande för de lugna normerna för manlig klädsel, skon parades ihop med en djupröd kostym som liknade smala pyjamas och en mönstrad chiffongskjorta som var bunden i nacken i en mjuk fitta.

resten av kollektionen var lika djärv: kvinnor i diaphanous klänningar med furry, caveman-liknande lägenheter; en unisex överrock i zigzagging ränder av ljusrosa och rödbrun; män som bär Gucci handväskor eller bär tapeter-blommiga tryckdräkter. Det var en dramatisk avvikelse från den tidigare hyper-sexiga Gucci-eran, som hade varit väldigt framgångsrik under Tom Fords 90-tal och tidiga aughts, men mindre efter hans efterträdare, Frida Giannini, tog över.

”jag trodde att jag skulle förlora mitt jobb”, berättade Alessandro Michele, kreativ chef och designer av Gucci på en solig vinterdag i Miami. Han var i staden—för första gången någonsin-för ett Gucci-och Snapchat-evenemang som ägde rum under Art Basel Miami Beach. Michele har ett babyansikte under sitt långa hår och fullskägg, och som ett väldigt nyfiken barn engagerar han sig omedelbart. Han satt på en sammetssoffa i sin svit på Faena Hotel, klädd i en stråhatt, vinröda sammetskor accentuerade med Pärlbroderi, jeans, och en rutig flanellskjorta i olika nyanser av rost, blå, och brunt som han hade stylat över en rosa T-shirt och under en rödbrun vintage Aran cardigan. Han hade ringar på varje finger och flera kedjor runt halsen.

” hela början kändes som en olycka”, sa han. ”Frida Giannini var borta, och jag var redo att lämna företaget. Och sedan Marco Bizzarri sa, ’ Låt oss ta en kopp kaffe.- Han hade hört talas om mig eftersom jag inte bara var ansvarig för Accessoarer och smycken på Gucci, utan jag var också kreativ chef för Richard Ginori . Marco kom till mitt hus och sa att han var fascinerad av hur det såg ut.”Michele, som nu har utrustat Gucci-butikerna på samma sätt som sina hemmönstrade mattor ovanpå andra mattor; broderade kuddar som ofta har bilder av hans två hundar; slitna sammetsoffor i juveltoner—har en djup kärlek till färg och dekoration. I varje aspekt av hans mönster, oavsett om det är en handväska, en klänning eller en sko, gillar han att ta en klassisk IDE och undergräva den.

Michele avslöjade inte sina planer för den första showen för Bizzarri—han hade inte tid. ”Marco trodde att jag var rätt person att göra samlingen,” påminde Michele. ”Han sa till mig,” jag behöver dig att visa en samling på en vecka. Du har fem dagar på dig att designa den.’Jag sa,’ Varför inte? Jag älskar den här typen av utmaningar.”

mycket har sagts om hur Micheles arbete hjälpte till att leda könsfluiditet till mode. Och medan det är sant att sätta fitta bågar på män kände sig som en risk för bara fem år sedan, var det något djupare om Micheles tillvägagångssätt: han talade i ett brett sammanhang till tanken på att inte tillhöra. ”Jag var en outsider, och jag är fortfarande en outsider,” sa Michele. ”De kallar mig linjalen för könsfluiditet, men för mig drog jag bara ut skönhet. Konventionellt vackra människor har alltid förvirrat mig. Ju mer du är en hybrid-ung men Gammal; man men kvinna; kvinna men man—desto mer ser du intressant ut.”Hans vision var uttalande dressing, men av en mycket speciell sort, där kön och ålder inte avgränsades. ”I början skulle killarna runt mitt kontor säga, ”du älskar saker som är fula eller konstiga”, fortsatte Michele. ”Som skon med pälsen. De sa, ’herregud, Alessandro är galen! Och du sätter det på en man och en kvinna! Åh, nej!”Michele log. ”Det var vår största säljare. Vi gjorde en icke-pälsversion för att vara säker, och vi sålde bara de galna. Folk gillar att vara galen och speciell och chic!”Han pausade och tog en slurk vatten. ”Att göra fel saker på rätt sätt är komplicerat”, sa han. ”Men det är min uppfattning om vackert.”

en månad tidigare hade Michele varit i Los Angeles för Art+Film Gala på Los Angeles County Museum of Art. Det årliga evenemanget hedrar en filmskapare (för 2019 var det Alfonso Cuar Au0n, regissören för Roma) och en konstnär (Betye Saar, den banbrytande assemblagisten). Gucci har tecknat evenemanget, som anses vara Västkustens motsvarighet till Met Gala, i flera år. Nästan alla djärva namngivna deltagare hade på sig Gucci: Donald Glover, i en vit sidenskjorta med en löst bunden båge under en brokad smokingjacka; Salma Hayek Pinault, i en tight sequined grimma klänning; Ava DuVernay, i en klänning som tycktes vara gjord av pläterad Silver Mylar; Greta Gerwig, i en 1920-inspirerad, kraftigt pärlstav rosa klänning.

Micheles mönster var överallt, och ändå såg alla i rummet individuella ut, som om de hade valt ut en outfit som bäst avslöjade deras personlighet. Michele stod mitt i matsalen, nära sin nära vän skådespelaren och musiker Jared Leto, som pratade med Giovanni Attili, Micheles långvariga pojkvän. Michele hade svarta byxor med en vit dubbelknäppt middagsjacka över en T-shirt med en geometrisk testmönsterdesign som var ganska hypnotisk, en bredbrättad röd hatt och matchande röda tofsar på ett sladdhalsband. ”Mode har länge varit i en låda”, sa han när han tittade runt i det trånga rummet. ”’Det är mode; ” Det är inte Mode. Mode är större än så! Låt människor vara fria.”

i det ögonblicket anlände Billie Eilish, Micheles bordkamrat vid middagen. LACMA-galan ägde rum några månader innan sångaren skulle vinna fem Grammys. ”Jag älskar hur hon ser ut”, sa Michele om Eilish, som var i en Gucci-tunika och brädeshorts, när hon blygsamt sa Hej och satte sig ner. Precis som Michele var Eilish den konstiga outsider som blev extremt populär. Faktum är att Eilish kan vara den perfekta inkarnationen av Micheles känsla av varumärket: en självutnämnd misfit som sjunger om alienation, men engagerar miljontals fans.

Michele, 47, har alltid haft en maximalistisk, färgdränkt känsla. Han växte upp i Rom och inspirerades först av sin moster Giuliana—hans mors tvilling—som arbetade, som sin mamma gjorde, i filmbranschen. ”Hon låter mig verkligen tro att de saker du säger och gör och bär är en stor del av din frihet,” sa Michele. ”När jag var 6 år ville jag ha öppna träskor-som skorna du bär på stranden på sommaren, men jag ville ha dem på vintern! Jag skulle ha färgglada strumpor med mina träskor: gul, grön, orange. Min mamma sa, ’ Nej!’Och min moster sa,’ gå vidare!’Även nu vill jag göra samma sak: bära strumpor med sandaler. I allt vill jag visa den resan från överensstämmelse med kreativitet.”

när han var 23 ansökte Michele om att arbeta i Versace, som på 80-talet och början av 90-talet var det röda heta centrumet för italiensk fabulousness. ”Jag var kär i Gianni”, minns han. ”Versace förstod mode som ett bra Språk.”Men företaget anställde inte Michele, så han gick till Fendi, där han designade tillbehör och sedan Gucci. ”Före Tom fanns Gucci inte som ett varumärke”, sa Michele. ”Jag kan ha gjort vissa justeringar, men jag byggde vad jag har gjort på sin grund.”

innan Micheles första samling kämpade aktien för Kering SA, Guccis moderbolag. Efter Michele var det en omedelbar tvåsiffrig tillväxt i försäljningen, och Gucci fortsätter att vara en juggernaut. Men när det överraskande blir vanligt-nästan varje designers samling är könsvätska idag-blir det nödvändigt att förnya sig ytterligare. ”Det är därför vi omprövar annonskampanjen,” sa Michele. Han var upphetsad över möjligheten att skjuta i Los Angeles ett par dagar efter LACMA-evenemanget med filmskaparen Yorgos Lanthimos, som regisserade Favoriten.

på Micheles begäran hade Lanthimos redan gjort en oroande serie för honom, som förvandlades till en bok med begränsad upplaga. Bilderna är av androgyna modeller i Gucci kläder interagerar med helt nakna geriatriska män och kvinnor som är målade krita vit; sköt i galleriet i en 18th century romersk villa, de förmedlar en överväldigande känsla av dödlighet. En spöklik kvinna ser Under kjolen på en sovande (eller död?) flicka. En äldre naken man sitter bredvid en ung kvinna klädd i svart. Detta är långt, långt borta från de glada sammankomsterna i Guccis tidigare annonskampanjer, där till exempel Harry Styles fotograferades med en söt gris och baby getter och lamm. ”Jag bestämde mig för att ändra eftersom Yorgos kan se något som jag inte kan, vilket är livets hastighet,” förklarade Michele. ”Mode är snabbt och livet är snabbt – det är något magnifikt med att visa det, även om det inte är lätt att titta på.”

mode har länge varit rädd för att visa någon känsla av ålder eller, värre, förfall. Kanske ännu mer radikal än Micheles omfamning av könsfluiditet är hans starka tro på att ålder inte borde vara en faktor när man utformar kläder. ”Du måste älska saker som inte är så unga!”sa han. ”Alla kommer att åldras-du kan inte ändra det, och det är en galen sak att slåss. Jag pressade inte kvinnor att klä sig som unga tjejer, jag gjorde det omvända.”

tillbaka i Miami var Michele värd för den stora festen med Snapchat för att fira Gucci-designade glasögon med inbyggda kameror som kunde spela in kortfilmer. Regissören Harmony Korine, som också gjorde en bok i begränsad upplaga för Gucci, hade regisserat en minifilm med kameraglasögonen; det skulle ha premiär vid evenemanget. Glasögonen skulle visas, men de skulle inte produceras till salu. ”Jag ville göra något bara för en natt,” förklarade Michele. Fortfarande, han verkade orolig för teknikens frenetiska takt idag. ”Om jag gjorde en film—och jag skulle älska att göra en film—skulle jag vilja att den skulle hålla,” sa Michele. Jag frågade honom om han hade en IDE för en film. ”Jag tänkte mindre på filmgenren jag skulle göra och mer om strukturen. Jag vill inte att det ska finnas en konventionell början eller ett slut. Låt oss göra en film som börjar i mitten! Jag kommer inte ihåg när jag föddes, och jag vet inte när jag kommer att dö, så jag är i mitten.”

han skrattade åt detta begrepp. Kanske var detta ett sätt att lugna oro över något Michele hade berättat för mig tidigare. ”En dag”, hade han sagt, ” jag föreställer mig att jag inte arbetar på mode. Ända sedan min första samling, Jag tänker alltid att jag kunde få sparken.”Tanken på plötslig uppsägning verkade faktiskt motivera honom. Han ryckte på axlarna. ”Det är inte ett dåligt sätt att hålla dig upphetsad över jobbet. För mig är att vara designer på Gucci som att vara i ett komplext förhållande: det är aldrig lätt, och det borde inte vara—men det är alltid intressant.”