vid en ålder av 4, barn av den nästan utdöda Kaw Kazaksqar stammen chilenska Patagonien spjut och stek sina egna skaldjur. Detta är åtta år tidigare än när barn som semester i Cape Cod, massa., kom av skaldjursålder-det vill säga om barnmenyerna som finns i varje musselhytt i området är något att gå efter. Om ett barn är yngre än 12, kommer Arnold ’ s Lobster & Clam Bar att servera dem en grillad ostsmörgås eller en varmkorv. Men inga musslor.
barn tenderar att stiga till den kulinariska baren vi satt för dem, och barnmenyer i Amerika sätter ribban mycket lågt. För att titta på den vanliga barnmenyn, fet med prefab-objekt som kycklingfingrar, tater tots och mac-and-cheese, kanske du tror att industriella livsmedelsproducenter har varit ansvariga för att ställa in den. Men illusionen att ett barn till och med behöver en speciell meny är mycket äldre än kycklingnuggorna som har kommit att dominera den. Faktum är att barnmenyn går tillbaka till förbud, när det anmärkningsvärt utformades med ett barns hälsa i åtanke. (För att sätta det i perspektiv var det också en tid då klitoridektomier utfördes med ett barns hälsa i åtanke.)
beroende på var du står i förhållande till barnuppfostran, guldåldern för ungdomsmat i Amerika började eller slutade med Volstead Act. Under århundradet fram till de torra lagarna åt barn sällan ut. Ett barn måste vara relativt välmående för att kunna äta offentligt och en gäst på ett hotell för att starta. (Restauranger som inte är kopplade till hotell tenderar inte att tjäna barn, resonerar att de kom i vägen för boozy vuxen kul.) Men den lyckliga pojken eller Flickan som kunde kryssa i dessa rutor var säker på en ganska bra tid. När den engelska författaren Anthony Trollope turnerade i USA 1861 (hans två volymer crotchety travelogue publicerades senare som Nordamerika) blev han förvånad över att se 5-åriga ”embryo senatorer” som beställde middag med sublimt självförtroende och visade ”epicurean delight” på fish course.
förbud stavade slutet för 5-åriga epicures. De torra lagarna trädde i kraft i januari 1920 och tvingade gästfrihetsbranschen att ompröva sin politik för barn: kan det vara så att denna outnyttjade marknad kan hjälpa till att kompensera alla förlorade spritintäkter? Waldorf-Astoria i New York trodde det, och 1921 blev det en av de första anläggningarna som vinkade till barn med en egen meny. Men även när restauranger började bjuda in barn var det med en ny begränsning: de kunde inte längre äta vad deras föräldrar åt.
de tidigaste barnmenyerna såg inte så annorlunda ut än de lekfulla vi känner idag. Waldorf-Astoria satte lilla Jack Horner på omslaget till deras rosa och grädde häfte; när han svänger sin plummy tumme, rinner en maträtt med en sked. Men sedan var det maten-den intetsägande, praktiskt taget monastiska maten, som framträder desto mer stram för nallebjörnpicknicken som äger rum på Nästa sida. Här var flakad kyckling över kokt ris; här var blandade gröna grönsaker i smör; här var en splat av prune whip. Och den enda skålen som dök upp utan undantag—kycklingnugget från Jazzåldern-var en vanlig grillad lammhack.
den allestädes närvarande lammhack förkroppsligade de högsta principerna för vetenskaplig barnuppfostran, den rådande Läran om plantskolan i början av 20-talet. Dess centrala text var Vård och utfodring av barn, av barnläkaren Emmett Holt. Först publicerad 1894 stannade den på tryck i nästan ett halvt sekel och instruerade mödrar, sjuksköterskor och uppenbarligen kockar att små barn inte skulle få färsk frukt, nötter eller russin i sin rispudding. Pajer, tårtor och faktiskt ”bakverk av varje Beskrivning” Var ”särskilt förbjudna”, och under inga omständigheter var sådana saker som skinka, bacon, majs, torsk, tomatsoppa eller limonad för att passera ett barns läppar före hans 10-årsdag.
Emmett Holt tenderade inte att förklara sina regler, så vi är tvungna att gissa på hans resonemang. Fläsk var förmodligen ute eftersom det sannolikt skulle bära parasiter, och fördomarna mot rå frukt går tillbaka till antiken, när läkaren Galen observerade att konsumera det ofta slutade i diarre (vilket kan vara dödligt hos små barn). Men riktlinjer som den som tillåter endast inaktuella bröd för barn verkar nyckfull om inte bestraffande, och det närmaste Holt någonsin kom att förklara dem var hans påstående att barn som får god mat snart förkasta de vanliga. Även om han slutade att säga vad det var som var så naturligt bra om de vanliga, verkar han ha trott att det fanns moralisk fara i sensuell njutning och fördömelse i överseende.
det var denna hodgepodge av medicin och moral som informerade de första 20 åren av barnmenyer. Restauranger packade dem med allt Emmett Holt sade till, och de gjorde det stolt. Biltmore Hotel i Los Angeles var en av flera anläggningar som annonserade att deras barnpris hade ”godkänts av American Child Health Association” (varav Holt var grundande vice president). Detta innebar att medan föräldrarna åt på märgdumplings i consommaxburi, skrynkade ägg med sparris och kycklinglever och barracuda i meuni aucorire sås, styrdes deras barn mot grädde av grönsaksoppa serverad med en vanlig omelett. Vissa restauranger, som den som är kopplad till Chicagos Edgewater Beach Hotel, skröt till och med en barnmeny skapad ”Under överinseende av husläkare.”
tanken att ett barns måltid krävde övervakning av en Holtean-läkare var naturligtvis nonsens. Som pojke åt inte ens Emmett Holt i stil med Emmett Holt. Hans syster Eliza Cheeseman skrev en gång till honom ett brev som påminde honom om deras ungdoms rikliga picknick, när de hade festat på kycklingpaj och vild björnbärspaj, på kex med ost och pickles och på så många bitar av kakan som de kunde komma undan med—allt tvättat med stora mängder av den dödliga limonaden. ”Du åt allt detta,” dödade hon, ” och lever fortfarande.”
vid andra världskriget hade landet kommit till Elizas synvinkel. Med publiceringen 1946 av Baby och barnomsorg, Benjamin Spock efterträdde Emmett Holt som landets främsta barnuppfostran expert, och själva ordet ”barnuppfostran”, som har en doft av djurhållning om det, gav vika för den mildare begreppet ”föräldraskap”, som betonade vårda över disciplin. Men för alla kollektiva avkopplande över barnens dieter under efterkrigsåren övergavs inte barnmenyn. Restauranger hade blivit beroende av sina marknadsföringsfördelar; barn ville inte ge upp häften som fördubblades som clownmasker eller presenterade utslagsflygplan; och föräldrar, ganska förståeligt, hade blivit knutna till de låga priserna. Så kvarstod barnmenyn. Under tiden gjorde en växande bearbetad livsmedelsindustri det oemotståndligt kostnadseffektivt att skriva om det med skräp, dumma livsmedel. Vid 1970-talet var barnmenyn som vi känner den idag i grunden på plats: designen var lika färgstark som någonsin, men maten hade begränsats till sin nuvarande palett av bruna och gula.
idag är nutritionists med rätta förskräckta av den obetydliga, mestadels stekt mat som är avsedd för barn. Som svar har ett växande antal restauranger fått i uppdrag att bygga en hälsosammare barnmeny, men tillvägagångssättet från casual matkedjor som Red Lobster och Applebee är ytligt: istället för att kasta ut kycklingnuggorna räknar de på sidor av broccoli för att magiskt motverka dem. Men även en mer grundlig modernisering skulle sakna poängen-nämligen att barn aldrig behövde en separat biljettpris till att börja med. Om det finns något argument som ska göras för att hålla på barnens meny, är det att samtida delstorlekar är mer än ett barn kan hantera. (De är mer än de flesta vuxna kan hantera, för den delen.) Framåt kan branschen göra det bra att se bakåt, till barnens alternativ som erbjuds i parisiska restauranger vid 20-talets tur. Denna 1900-meny, från restaurangen Gardes, har den rätta tanken: ett barns cut-price prix fixe (couvert d ’ enfant) som inte erbjuder olika livsmedel—bara mindre av det.