Modern Iran, Ancient Persia – resa för att förstå

moderna Iran eller forntida Persien? Att resa till Iran innebär faktiskt att se båda. Forntida persiska platser bevaras, tillgänglig och på show, men höljd i reglerna för dagens Islamiska republiken Iran vi hör mer om.

en medresenär på min Iran tour gav mig en bok som heter Tipping Point. Det handlar om teorin om hur små saker kan göra stor skillnad; att förstå att begreppet trender, samhällsförändringar och andra betydande förändringar är som epidemier – smittsamma och kan spridas snabbt.

för att citera författaren Malcolm Gladwell i sin introduktion: ”Vi måste förbereda oss för möjligheten att ibland stora förändringar följer av små händelser, och att ibland kan dessa förändringar ske mycket snabbt. Denna möjlighet till plötslig förändring ligger i centrum för tanken på tipppunkten och kan mycket väl vara den svåraste av alla att acceptera.”

jag insåg att min blandning av känslor när jag återvände från Iran centrerade kring mig villig för uppkomsten av denna tipppunkt. Jag kände förvirrad och ledsen för mina vänner som bor inom påtvingade gränser som förringade de mer liberala dagar gamla Persien; och glädje åt dem som drev dem för att förbli lyckliga och göra det bästa av en dålig situation (genom Mode, frispråkiga röster och blandning fritt).

jag kände mig överväldigad av överflödet av bilder och propaganda av Ayatollah Khomeini som ledde revolutionen 1979, tillsammans med förhärligandet av krigsmartyrer. Ändå kände jag hopp när jag hörde att de antiamerikanska sloganerna snart skulle dras ner, och att anti-västerländska känslor inte är lika starka som det en gång var. Jag kände mig glad att det fortfarande fanns en touch av mysterierna i forntida Persien i luften, särskilt i de rester av det persiska riket som fortfarande pekar igenom.

men det enda som definierar Iran är förändring. Det är inte en läskig plats. Skatterna i antika Persien står fortfarande och har inte bulldozed på det sätt vi har sett med andra extrema ideologiska samhällen. Folket är inte extrema och utomstående välkomnas, om än vissa nationaliteter med mer begränsning (men ändå släppa in).

den nya generationen iranier driver på för anpassning och omvandling. Vissa kallar sig till och med persiska människor snarare än ’iranska’. Strikt verkställighet kan inte längre polisera allt och den nuvarande presidenten, Hassan Rouhani (som till och med tar till Twitter) verkar bana väg för bättre kommunikationslinjer med den högsta ledaren.

det sammanfattade hur jag kände mig om Iran – att de en gång härliga traditionerna och underverken i den gamla civilisationen i det antika Persien (den största världen någonsin har sett) en dag verkligen kommer att bryta igenom en repressiv regims mörka mantel och bli ännu mer levande än de redan är.

Res till Iran och kom ihåg att folket inte alltid är representativt för sin regering.

besök Iran med vetskap om att det finns rester av forntida Persien och Irans moderna historia.

att vara besökare i Iran är att vara här är att förlora sig i det förra, och försök ditt absolut svåraste att förstå det senare.

att besöka forntida Persien

det är inte rättvist att döma Iran enbart på de negativa saker vi hör. Detta är ett land med stort landskap och berättelser om Imperium; ett islamiskt land som fortfarande behåller ett nationellt språk; ett land som bevarar gammal konst, nationella skatter och kungligt arv.

om det finns en sak som den nuvarande regimen inte förstörde, var det landets anmärkningsvärda historia. De små romantiserade elementen i en guldålder kan sökas överallt.

Läs mer: för en omfattande översikt om förplanering och resor, Se min Iran reseguide.

”jag reste till Iran för att se Persien”, sa en medresenär, och det är garanterat att du kommer att se det. Den centrala delen av landet, där de flesta resenärer tillbringar mycket tid, avslöjar en guldgruva av antiken och kultur.

vill du boka en liten äventyr Grupp tur till Iran? Kolla in denna Discover Persia-resa.

det är svårt att tro att Teheran var tillbaka i 19th Century, en by med strålande väder och persiska trädgårdar, som ligger bland en bergig bakgrund. Nu är det en dammig, trafik-ridit, släpptes stad men med den fenomenala surr som kommer från skaran av en stor befolkning i öppna torget och gränder som domineras av marknader, butiker, matställen och…motorcyklar.

det är allt du förväntar dig av en utvecklad huvudstad i Mellanöstern. Människor flockade här eftersom det ansågs vara en stad med lika möjligheter, även om den delades in i den superrika Norr och den mindre välbärgade södern (där de flesta hotellen är baserade). I alla fall, inom det grå och beige och rörelse, flerfärgade mosaikplattor pekar igenom-palatserna och sommarbostäderna i generationerna av kungligt styre, gravar och moskerna. Nationella skatter, vars monetära värde är värt mer än hela landet som det för närvarande står, är inrymda i starkt bevakade museer som Jewels Museum.

forntida Persien är uppskattad, även om mycket av dess nyare historia visas – tortyrfängelset från Reza Shahs dagar, där videor och dokument talar om ’samvetsfångar’ under kungligt styre och revolutionen kallad ’härlig’; där foton inte är tillåtna men där du uppmuntras att ta bilder av dess mest kända fånge – den nuvarande högsta ledaren, Ali Khamenei. Du hittar det också på Martyrsmuseet som dokumenterar det tragiska Iran-Irak-kriget på 80 – talet och USA: s spionage-den tidigare amerikanska ambassaden som tagits över av studenter för att bekräfta spioneringshandlingar och där anställda hölls gisslan i 444 dagar.

Yazd är navet i zoroastrianismen (baserat på tron på naturfenomen och allt som lever dyrkas) med den äldsta eldflamman i världen och där besökare kan klättra på de dammiga ökenvägarna till tornen av tystnad begravningsplatser.

Zoroastrianism var religionen i Persien fram till 7: e århundradet tills araberna kom och verk Islam (de som inte ville konvertera ombads att antingen lämna landet eller betala dubbla skatter). Medan många zoroastrier flydde till Indien (gör ett historiskt löfte som fortfarande står – att de kunde släppas in men att de inte kunde konvertera någon till sin religion) många pilgrimsfärder till Yazd varje år. Yazd rymmer också de högsta mosken minareter i hela Iran.

Kerman, en gång Centrum för metall-och kopparhantverk, utstrålar forntida Persisk historia från sin stora basar, gamla badhus (nu ett museum) och det underjordiska tehuset. Men det är också ett viktigt område för Opiumodling (som fortfarande används i persisk traditionell medicin) och så är det ingen överraskning att det sitter på en narkotikasmugglingsväg – därmed stannar alla poliser på motorvägarna som så småningom leder till Pakistans gräns. Det enda hotet mot turister här är ett överflöd av fascination.

Shiraz är fortfarande en av mina favoritdestinationer – staden som anses vara Irans kulturhuvudstad. Forntida Persien förblir här och du kan lätt föreställa dig beskrivningarna av trädgårdar och nattingaler som finns i dagböckerna för dem som korsar Silk Road. Få trädgårdar finns kvar, bredvid en Koranport – en av de ursprungliga sju-och den gamla citadellet (en gång kungens bostad innan den förvandlades till ett fängelse av Reza Shah). Shiraz känns mer avslappnad, romantisk och fri. Graven av Hafez (den persiska poeten av kärlek) är en av de mycket älskade lokala hangouts.

det är från Shiraz som du kommer att gå mot de otroliga ruinerna av Persepolis (grekiskt namn som betyder ’persernas Stad’) – Den största symbolen för Achaemenid Empire. Här är din chans att stå i centrum för den mest framgångsrika antika civilisationen genom tiderna.

Isfahan (Esfahan) är den islamiska navet i landet och är mer konservativ (de flesta statliga män och topp polistjänstemän är härifrån) och folket allvarligare i naturen – konditionerad, genom olika perioder av historia, att vara tuff och stark. Isfahan är dock hem till Imam Square-en UNESCO-plats med moskes och palats som ligger inom och det näst största torget i världen efter Himmelska fridens torg, Peking. På dagen döljer torget en slingrande labyrint av gränder och basarer; på natten är glimmar med pastellnyanser som lokalbefolkningen flockas här för att sitta vid vattnet och fly från rörelsen i stadens moderniserade huvudgator.

vägen till Vattenbergen var en körning genom ett land med gyllene dalar, saltslätter och blå himmel. Vårt första stopp var i staden Ardistan i den centrala punkten i öknen. Förstörd och ombyggd många gånger förstördes inte mosken här och är vördad eftersom den brukade vara ett av Zoroastrians viktigaste tempel i öknen. Närliggande byar, som Zedehan, är också hem för gamla moskes som en gång var zoroastriska eldtempel. De kanske inte är överdådiga byar, men de är en dörr till gamla Persien och vad som fortfarande står av det.

Abyeneh, i det centrala ökenområdet i Iran, är en av de äldsta byarna i landet. Det är här där du kommer att se de olika subkulturer som finns inom det iranska samhället, ytterligare bryta ner stereotypen-kvinnor fortfarande bära långa, blommönstrade halsdukar och män don baggy svarta byxor. Det sägs att regeringen har försökt att ändra detta, men denna gamla kulturella sed fortsätter, men på bekostnad av det har blivit ganska turistattraktion.

Keshan är centrum för keramik och nu känd för rosor och världsberömda rosenvatten. Så mycket att efter Hajj i Mecka importeras rosenvatten härifrån för post clean up och stora namngivna parfymerade märken citeras som huvudkunder. Många kommer hit men för Finträdgården, vars konstanta flöde av vatten kommer från en okänd källa.

i verkligheten kan du upptagen dig själv i månader för att avslöja de tidsslitna strukturerna och historiska fästena i det antika Persien, men det är inte att ignorera de bredare frågorna som finns här idag…

resa i dagens Iran

Iran är inte ett land av amerikanska hatande extremister och burka-klädda kvinnor. Det är inte ett land av vapen-toting, kärnvapen som vinkar warmongers. Du kommer snart att få dina förutfattade meningar krossade när du anländer, eftersom lokalbefolkningen välkomnar dig till sitt land i iver att visa dig att dess bild inte är hur västerländska medier skildrar det. Iran döljer inte heller sina kärnenergiplatser (jag körde förbi den ena Natanz. I närheten Qum har gått helt under jord), trots att vägra att samarbeta internationellt eller samarbeta med ett land som innehar världens största antal kärnvapenkapacitet själv.

dess moderna historia är komplex och är något annat som är viktigt att lära sig och tillämpa på dina resor här.

var öppen och se själv

att resa i Iran innebär att ha ett tänkesätt som växlar från forntida Persien undrar till modern frustration. Det kan vara svårt att ens komma in i Iran med visum och nationalitetsbegränsningar på plats, svårt att förstå varför livet är så annorlunda än vårt eget.

att se hur kvinnor alltid måste bära och huvudduk och hijab medan deras manliga motsvarigheter klär sig mer fritt (kvinnor naturligtvis i centrum för uppmärksamheten hos ’moralpolisen’ som övervakar) kan vara svårt att svälja. Förutom tehus finns ingen form av kvällsunderhållning (som barer) och internet är begränsat och sociala medier blockeras.

ändå är människor glada att prata om politik, samhällsutveckling och ambitioner. Strikta klädregler drivs av mode som huvuddukar som bärs halvvägs tillbaka för att visa ett färgat och stylat hår och hijab som bara följer önskad längd. Människor håller privata sammankomster och fester. En svart marknad blomstrar. Många har studerat utomlands för att få kompetens och livserfarenhet och har återvänt med kunskap om hur olika saker är vad de får höra. VPN laddas ner för att säkerställa en konstant anslutning till omvärlden.

det verkar som om ett samhälle – vars politik vilar på en högsta ledare med ett Guardian Council of clerics och Islamic Jurists som kan veto mot någon lag som antagits av parlamentet – kanske inte kan hålla fast vid en generations strävanden att alla är angelägna om förändring och som vill hjälpa till att föra Iran in i den moderna veckan.

och medan regeringen sägs försöka begränsa interaktionen mellan iranier och besökare, är det oundvikligt och naturligt och en vacker sak. Interaktion är nyckeln, och när du är där, inte rynkade på något sätt. Besökare att komma och förstå, precis som det är avgörande för iranier att vara medvetna om psyket i väst – både ett sätt att bryta ner stereotyper på båda sidor.

det är utländska besökare som kommer och ser att västvärlden ofta rapporterar om det absolut värsta av allt, utan att skilja folket från dess regering.

men i alla medier hype många dumt varv upp (och som ett resultat miste om att besöka länder som detta), vi borde verkligen gå tillbaka från förväntar Väst att gå barging in eller tänker det kan göra saker rätt genom att göra det. Västmakterna kan inte nödvändigtvis genomdriva förändringar som annars fungerar OK hemma.

Varför? För när du besöker Iran kommer du alla att snabbt se att förändringen redan kommer.

det händer naturligt men har ännu inte nått sin avgörande tipppunkt.

men en sak är säker, du kan fortfarande resa till Persien och hitta dig själv inom djupet av dess århundraden gamla historia, men ett nytt Iran växer verkligen fram.

saker att veta om moderna Iran och antika Persien

• på grund av regeländringar som genomfördes för brittiska resenärer tillbaka i februari 2014, var jag tvungen att resa till Iran guidad. Jag besökte Iran med G Adventures på deras Discover Persia 14 dagsutflykt, som delvis sponsrades för att lyfta fram den enkla resan här, trots begränsningar. Men alla tankar om destinationer och övergripande sociala kommentarer påverkas inte på något sätt av dem.

• Läs mer: för en omfattande översikt över förplanering och resor, kolla in min Iran-guide här.