Alessandro Michele reflekterer over at lave en Gucci-kollektion på en uge

for fem år siden begyndte revolutionen hos Gucci, der startede en revolution inden for mode, med det, der syntes at være en klassisk loafer. Dens forside var lavet af blødt sort læder, dekoreret med det traditionelle Gucci gold horse-bit ornament; den bageste halvdel fortalte dog en anden, mere overraskende historie. Det var helt åbent, som en tøffel, og fodsengen var foret i lang kængurupels, der spildte ud i alle retninger. Det blev båret af både kvinder (på hvem du måske forventer frivoliteten af en pelsforet Muldyr) og mænd (på hvem du måske ikke) på Gucci ‘ s efterår 2015-udstilling i Milano. Endnu mere udfordrende for de faste normer for mandlig påklædning, skoen blev parret med en dyb rød dragt, der lignede smalskårne Pyjamas og en mønstret chiffontrøje, der var bundet i nakken i en blød fisse bue.

resten af kollektionen var på samme måde fed: kvinder i diaphanøse kjoler med lodne, hulemandslignende lejligheder; en uniseks overfrakke i siksagende striber af lyserød og rødbrun; mænd, der bærer Gucci håndtasker eller iført tapet-blomster-Print dragter. Det var en dramatisk afvigelse fra den tidligere hyper-se.Gucci-æra, som havde været meget succesrig i løbet af Tom Fords 90 ‘ere og tidlige aughts-periode, men mindre efter hans efterfølger, Frida Giannini, overtog.

“jeg troede, jeg ville miste mit job,” fortalte Alessandro Michele, den kreative direktør og designer af Gucci, mig på en solrig vinterdag i Miami. Han var i byen—for første gang nogensinde-for en Gucci og Snapchat-begivenhed, der fandt sted under Art Basel Miami Beach. Michele har et babyansigt under sit lange hår og fulde skæg, og som et meget nysgerrig barn er han straks engagerende. Han sad på en fløjlsofa i sin suite på Faena Hotel, iført en stråhat, Bourgogne fløjlsko accent med perlebroderi, jeans, og en rutet flannelskjorte i nuancer af rust, blå, og brun, som han havde stylet over en lyserød T-shirt og under en rødbrun vintage Aran cardigan. Han havde ringe på hver finger og flere kæder rundt om halsen.

“hele begyndelsen føltes som en ulykke,” sagde han. “Frida Giannini var væk, og jeg var klar til at forlade virksomheden. Og så sagde Marco, ‘ lad os tage en kop kaffe.- Han havde hørt om mig, fordi jeg ikke kun var ansvarlig for tilbehør og smykker hos Gucci, men jeg var også kreativ direktør for Richard Ginori . Marco kom til mit hus og sagde, at han var fascineret af, hvordan det så ud.”Michele, der nu har udstyret Gucci-butikkerne på samme måde som hans hjem-dybt mønstrede tæpper oven på andre tæpper; broderede kastepuder, der ofte indeholder billeder af hans to hunde; slidte fløjl sofaer i juvel toner-har en dyb kærlighed til farve og dekoration. I alle aspekter af hans design, uanset om det er en håndtaske, en kjole eller en sko, kan han lide at tage en klassisk ide og undergrave den.

Michele afslørede ikke sine planer for den første forestilling til Bisarri—han havde ikke tid. “Marco troede, at jeg var den rigtige person til at gøre samlingen,” mindede Michele. “Han sagde til mig,” jeg har brug for, at du viser en samling om en uge. Du har fem dage til at designe det.’Jeg sagde,’ Hvorfor ikke? Jeg elsker den slags udfordringer.”

der er blevet sagt meget om, hvordan Micheles arbejde hjalp med at indvarsle kønsfluiditet i mode. Og selvom det er sandt, at det at sætte fisse buer på mænd føltes som en risiko for kun fem år siden, var der noget dybere ved Micheles tilgang: han talte i en bred sammenhæng til ideen om ikke at tilhøre. “Jeg var en outsider, og jeg er stadig en outsider,” sagde Michele. “De kalder mig herskeren over kønsfluiditet, men for mig trak jeg bare skønhed ud. Konventionelt smukke mennesker har altid forvirret mig. Jo mere du er en hybrid-ung, men Gammel; mand men kvinde; kvinde men mand—jo mere ser du interessant ud.”Hans vision var udsagnsdressing, men af en meget særlig slags, hvor køn og alder ikke blev afgrænset. “I begyndelsen sagde fyrene omkring mit kontor: ‘du elsker ting, der er grimme eller mærkelige,’ ” fortsatte Michele. “Ligesom skoen med pelsen. De sagde :’ Åh min Gud, Alessandro er skør! Og du lægger det på en mand og en kvinde! Åh, nej!”Michele smilede. “Det var vores største sælger. Vi lavede en ikke-pelsversion for at være sikker, og vi solgte kun de skøre. Folk kan lide at være skøre og specielle og smarte!”Han holdt pause og tog en slurk vand. “At gøre de forkerte ting på den rigtige måde er kompliceret,” sagde han. “Men det er min ide om skønhed.”

en måned tidligere havde Michele været i Los Angeles for Art+Film Gala på Los Angeles County Museum of Art. Den årlige begivenhed ærer en filmskaber (for 2019 var det Alfonso Cuar Kurtn, direktør for Roma) og en kunstner (Betye Saar, den banebrydende assemblagist). Gucci har garanteret begivenheden, der betragtes som Vestkystens ækvivalent med Met Gala, i årevis. Næsten hver fed navngivne deltager var iført Gucci: Donald Glover, i en hvid silke skjorte med en løst bundet bue under en brokade smoking jakke; Salma Hayek Pinault, i en stram paljetteret Grime kjole; Ava DuVernay, i en kjole, der syntes at være lavet af Plisseret sølv Mylar; Greta Gervig, i en 1920 ‘ erne-inspireret, stærkt beaded pink kjole.

Micheles design var overalt, og alligevel så alle i rummet individuelle ud, som om de havde valgt et tøj, der bedst afslørede deres personlighed. Michele stod midt i spisestuen, nær sin nære ven skuespilleren og musikeren Jared Leto, der talte med Giovanni Attili, Micheles mangeårige kæreste. Michele var iført sorte bukser med en hvid dobbeltbrystet middagsjakke over en T-shirt med et geometrisk testmønsterdesign, der var ret hypnotisk, en bredbremmet rød hat, og matchende røde kvaster på en snorhalskæde. “Mode har i lang tid været i en kasse,” sagde han, da han kiggede rundt i det overfyldte rum. “Det er mode; “” det er ikke Mode.’Mode er større end det! Lad folk være frie.”

i det øjeblik ankom Billie Eilish, Michele ‘ s tablemate til middag. LACMA gala fandt sted et par måneder før sangeren ville vinde fem Grammys. “Jeg elsker den måde, hun ser ud,” sagde Michele om Eilish, der var i en Gucci tunika og board shorts, da hun genert sagde Hej og satte sig ned. Ligesom Michele var Eilish den underlige outsider, der blev ekstremt populær. Faktisk kan Eilish være den perfekte inkarnation af Micheles følelse af mærket: en selvudråbt misfit, der synger om fremmedgørelse, men engagerer millioner af fans.

Michele, 47, har altid haft en maksimalistisk, farvedrenket følsomhed. Han voksede op i Rom, og blev først inspireret af sin tante Giuliana—hans mors tvilling—der arbejdede, som hans mor gjorde, i filmbranchen. “Hun lod mig virkelig tro, at de ting, du siger og gør og bærer, er en stor del af din frihed,” sagde Michele. “Da jeg var 6 år gammel, ville jeg have åbne træsko-som de sko, du har på stranden om sommeren, men jeg ville have dem om vinteren! Jeg ville have farverige sokker med mine træsko: gul, grøn, orange. Min mor sagde: ‘Nej!’Og min tante sagde,’ Gå videre!’Selv nu vil jeg gøre det samme: bære sokker med sandaler. I alt vil jeg vise den rejse fra Overensstemmelse til kreativitet.”

da han var 23, ansøgte Michele om at arbejde hos Versace, som i 80 ‘erne og begyndelsen af 90 ‘erne var det rødglødende centrum for italiensk fabelagtighed. “Jeg var forelsket i Gianni,” mindede han. “Versace forstod mode som et godt sprog.”Men virksomheden hyrede ikke Michele, så han gik til Fendi, hvor han designede tilbehør og derefter Gucci. “Før Tom eksisterede Gucci ikke som et brand,” sagde Michele. “Jeg har muligvis foretaget nogle justeringer, men jeg byggede det, jeg har gjort på hans fundament.”

før Micheles første samling kæmpede aktien for Kering SA, Gucci ‘ s moderselskab. Efter Michele var der en øjeblikkelig tocifret vækst i salget, og Gucci er fortsat en juggernaut. Men når det overraskende bliver almindeligt-næsten enhver designers kollektion er kønsvæske i disse dage—bliver det nødvendigt at innovere yderligere. “Derfor overvejer vi annoncekampagnen,” sagde Michele. Han var begejstret for udsigten til at skyde i Los Angeles et par dage efter LACMA-begivenheden med filmskaberen Yorgos Lanthimos, der instruerede favoritten.

på Micheles anmodning havde Lanthimos allerede lavet en foruroligende serie for ham, som blev omdannet til en bog med begrænset udgave. Billederne er af androgyne modeller i Gucci-tøj, der interagerer med fuldt nøgne geriatriske mænd og kvinder, der er malet kridthvid; skudt i galleriet i en romersk villa fra det 18.århundrede, de formidler en overvældende følelse af dødelighed. En spøgelsesagtig kvinde ser under nederdelen af en sovende (eller død ?) pige. En ældre nøgen mand sidder ved siden af en ung kvinde klædt i sort. Dette er langt, langt væk fra de glade sammenkomster i Gucci tidligere annoncekampagner, hvor, for eksempel, Harry Styles blev fotograferet med en sød gris og baby geder og lam. “Jeg besluttede at ændre mig, fordi Yorgos kan se noget, som jeg ikke kan, hvilket er livets hastighed,” forklarede Michele. “Mode er hurtig, og livet er hurtigt—der er noget storslået ved at vise det, selvom det ikke er let at se på.”

mode har længe været bange for at vise nogen følelse af alder eller, værre, forfald. Måske endnu mere radikal end Micheles omfavnelse af kønsfluiditet er hans stærke tro på, at alder ikke bør være en faktor, når man designer tøj. “Du skal elske ting, der ikke er så unge!”han sagde. “Alle bliver ældre-du kan ikke ændre det, og det er en skør ting at kæmpe. Jeg pressede ikke kvinder til at klæde sig som unge piger, jeg gjorde det modsatte.”

tilbage i Miami var Michele vært for den store fest med Snapchat for at fejre Gucci-designede briller med indbyggede kameraer, der kunne optage kortfilm. Instruktøren Harmony Korine, der også lavede en bog i begrænset udgave til Gucci, havde instrueret en mini-film ved hjælp af kamerabrillerne; det havde premiere på begivenheden. Brillerne ville blive vist, men de ville ikke blive produceret til salg. “Jeg ville gøre noget bare for en nat,” forklarede Michele. Alligevel syntes han bekymret over teknologiens frenetiske tempo i dag. “Hvis jeg lavede en film—og jeg ville elske at lave en film—ville jeg have det til at vare,” sagde Michele. Jeg spurgte ham, om han havde en ide til en film. “Jeg tænkte mindre på den genre af film, jeg ville lave, og mere om strukturen. Jeg ønsker ikke, at der skal være en konventionel begyndelse eller en ende. Lad os lave en film, der starter i midten! Jeg kan ikke huske, hvornår jeg blev født, og jeg ved ikke, hvornår jeg dør, så jeg er i midten.”

han lo af denne forestilling. Måske var det en måde at dæmpe bekymringer om noget Michele havde fortalt mig tidligere. “En dag, “havde han sagt,” Jeg forestiller mig, at jeg ikke arbejder på mode. Lige siden min første samling tænker jeg altid på, at jeg kunne blive fyret.”Ideen om pludselig opsigelse syntes faktisk at motivere ham. Han trak på skuldrene. “Det er ikke en dårlig måde at holde dig begejstret for jobbet. For mig er det at være designer hos Gucci som at være i et komplekst forhold: det er aldrig let, og det burde det ikke være—men det er altid interessant.”