Bluebird er Mall spisning på sit værste

at forstå den komplekse forfærdelighed Bluebird London — en sjælløs, overpris, og nysgerrigt pakket Britisk import på det tidspunkt varsler Center — Det hjælper til at huske nogle vintage engelsk skitse komedie.

skuespilleren røn Atkinson, i hans berømte “Steak Tartare” skit, forvrider hans ansigt tusind forskellige måder, mens kvælning ned en grålig patty af råt kød. I stedet for at sende det tilbage, imidlertid, han skjuler resterne i en lille dåse salt, i en kvindes lommebog, og ned i bukserne på en violinist ved bordet. Alle andre i restauranten er uvidende.

biten riffede på flere temaer, fra mad som en erhvervet smag til skammen ved at fremstå utilstrækkeligt dyrket i pompøse omgivelser. Men der var uden tvivl en tydeligere lektion gemt derinde også: nogle gange er dyrt køkken bare dårligt, og det er mærkeligt, når ingen andre i spisestuen ser ud til at lægge mærke til det.

sådan er tilfældet på Bluebird, stateside debut af D& D London, en af Storbritanniens mest fremtrædende gæstfrihedsgrupper. Det er et slankt brasserie, der på trods af sin åbenbart frygtelige mad — fra soggy fish and chips til blubbery duck — kan fylde op med hundredvis af lånere under DJ-fueled brunches. Det er også et sted, der sendte en bøf tartare så afskyelig, jeg kæmpede for at holde det nede.

god tartare anvender kraftige krydderier for at fremhæve finesserne af god bøf. Men den Bluebird-version, jeg samplede, lænede sig på krydret ketchup og kapers for at maskere noget på randen af at ødelægge. Den oprindelige smag var intetsigende, hurtigt efterfulgt af en fedtet, ammoniaklignende tang. Det var en aroma, der mindede om hamburgerkød ved stuetemperatur fra en købmand, der mistede strømmen. Jeg følte, at mine øjne vandede, mens jeg tyggede. Jeg prøvede at sluge. Jeg følte hele mit GI-område forberede mig på at rense. Og så genvandt jeg min ro og trak en Atkinson, hvilket vil sige: jeg spyttede de grimme bits i et serviet og fyldte det i min dokumentmappe.

lad mig være klar: Bluebird er den værste nye restaurant i 2018. For dem, der håbede at undgå denne slags ting alligevel, husk at næste år vil D&d åbne et 11.000 kvadratmeter brasserie i det spredte Hudson Yards-kompleks.

for at være retfærdig lovede Columbia Circle-lokalet, der ligger i det tidligere a Voce-rum, aldrig kulinarisk fyrværkeri; London-originalen har altid tiltrukket sig mere opmærksomhed for sine smarte omgivelser end sine kulinariske præstationer.

Bluebird i Ny York, sand til form, er smuk. Grønne kabiner er arrangeret i et svagt S-formet arrangement. Flasker gin står på en plastskulptur, der er beregnet til at fremkalde et menneskeligt hoved. Lilla sæder fungerer som levende accenter mod råhvide sofaer. Og for udvalgte borde nær vinduerne får gæsterne en strålende udsigt over Central Park South og Trump-tårnet. Alle andre oplever hindrede udsigter og spisestue refleksioner.

for en blunter følelse af prioriteterne her, overvej følgende: Restaurantens hjemmeside dedikerer en hel side til bios af brunch underholdning. For eksempel: DJ-sved stod tilsyneladende over for en skuespiller fra ledningen i en DJ-kamp. Nu ved du det.

kokken offentliggøres igen med kun to korte ord: hans navn, som jeg respektfuldt vil tilbageholde, da menuen føles som om den blev brostensbelagt sammen af en lejesoldatkonsulent eller en AI-sammensat algoritme i stedet for en kulinarisk professionel. Hvad andet kunne forklare ” Brooklyn “charcuterie,” Long Island ” burrata, poke skåle (selvfølgelig er der poke skåle), eller de berygtede 2005-æra favoritter, hummer mac og ost og trøffel fries?

mac smager som hvad der ville ske, hvis en universitetsstuderende mikrobølgerede Siti med supermarked skaldyrsbisk og voksagtig pre-shredded ost. Hvad angår trøflerne, klæber de sorte svampespåner sig til to eller tre melede, underkogte pommes frites som lim. Og disse poke skåle forråder det gode navn på den Hajiske grundpille, typisk en terning af rå fisk, der sprænger med noter fra tilføjelser som soja og sesam. I stedet er tunblokkene lige så iskolde og svage som kvinoaen, som de er parret med; det smager som om det døde i indkøleren.

for en marginalt bedre starter, prøv foie gras terrine, selvom det ville betyde at betale $34 for et par bid af lever over en bunke af kolde grønne bønner og en enkelt artiskok. Den fremherskende kulinariske etos bag denne forretter ser ud til at være: rengør køleskabet.

Bluebirds søvnige kontinentale forberedelser er par for kurset. Da så mange strømme af mangfoldighed pulserer i hele byens spisescene — fra moderne kinesisk til Ny indisk til kreativ Vietnamesisk — forbliver dette multibillion-dollar kompleks overvældende europæisk og chokerende ublu. Det står som et bolværk mod de multietniske traditioner i det nærliggende Hell ‘ s Kitchen.

der er selvfølgelig outliers. David Chang åbnede en overkommelig ramen-butik her i år. Og Masa serverer nogle ret gode sushi til dem, der gerne vil bruge $1.000 på et måltid til en. De til side, spisemulighederne her tendens lidt monokromatisk.

overfor Bluebird er der et fransk bageri, en fransk cafe og et fransk-italiensk brasserie. En etage over er der et gallisk-Amerikansk smagningstempel, hvor middagen løber $500 til $800 pr. Og lad os ikke glemme baren, der sælger kaviar, burgere og filet mignon, der ligger lige ved siden af et amerikansk steakhouse, der også sælger…kaviar, burgere og filet mignon.

og på Mandarin Oriental er der en duo af cocktailpletter, hvor et par runder drikkevarer kan koste mere end en skijakke, og et sted kaldet Asiate, hvor køkkenet kanaliserer det globale øst ved at krydre fransk mad med citrongræs.

mangfoldighed er ikke en drivkraft, når en lille gruppe mennesker hos et ejendomsselskab med flere milliarder dollars kuraterer spisevalgene for mange. Det er noget at tænke på, da Hudson Yards-komplekset nærmer sig færdiggørelsen. Og det er noget at overveje over en $ 65 strip, Bluebirds billigste bøf til middag under et nyligt besøg (nu: $58). Klippet mangler meget af den overbevisende sødme, komplekse char eller yderst oksekød essens, som tørre kød typisk har; det er et skævt stykke kød med en overvældende funk. Jeg parrede det med trøffel madeira jus ($8), der havde al smag af pulveriseret løgesuppe blanding. Jeg bestilte også pommes frites, hvilket fik køkkenet til at sende en anden ordre pommes frites som en gave til denne solo diner, uden særlig grund. Mit to-retters måltid den aften, med to drinks, kostede $159 efter skat og tip.

i en by, der vrimler med eurocentriske gastropubs, trattorias, bistroer og brasserier, rejser åbningen af en ny det åbenlyse spørgsmål: Hvad tilføjer det virkelig til vores kulinariske scene? Er det besat med at flytte nålen fremad,som en fransk? Eller er det dedikeret til at genskabe klassikerne bedre end nogen anden, som A La Mercerie? Det er ikke svært, trods alt, at finde en gennemsnitlig terrine, ost souffle, eller burger i Ny York, og bluebirds er alle bestemt under gennemsnittet.

bondegården svinekød pate minder supermarked skinke indpakket i gammelt brød. Den to gange bagt comte souffle giver afkald på æterisk silke til fordel for grittiness. Og burgeren lider af et næsten lige forhold mellem cheddar og oksekød; den intetsigende patty er så underkogt, at den næsten får tekstur af varm fondue.

Roast duck for to ($98) ankommer næsten helt unseasoned, med melet kød og et tykt, under-afsmeltet lag af fedt. Bedre er Hummer thermidor, hvis delikat kogte kødpakker tonsvis af oceanisk smag — bare sørg for at spise omkring blyen bechamel glasur, og forstå, at du betaler $38 for en forretter værd af kød.

hvis der trykkes på for at bestille noget til middag, udtrykker en krabbe med ørredrogn sin maritime slag med aplomb. Og ved peak brunch, man kan forvente en god engelsk morgenmad — rig morcilla, porky pølser, bagt tomater, søde bønner — samt en tør smerte au chocolat, en uaktuel croissant, og en DJ, der bruger mere tid på at kontrollere sin iPhone end at arbejde på pladespilleren. Han ser keder sig.

desserter er respektable nok, fra den klæbrige toffee-budding, der er tilstrækkelig klæbrig, til den klassiske Bagevelterte, en blanding af duftende mandelpasta og appelsinmarmelade. Med en kop te ville det konditori være et civiliseret valg til en regnfuld eftermiddag i byen. Ellers, for en mere pålidelig udsigt over Central Park i en lige så grundlæggende indstilling, prøv J. besætning ved siden af.