Alessandro Michele Reflexiona sobre la creación de una colección Gucci en Una semana

Hace cinco años, la revolución en Gucci, que inició una revolución en la moda, comenzó con lo que parecía ser un mocasín clásico. Su parte delantera estaba hecha de suave cuero negro, decorada con el tradicional adorno dorado de Gucci con brocas de caballo; la mitad trasera, sin embargo, contaba otra historia más sorprendente. Estaba completamente abierta, como una zapatilla, y la plantilla estaba forrada con una larga piel de canguro que se derramaba en todas direcciones. Fue usado tanto por mujeres (en las que se puede esperar la frivolidad de una mula forrada de piel) como por hombres (en los que es posible que no) en la exposición de otoño de 2015 de Gucci, en Milán. Aún más desafiante para las normas estrictas del atuendo masculino, el zapato se combinó con un traje rojo intenso que se parecía a un pijama de corte estrecho y una camisa de gasa con estampado que se ataba en el cuello en un suave lazo de coño.

El resto de la colección era igualmente audaz: mujeres con vestidos diáfanos con pisos peludos, como cavernícolas; un abrigo unisex con rayas zigzagueantes de rosa brillante y granate; hombres que llevan bolsos Gucci o trajes con estampado floral de papel tapiz. Fue una salida dramática de la era hiper-sexy de Gucci anterior, que había tenido un gran éxito durante los años 90 de Tom Ford y los primeros aughts, pero menos después de que su sucesora, Frida Giannini, se hiciera cargo.

«Pensé que iba a perder mi trabajo», me dijo Alessandro Michele, el director creativo y diseñador de Gucci, en un soleado día de invierno en Miami. Estuvo en la ciudad, por primera vez en la historia, para un evento de Gucci y Snapchat que tuvo lugar durante Art Basel Miami Beach. Michele tiene una cara de bebé debajo de su cabello largo y barba completa, y, como un niño muy curioso, se involucra de inmediato. Estaba sentado en un sofá de terciopelo en su suite en el Hotel Faena, con un sombrero de paja, zapatos de terciopelo color burdeos acentuados con bordados de perlas, jeans y una camisa de franela a cuadros en tonos de óxido, azul y marrón que había diseñado sobre una camiseta rosa y debajo de un cárdigan Aran vintage marrón. Tenía anillos en cada dedo, y varias cadenas alrededor de su cuello.

«Todo el comienzo se sintió como un accidente», dijo. «Frida Giannini se había ido, y yo estaba lista para dejar la compañía. Y entonces Marco Bizzarri dijo: ‘Tomemos un café.»Había oído hablar de mí porque no solo estaba a cargo de accesorios y joyas en Gucci, sino que también era el director creativo de Richard Ginori . Marco vino a mi casa y dijo que estaba fascinado por cómo se veía.»Michele, que ahora ha equipado las tiendas de Gucci de la misma manera que su hogar: alfombras con dibujos profundos sobre otras alfombras; cojines bordados que a menudo presentan imágenes de sus dos perros; sofás de terciopelo desgastados en tonos joya: tiene un profundo amor por el color y la decoración. En todos los aspectos de sus diseños, ya sea un bolso, un vestido o un zapato, le gusta tomar una idea clásica y subvertirla.

Michele no reveló sus planes para el primer show a Bizzarri, no tuvo tiempo. «Marco pensó que yo era la persona adecuada para hacer la colección», recordó Michele. «Me dijo:’ Necesito que muestres una colección en una semana. Tienes cinco días para diseñarlo. Le dije: «¿Por qué no?»Me encanta este tipo de desafío.»

Mucho se ha dicho sobre cómo el trabajo de Michele ayudó a introducir la fluidez de género en la moda. Y si bien es cierto que poner coños en los hombres se sentía como un riesgo hace solo cinco años, había algo más profundo en el enfoque de Michele: Hablaba, en un contexto amplio, de la idea de no pertenecer. «Yo era un forastero, y sigo siendo un forastero», dijo Michele. «Me llaman la regla de la fluidez de género, pero para mí, solo estaba sacando belleza. Las personas convencionalmente hermosas siempre me han confundido. Cuanto más eres un híbrido, joven pero viejo; masculino pero femenino; femenino pero masculino, más te ves interesante.»Su visión era vestirse con declaración, pero de un tipo muy particular, en el que el género y la edad no estaban delineados. «Al principio, los chicos de mi oficina decían: ‘Adoras las cosas que son feas o extrañas'», continuó Michele. «Como el zapato con piel. Decían: «¡Oh, Dios mío, Alessandro está loco! ¡Y se lo estás poniendo a un hombre y a una mujer! ¡Oh, no!»Michele sonrió. «Fue nuestro mayor vendedor. Hicimos una versión sin piel para estar seguros, y solo vendimos los locos. ¡A la gente le gusta ser loca, especial y elegante!»Se detuvo y tomó un sorbo de agua. «Hacer las cosas incorrectas de la manera correcta es complicado», dijo. «Pero esa es mi idea de la belleza.»

Un mes antes, Michele había estado en Los Ángeles para la Gala de Arte+Cine en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. El evento anual rinde homenaje a un cineasta (para 2019, fue Alfonso Cuarón, el director de Roma) y a un artista (Betye Saar, el innovador asambleísta). Gucci ha suscrito el evento, que se considera el equivalente de la Costa Oeste del Met Gala, durante años. Casi todos los asistentes llamativos llevaban Gucci: Donald Glover, con una camisa blanca de seda con un lazo suelto atado debajo de una chaqueta de esmoquin de brocado; Salma Hayek Pinault, con un vestido ajustado con lentejuelas; Ava DuVernay, con un vestido que parecía estar hecho de Mylar plateado plisado; Greta Gerwig, con un vestido rosa con cuentas inspirado en la década de 1920.

Los diseños de Michele estaban en todas partes, y sin embargo, todos en la habitación parecían individuales, como si hubieran elegido un atuendo que mejor revelara su personalidad. Michele estaba de pie en medio del comedor, cerca de su amigo íntimo, el actor y músico Jared Leto, que estaba hablando con Giovanni Attili, el novio de Michele desde hace mucho tiempo. Michele llevaba pantalones negros con una chaqueta blanca de doble botonadura sobre una camiseta con un diseño geométrico de prueba que era bastante hipnótico, un sombrero rojo de ala ancha y borlas rojas a juego en un collar de cordón. «La moda, durante mucho tiempo, ha estado en una caja», dijo mientras miraba alrededor de la abarrotada habitación. «‘Eso es moda; » Eso no es moda.’La moda es más grande que eso! Deja que la gente sea libre.»

En ese momento, Billie Eilish, la compañera de mesa de Michele en la cena, llegó. La gala LACMA tuvo lugar unos meses antes de que el cantante ganara cinco Grammy. «Me encanta su aspecto», dijo Michele sobre Eilish, que llevaba una túnica de Gucci y pantalones cortos, mientras tímidamente saludaba y se sentaba. Al igual que Michele, Eilish era el extraño forastero que se hizo extremadamente popular. De hecho, Eilish puede ser la encarnación perfecta del sentido de la marca de Michele: un inadaptado autoproclamado que canta sobre la alienación, pero que atrae a millones de fanáticos.

Michele, de 47 años, siempre ha tenido una sensibilidad maximalista y llena de colores. Creció en Roma, y se inspiró por primera vez en su tía Giuliana, la gemela de su madre, que trabajó, como su madre, en el negocio del cine. «Realmente me dejó pensar que las cosas que dices, haces y usas son una gran parte de tu libertad», dijo Michele. «Cuando tenía 6 años, quería zuecos abiertos, como los zapatos que usas en la playa en verano, ¡pero los quería en invierno! Tendría calcetines coloridos con mis zuecos: amarillos, verdes, naranjas. Mi mamá dijo: ‘¡No! Y mi tía dijo: «¡Adelante!»Incluso ahora, quiero hacer lo mismo: usar calcetines con sandalias. En todo, quiero mostrar ese viaje de la conformidad a la creatividad.»

Cuando tenía 23 años, Michele solicitó trabajar en Versace, que fue, en los años 80 y principios de los 90, el centro candente de la fabulosidad italiana. «Estaba enamorado de Gianni», recordó. «Versace entendió la moda como un gran lenguaje.»Pero la compañía no contrató a Michele, por lo que fue a Fendi, donde diseñó accesorios, y luego a Gucci. «Antes de Tom, Gucci no existía como marca», dijo Michele. «Puede que haya hecho algunos ajustes, pero construí lo que he hecho sobre sus cimientos.»

Antes de la primera colección de Michele, las acciones de Kering SA, la empresa matriz de Gucci, estaban luchando. Después de Michele, hubo un crecimiento inmediato de dos dígitos en las ventas, y Gucci sigue siendo un gigante. Pero una vez que lo sorprendente se convierte en algo común, la colección de casi todos los diseñadores es fluida en términos de género en estos días, se hace necesario innovar aún más. «Es por eso que estamos repensando la campaña publicitaria», dijo Michele. Estaba entusiasmado con la perspectiva de rodar en Los Ángeles un par de días después del evento LACMA con el cineasta Yorgos Lanthimos, quien dirigió The Favourite.

A petición de Michele, Lanthimos ya había hecho una serie inquietante para él, que se convirtió en un libro de edición limitada. Las imágenes son de modelos andróginos con ropa de Gucci que interactúan con hombres y mujeres geriátricos completamente desnudos pintados de blanco tiza; tomadas en la galería de una villa romana del siglo XVIII, transmiten una abrumadora sensación de mortalidad. Una mujer fantasmal se ve bajo la falda de un dormido (¿o muerto?) chica. Un anciano desnudo se sienta al lado de una joven vestida de negro. Esto está muy, muy lejos de las alegres reuniones de las campañas publicitarias anteriores de Gucci, en las que, por ejemplo, Harry Styles fue fotografiado con un lindo cerdo y cabras y corderos bebés. «Decidí cambiar porque los yorgos pueden ver algo que yo no puedo, que es la velocidad de la vida», explicó Michele. «La moda es rápida—y la vida es rápida, hay algo magnífico en mostrar eso, incluso si no es fácil de ver.»

La moda siempre ha tenido miedo de mostrar algún sentido de la edad o, peor aún, de la decadencia. Quizás incluso más radical que el abrazo de Michele a la fluidez de género es su fuerte creencia de que la edad no debería ser un factor a la hora de diseñar ropa. «¡Tienes que amar las cosas que no son tan jóvenes!»dijo. «Todo el mundo envejecerá, no puedes cambiar eso, y es una locura luchar. No presioné a las mujeres para que se vistieran como chicas jóvenes, hice lo contrario.»

De vuelta en Miami, Michele estaba organizando la gran fiesta con Snapchat para celebrar las gafas diseñadas por Gucci con cámaras integradas que podían grabar cortometrajes. La directora Harmony Korine, que también hizo un libro de edición limitada para Gucci, había dirigido una mini película con las gafas de cámara; se estrenaría en el evento. Las gafas se mostrarían, pero no se producirían para la venta. «Quería hacer algo solo por una noche», explicó Michele. Aún así, parecía preocupado por el ritmo frenético de la tecnología actual. «Si hiciera una película, y me encantaría hacerlo, querría que durara», dijo Michele. Le pregunté si tenía una idea para una película. «Estaba pensando menos en el género de película que haría y más en la estructura. No quiero que haya un principio o un final convencionales. ¡Hagamos una película que comience en el medio! No puedo recordar cuando nací, y no se cuando moriré, así que estoy en el medio.»

Se rió de esta noción. Tal vez era una forma de calmar las ansiedades sobre algo que Michele me había dicho antes. «Un día», había dicho, » me imagino que no trabajo en la moda. Desde mi primera colección, siempre pienso que podrían despedirme.»La idea de una interrupción repentina en realidad parecía motivarlo. Se encogió de hombros. «No es una mala manera de mantenerse entusiasmado con el trabajo. Para mí, ser diseñador de Gucci es como estar en una relación compleja: nunca es fácil, y no debería ser—, pero siempre es interesante.»