Bluebird Es una Cena de Centro Comercial en Su Peor momento

Para comprender el complejo horror de Bluebird London, una importación británica sin alma, cara y curiosamente repleta en el Time Warner Center, ayuda a recordar algunos bocetos de comedia clásicos ingleses.

El actor Rowan Atkinson, en su famoso «Steak Tartar», contorsiona su cara de mil maneras diferentes mientras ahoga una empanada grisácea de carne cruda. Sin embargo, en lugar de devolverlo, esconde los restos en una pequeña lata de sal, en el bolsillo de una mujer y en los pantalones de un violinista junto a la mesa. Todos los demás en el restaurante son inconscientes.

The bit riffed en múltiples temas, desde la comida como un sabor adquirido hasta la vergüenza de parecer insuficientemente cultivado en ambientes pomposos. Pero podría decirse que también había una lección más sencilla: A veces la cocina cara es mala, y es extraño cuando nadie más en el comedor parece darse cuenta.

Tal es el caso en Bluebird, el debut en Estados Unidos de D & D London, uno de los grupos de hospitalidad más destacados del Reino Unido. Es una brasserie elegante que, a pesar de su comida manifiestamente horrible, desde pescado empapado con papas fritas hasta pato cubierto de grasa, puede llenarse con cientos de clientes durante los brunches impulsados por DJ. También es un lugar que envió un tartar de carne tan abominable que luché por mantenerlo bajo.

Good tartare despliega potentes condimentos para resaltar las sutilezas de un buen bistec. Pero la versión de Bluebird que probé se apoyaba en salsa de tomate con especias y alcaparras para enmascarar algo a punto de estropearse. El sabor inicial era suave, seguido rápidamente por un sabor fétido, similar al amoníaco. Era un aroma que recordaba la carne de hamburguesa a temperatura ambiente de un tendero que perdió energía. Sentí mis ojos llorosos mientras masticaba. Traté de tragar. Sentí que todo mi tracto gastrointestinal se preparaba para purgar. Y luego recuperé la compostura y sacó un Atkinson, es decir: me escupió la desagradable bits en una servilleta y lo metió en mi maletín.

Déjame ser claro: Bluebird es el peor restaurante nuevo de Nueva York de 2018. Para aquellos que esperaban evitar este tipo de cosas de todos modos, tenga en cuenta que el próximo año, D&D abrirá una brasserie de 11,000 pies cuadrados en el extenso complejo Hudson Yards.

Para ser justos, el Columbia Circle venue, situado en el antiguo espacio A Voce, nunca prometió fuegos artificiales culinarios; el London original siempre ha atraído más atención por su ambiente elegante que por sus logros culinarios.

Bluebird en Nueva York, fiel a su forma, es bonito. Las cabinas verdes están dispuestas en una disposición sinuosa en forma de S. Botellas de ginebra están sobre una escultura de plástico destinada a evocar una cabeza humana. Los asientos morados sirven como detalles vibrantes contra sofás blanquecinos. Y para mesas selectas cerca de las ventanas, los comensales nocturnos obtienen una vista brillante de Central Park South y Trump Tower. Todos los demás experimentan vistas obstruidas y reflejos en el comedor.

Para tener una idea más clara de las prioridades aquí, considere lo siguiente: La página web del restaurante dedica una página entera a las biografías del entretenimiento del brunch. Por ejemplo: DJ Sweat aparentemente se enfrentó a un actor de The Wire en una batalla de DJ. Ahora lo sabes.

El chef, a su vez, se publicita con solo dos palabras cortas: su nombre, que guardaré respetuosamente ya que el menú parece que fue improvisado por un consultor mercenario o un algoritmo inventado por IA en lugar de un profesional culinario. ¿Qué más podría explicar la charcutería de «Brooklyn», la burrata de «Long Island», los poke bowls (por supuesto, hay poke bowls), o esos infames favoritos de la época del 2005, macarrones de langosta con queso y papas fritas con trufa?

El mac sabe a lo que pasaría si un estudiante universitario cocinara ziti en el microondas con sopa de mariscos de supermercado y queso rallado ceroso. En cuanto a las trufas, las virutas de hongos negros se adhieren a dos o tres papas harinosas y poco cocidas como pegamento. Y esos boles de empuje traicionan el buen nombre de ese pilar hawaiano, típicamente un dado de pescado crudo lleno de notas de adiciones como soja y sésamo. En cambio, los bloques de atún son tan helados e insípidos como la quinua con la que están emparejados; sabe como si hubiera muerto en el refrigerador.

Para un entrante ligeramente mejor, pruebe la terrina de foie gras, aunque eso significaría pagar 3 34 por unos bocados de hígado sobre una pila de judías verdes frías y una sola alcachofa. El espíritu culinario predominante detrás de ese aperitivo parece ser: Limpiar la nevera.

Los somnolientos preparativos continentales de Bluebird son parte del curso en el Time Warner Center. A medida que tantas corrientes de diversidad pulsan en la escena gastronómica de la ciudad, desde los chinos modernos hasta los nuevos indios y los vietnamitas creativos, este complejo multimillonario sigue siendo abrumadoramente europeo y sorprendentemente exorbitante. Se erige como un baluarte contra las tradiciones multiétnicas de la cercana Hell’s Kitchen.

Hay, por supuesto, valores atípicos. David Chang abrió una tienda de ramen asequible aquí este año. Y Masa sirve sushi bastante bueno para aquellos que desean gastar 1 1,000 en una comida para uno. Aparte de eso, las opciones gastronómicas aquí tienden a ser un poco monocromáticas.

Frente a Bluebird, hay una panadería francesa, un café francés y una brasserie franco-italiana. Un piso más arriba, hay un templo de degustación Galo-estadounidense donde la cena cuesta de 5 500 a 8 800 por persona. Y no olvidemos el bar que vende caviar, hamburguesas y filete mignon, ubicado justo al lado de un asador americano que también vende…caviar, hamburguesas y filete mignon.

Y en el Mandarin Oriental, hay un dúo de lugares de cócteles donde unas cuantas rondas de bebidas pueden costar más que una chaqueta de esquí, y un lugar llamado Asiate, donde la cocina canaliza el Oriente global al condimentar la comida francesa con hierba de limón.

La diversidad no es una fuerza impulsora cuando un pequeño grupo de seres humanos en una compañía de bienes raíces multimillonaria cura las selecciones gastronómicas para muchos. Eso es algo en lo que pensar a medida que el complejo Hudson Yards se acerca a su finalización. Y eso es algo para contemplar en una franja de strip 65, el bistec más barato de Bluebird en la cena durante una visita reciente (ahora: $58). El corte carece de gran parte de la dulzura convincente, el carbón complejo o la esencia sumamente carnosa que típicamente tienen las carnes envejecidas en seco; es un corte de carne blando con un funk abrumador. Lo combiné con el jus de madeira de trufa (8 8) que tenía todo el sabor de la mezcla de sopa de cebolla en polvo. También pedí papas fritas, lo que llevó a la cocina a enviar una segunda orden de papas fritas como regalo a este restaurante en solitario, sin ninguna razón en particular. Mi comida de dos platos esa noche, con dos bebidas, costó 1 159 después de impuestos y propina.

En una ciudad repleta de gastropubs eurocéntricos, trattorias, bistrós y cervecerías, la apertura de uno nuevo plantea la pregunta obvia: ¿Qué es lo que realmente agrega a nuestra escena culinaria? ¿Está obsesionado con mover la aguja hacia adelante,como una francesa? ¿O está dedicado a recrear los clásicos mejor que nadie, como a La Mercerie? No es difícil, después de todo, encontrar una terrina, un soufflé de queso o una hamburguesa promedio en Nueva York, y Bluebird está decididamente por debajo de la media.

El paté de cerdo de granja recuerda el jamón de supermercado envuelto en pan viejo. El soufflé de comte dos veces horneado renuncia a la sedosidad etérea en favor de la arenosidad. Y la hamburguesa sufre de una proporción casi igual de queso cheddar a carne de res; la empanada blanda está tan poco cocida que casi adquiere la textura de la fondue tibia.

El pato asado para dos personas (9 98) llega casi sin sazonar, con carne harinosa y una capa gruesa de grasa. Mejor es el termidor de langosta, cuya carne delicadamente cocinada contiene toneladas de sabor oceánico; solo asegúrese de comer alrededor del glaseado de bechamel con plomo y comprenda que está pagando 3 38 por el valor de un aperitivo de carne.

Si se presiona para pedir algo en la cena, un montículo de cangrejo con huevas de trucha expresa su golpe marítimo con aplomo. Y en el almuerzo pico, uno puede esperar un gran desayuno inglés: morcilla rica, salchichas porky, tomates horneados, frijoles dulces, así como un chocolate seco pain au, un croissant rancio y un DJ que pasa más tiempo revisando su iPhone que trabajando en la mesa giratoria. Parece aburrido.

Los postres son lo suficientemente respetables, desde el budín de caramelo pegajoso, que es lo suficientemente pegajoso, hasta la clásica tarta Bakewell, una mezcla de pasta de almendras fragantes y mermelada de naranja. Con una taza de té, ese pastel sería una opción civilizada para una tarde lluviosa en la ciudad. De lo contrario, para obtener una vista más confiable de Central Park en un entorno igualmente básico, pruebe J. Crew al lado.