i en alder af 4 Spyder børn af den næsten uddøde Kav-stamme af chilenske Patagonia og steger deres egne skaldyr. Dette er otte år tidligere end når børn, der ferie i Cape Cod, masse., kommer af skaldyrsalder-det vil sige, hvis børnenes menuer, der findes i hver muslingeskur i området, er noget at gå forbi. Hvis et barn er yngre end 12 år, vil Arnolds Hummer & Muslingebar servere dem en grillet ostesmør eller en hotdog. Men ingen muslinger.
børn har en tendens til at stige til den kulinariske bar, Vi sætter for dem, og børnemenuer i Amerika sætter baren meget lavt. For at se på standard børnemenuen, fedtet med præfabrikerede genstande som kyllingefingre, tater tots og mac-and-cheese, tror du måske, at Industrielle fødevareproducenter har været ansvarlige for at indstille det. Men vrangforestillingen om, at et barn endda har brug for en speciel menu, er meget ældre end de kyllingnuggets, der er kommet til at dominere det. Faktisk går børnemenuen tilbage til forbud, da det bemærkelsesværdigt blev udtænkt med et barns helbred i tankerne. (For at sætte det i perspektiv var dette også en tid, hvor clitoridectomies blev udført med et barns helbred i tankerne.)
afhængigt af hvor du står over for børneopdragelse, begyndte eller sluttede guldalderen for ungdomsmiddag i Amerika enten med Volstead Act. I århundredet op til de tørre love spiste børn sjældent ud. Et barn måtte være relativt velhavende for at spise offentligt og en gæst på et hotel for at starte. (Restauranter, der ikke var knyttet til hoteller, havde ikke tendens til at tjene børn, idet de begrundede, at de kom i vejen for sprudlende voksen sjov.) Men den heldige dreng eller pige, der kunne markere disse felter, var sikker på en ret god tid. Da den engelske romanforfatter Anthony Trollope turnerede i USA i 1861 (hans to bind crotchety travelogue blev senere offentliggjort som Nordamerika), var han forbløffet over at se 5-årige “embryo senatorer”, der bestilte middag med sublim tillid og viste “epikurean delight” på fiskekurset.
forbud stavet enden for 5-årige epicures. Med virkning i januar 1920 tvang de tørre love gæstfrihedsbranchen til at genoverveje sin politik for børn: kunne det være, at dette uudnyttede marked kunne hjælpe med at udligne alt, hvad der mistede spiritusindtægter? Det troede Astoria, og i 1921 blev det en af de første virksomheder, der vinkede til børn med en helt egen menu. Men selv da restauranter begyndte at invitere børn ind, det var med en ny begrænsning: de kunne ikke længere spise, hvad deres forældre spiste.
de tidligste børnemenuer så ikke så forskellige ud fra de legende, vi kender i dag. Da han svinger sin plummy tommelfinger, løber en skål væk med en ske. Men så var der maden – den intetsigende, praktisk talt klostermad, der så meget mere streng ud for Bamse-picnic, der finder sted på Næste side. Her var flaget kylling over kogt ris; her var blandede grønne grøntsager i smør; her var en splat af sveskepisk. Og den ene skål, der dukkede op uden undtagelse—kyllingens nugget—var en almindelig broiled lammekotelet.
den allestedsnærværende lammekotelet legemliggjorde de højeste principper for videnskabelig børneopdragelse, den fremherskende doktrin i børnehaven fra det tidlige 20.århundrede. Dens centrale tekst var Pleje og fodring af børn af børnelægen Emmett Holt. Først udgivet i 1894, forblev det på tryk i næsten et halvt århundrede og instruerede mødre, sygeplejersker og tilsyneladende kokke om, at små børn ikke skulle få frisk frugt, nødder eller rosiner i deres rispudding. Tærter, tærter og faktisk “konditori af enhver beskrivelse” var “især forbudt”, og under ingen omstændigheder var sådanne ting som skinke, bacon, majs, torsk, tomatsuppe eller limonade til at passere et barns læber før hans 10-års fødselsdag.
Emmett Holt havde ikke tendens til at forklare sine regler, så vi er tvunget til at gætte på hans ræsonnement. Svinekød var sandsynligvis ude, fordi det sandsynligvis ville bære parasitter, og fordommene mod rå frugt går tilbage til antikken, da lægen Galen observerede, at indtagelse af det ofte endte med diarre (som kan være dødelig hos små børn). Men retningslinjer som den, der kun tillader uaktuelle brød til børn, virker lunefulde, hvis ikke straffende, og det nærmeste Holt nogensinde kom til at forklare dem, var hans påstand om, at børn, der får lov til lækker mad, snart afviser de almindelige. Selv om han holdt op med at sige, hvad det var, der var så iboende stor om de almindelige, synes han at have troet, at der var moralsk fare i sensuel fornøjelse og fordømmelse i overbærenhed.
det var denne hodgepodge af medicin og moral, der informerede de første 20 år med børnemenuer. Restauranter pakket dem med alt Emmett Holt sagde til, og de gjorde det stolt. Biltmore Hotel i Los Angeles var en af flere virksomheder, der annoncerede, at deres børns billetpris var blevet “godkendt af American Child Health Association” (hvoraf Holt var den grundlæggende vicepræsident). Dette betød, at mens forældre spiste på marv dumplings i consomm karrus, shirred æg med asparges og kyllingelever, og barracuda i meuni karrre sauce, deres børn blev styret mod fløde af grøntsagssuppe serveret med en almindelig omelet. Nogle restauranter, som den, der er knyttet til Chicagos Kantvandstrandhotel, pralede endda med en kiddie-menu oprettet “under tilsyn af huslæge.”
ideen om, at et barns måltid krævede tilsyn med en Holtean-læge, var selvfølgelig vrøvl. Som dreng spiste selv Emmett Holt ikke i stil med Emmett Holt. Hans søster Elisa Cheeseman skrev engang et brev til ham, der mindede ham om deres ungdoms rigelige picnic, da de havde festet på kyllingekage og vild brombærpai, på kiks med ost og pickles, og på så mange stykker kage, som de kunne slippe af sted med—alt skyllet ned med store mængder af den dødbringende limonade. “Du spiste alt dette,” døde hun, ” og lever stadig.”
ved Anden Verdenskrig var landet kommet til Elisas synspunkt. Med udgivelsen af Baby And Child Care i 1946 lykkedes Benjamin Spock Emmett Holt som nationens største ekspert i børneopdragelse, og selve ordet “børneopdragelse”, der har en lugt af husdyrforvaltning om det, gav plads til den blidere forestilling om “forældre”, der understregede pleje over disciplin. Men for alle de kollektive afslappende over børns kostvaner i efterkrigsårene blev børnemenuen ikke forladt. Restauranter var vokset afhængige af sine markedsføringsfordele; børn ønskede ikke at opgive hæfter, der fordobles som klovnemasker eller Fremhævede udstansede fly; og forældre, ganske forståeligt, var blevet knyttet til de lave priser. Så fortsatte børnenes menu. I mellemtiden gjorde en voksende forarbejdet fødevareindustri det uimodståeligt omkostningseffektivt at omskrive det med junked-up, dumbed-ned fødevarer. I 1970 ‘ erne var børnemenuen, som vi kender den i dag, dybest set på plads: designet var så farverigt som nogensinde, men maden var begrænset til sin nuværende palet af brune og gule.
i dag er ernæringseksperter med rette forfærdet over den svage, for det meste stegte billetpris, der er udpeget til børn. Som svar, Et stigende antal restauranter har til opgave at opbygge en sundere børnemenu, men tilgangen taget af afslappede spisekæder som Red Lobster og Applebee er overfladisk: i stedet for at smide kyllingnuggets ud, de regner med sider af broccoli for magisk at modvirke dem. Men selv en mere grundig fornyelse ville mangle pointen-nemlig, at børn Aldrig havde brug for en separat billetpris til at begynde med. Hvis der er noget argument, der skal gøres for at holde fast i børnenes menu, er det, at moderne portionsstørrelser er mere end et barn kan klare. (De er mere end de fleste voksne kan klare, for den sags skyld.) Fremadrettet kan branchen gøre det godt at se bagud på børnenes muligheder, der tilbydes i parisiske restauranter i slutningen af det 20.århundrede. Denne 1900-menu, fra restauranten Gardes, har den rigtige ide: et barns prisnedsættelse (couvert d ‘ enfant), der ikke tilbyder forskellige fødevarer-bare mindre af det.