der er en million måder at tænde et portræt på, og den måde, du tænder det på, vil formidle noget om din stil og dit emne. I denne artikel vil vi fokusere på at opnå dramatisk belysning. Denne form for belysning er meget populær, fordi det er opsigtsvækkende og har mere “vægt” til det end andre former såsom åben skygge eller meget diffust typer af belysning.
dramatisk belysning er normalt ret kontrastfuld med hårdere kanter på skyggerne såvel som skarpt at skulpturere ansigtet eller formen på dit motiv. Afhængigt af udtrykket kan det give dine billeder et seriøst eller endda uhyggeligt humør. Lad os hoppe lige ind i det!
gearet
dramatisk belysning er en stil, og det betyder ikke noget, hvilken slags belysningsudstyr du bruger til at opnå effekten. Du kan bruge et vindue, en bordlampe, små blink eller endda studio blinker hvad du skal gøre er at ændre og placere lyset på en sådan måde, at det er dramatisk.
da dramatisk belysning normalt er kontrastfuld og med hårdere kanter, kan mindre eller længere lyskilder være den bedste måde at gå i modsætning til en stor paraply tæt på. Du kan også finde måder at kontrollere spredningen af bjælkerne gennem gitter, flag, snoots og fjerning. Med disse teknikker kan du nemt opnå drama med lidt til intet ekstra udstyr bortset fra dit kamera.
- Canon EOS 1D Mark IV kamera
- 24 — 70mm f/2.8 L linse
- 2 — Paul C. Buff Einstein monoblok blinker
- 2-Paul C. Buff 10h30 ” strip kasser med gitre
- 2 — 8-ft light stands
årsagen til at bruge stripkasser er, at de er smalle, men bløde lyskilder med meget kontrol, i modsætning til en paraply. Jeg kan også styre bjælkens akse ved at dreje kassen til den ønskede vinkel. Slap et gitter på det, og nu har jeg en meget smal stråle, der stadig har en vis blødhed til det.
brug af disse smalle kilder med gitter giver mig meget præcis kontrol over, hvor lyset falder. Dette er fantastisk til trange rum, styring af linseflare og bevægelse i lysene meget tæt. På dette billede, jeg havde brug for alle tre af disse fordele.
placeringen
den posh, ultra eksklusive placering, jeg brugte til dette skud, var et mødelokale. Hvidt loft, hvide vægge og store glasvinduer bag mit emne. Jeg ville have baggrunden til at blive sort, men havde ikke en sort baggrund med mig, og på grund af pladsbegrænsninger ville det reflekterende vindue være min baggrund.
hvide vægge er normalt ikke et problem, fordi hvis jeg holder mit emne langt væk nok fra dem og forhindrer lys i at ramme det, får jeg min sorte baggrund. Vinduer reflekterer dog lyskilder, og jeg ville undgå unødvendig retouchering.
at dræbe vildfarne lysstråler er, hvor gitrene kommer ind. Jeg vinklede dem, så de var noget parallelle med glasset og nåede derfor aldrig vinduet. Refleksioner er væk. Kombineret med mit motivs afstand fra baggrunden og mit kameras indstillinger får jeg min sorte baggrund.
dræber det omgivende lys
Trin 1: Find din placerings omgivende eksponering
dette er ret simpelt. Pop dit kamera i fuldautomatisk eller en af de halvautomatiske tilstande (P, Av eller Tv), og sørg for, at din eksponeringskompensation (EV) er indstillet til nul. Affyr ikke din flash. Tag en ramme af. Hvis denne ramme ser korrekt eksponeret ud, er ISO, lukkerhastighed og blænde din omgivende lysaflæsning. Nu ved du, hvor du står, og du kan gå op eller ned.
Trin 2: Slip eksponeringen med mindst 2,5 Stop
når du har fundet din omgivende læsning, skal du sætte dit kamera tilbage i manuel tilstand. Jeg starter normalt med at holde min lukkerhastighed på eller lige under mit kameras maksimale flashsynkroniseringshastighed. Derefter slipper jeg min ISO til 100 for mere reduktion af omgivende lys.
endelig klikker jeg over til f/8 på min blænde. I de fleste indendørs tilfælde giver 1/160sec, f/8, ISO 100 mig det omgivende fald, Jeg har brug for for at få min ramme til at blive sort. Tjek dit histogram for at bekræfte. Spidsen skal være helt til venstre.
Trin 3: Forøg Flasheffekten til det ønskede niveau
nu hvor alt er sort, skal du tænde dine blink og justere dem til den ønskede effekt. Dette vil lyse de områder, du ønsker, og bringe dem ud af mørket. For TTL flash skal du justere din flashs EV for at overeksponere de indstillinger, du har ringet til kameraet. Husk, at dine blink skal kæmpe mindst 2,5 stop af mørke såvel som modifikatoren, og hvis du bruger speedlights, er det meget strøm.
jeg bruger 640v monoblok i tæt, så jeg behøver ikke bekymre mig som jeg gør med speedlights, når jeg går over f/8. Du kan bruge denne teknik sammen med Lystfiskeri lyset for at undgå refleksioner at vende enhver overflade sort. Vi bruger tre principper for at opnå denne sorte baggrundseffekt:
- omvendt firkantet lov-lysstyrken falder med 75% hver gang afstanden fordobles. Så hvis afstanden mellem lys og baggrund er to gange min afstand mellem lys og emne, vil baggrunden være 75% mørkere end mit emne.
- indfaldsvinkel er lig med Refleksionsvinkel – lys springer ud i den samme vinkel, det kommer ind. Nyttig til styring af flare eller refleksioner i skinnende overflader.
- Eksponeringstrekant – ISO, lukkertid og blænde påvirker alle eksponeringen. Du kan ændre din eksponering ved at justere en af disse indstillinger. I vores tilfælde kan du kalde det en eksponeringsfirkant, fordi vi har indbygget flashkraft.
Lysposition
måske mere afgørende end hvilken belysningsmodifikator jeg bruger, er placeringen af mine lys. Det er belysningspositionen, der giver objekter deres form og hjælper med at forme ansigtet. Til dette billede vidste jeg, at jeg ville have en meget defineret skulptur af ansigtet. Så jeg placerede mit hovedlys — en gitterstrimmelkasse-til højre og 90 liter til kameraet. Jeg brugte modelleringslyset og vippede det, indtil jeg fik det i ballparken. Jeg skød et par rammer for at justere mine strømindstillinger og finjustere stripboksen.
dette er et meget flot billede, men han forsvinder i mørket. Billedet er fint som det er, men jeg ville adskille ham fra baggrunden. Så, jeg tog en anden gitterstrimmelkasse og placerede den til venstre og bag motivet, giver ham en dejlig kant og form til hovedet. Effektniveauerne er omtrent lige, men jeg var i stand til at reducere intensiteten og hærde kanten ved at flytte fælglyset længere væk og derfor udnytte den Inverse firkantede lov.
det endelige billede
jeg er en stor fan af at opnå så meget som muligt i kameraet, så Photoshop kun gør ting, jeg ikke kunne gøre under skuddet. Jeg bragte billedet ind i Photoshop, faldt mætningen, øgede kontrasten og lavede et high-pass filter for at tilføje mere tekstur til huden. Bortset fra det er billedet lige ud af kameraet. Hurtig, enkel og dramatisk.
et andet eksempel
ikke alle har stripkasser til rådighed for dem, men lignende belysning kan opnås med en billigere og meget alsidig lysmodifikator: en skydeparaply. På billedet nedenfor brugte jeg to speedlights og to skydeparaplyer til hver side af modellen.
jeg dræbte omgivelserne med mine kameraindstillinger, så den eneste belysning kom fra blinkene.
jeg tæmmede diffusionen af flashens lys ved begge at svæve i hovederne til 105 mm og glide dem tættere på overfladen af selve paraplyen. Dette gav mig mere kontrast og bedre kontrol end den konventionelle brug af en paraply ville.
selvom værktøjerne var forskellige for dette skud, forblev principperne de samme.
- Canon EOS 7D kamera
- 70 – 200mm f / 4L IS USM lens
- 2-Canon Speedlite 580EKS II
- 2-Savage 32 ” shoot-thru paraplyer
- 2 – 6-ft light stande
hvad du kan tage væk fra denne Shoot
at lære at lyse dramatisk eller lede efter “dramatisk” lys fra hverdagskilder som lamper og solen er en vigtig færdighed for store portrætter.
du bør også lære, hvornår du skal bruge. Nogle ansigter og koncepter kræver sådan belysning, mens andre ikke gør det.
der er mange måder at tænde og fotografere det menneskelige ansigt på, eksperimentere med dramatisk belysning for at se, hvordan det fungerer for dig. Hold øje med kanterne på dine skygger, og brug lyspositionering til at kontrollere udseendet og stemningen på dit billede.