“ Braves Mädchen, Rosie! Das ist ein gutes Mädchen „, ruft mein Gastgeber Gareth Renowden aus. Der Pate der neuseeländischen Trüffel führt mich durch seine Farm, Kalksteinhügel, am Rande einer zerklüfteten Schlucht über dem Waipara River. Er spricht mit seinem siebenjährigen Beagle, den er ironischerweise die Trüffelmaschine nennt. Trotz der sensorischen Ablenkungen eines reifen Herbstnachmittags, Sie hat es geschafft, das Versprechen ihres Spitznamens einzulösen.
Renowden taumelt dorthin, wo Rosies Schnauze auf die Erde trifft, und staubt eine spärliche Schicht Mutterboden beiseite, um einen bauchigen, pechschwarzen Schatz zu enthüllen. Er fasst es fast abweisend zusammen, bevor er mir das Sorgerecht überträgt. Zusammen mit seiner Frau betreibt der britische Expat The Shearer’s Cottage — einen Bungalow mit zwei Schlafzimmern und Blick auf ihren Weinberg und Truffière —, der nach besonderer Vereinbarung manchmal gemietet werden kann.
„Was Sie dort haben, ist Tuber Brumale“, erklärt er die Sorte, die allgemein als schwarzer Wintertrüffel bekannt ist. „Es hat tatsächlich eine ziemlich ausgeprägte Nase. Wenn Sie nicht wirklich wissen, was Sie tun, denken Sie vielleicht, dass es eines der besten ist. Aber du wärst enttäuscht.“ Ich bin bereit, meine Chancen zu nutzen. Und so packt Renowden mein Kopfgeld richtig ein, wickelt es zuerst in ein Papiertuch und versiegelt es dann in einem Plastikkanister, bevor es mich auf den Weg schickt.
Ungefähr vierzig Meilen südlich von hier hatte ich am Flughafen Christchurch ein Auto gemietet. Meine Mission war umständlich, wenn nicht einfach: Ein Roadtrip, der den Löwenanteil der neuseeländischen Südinsel durchquerte — 1.125 Meilen in sieben Tagen. Aufgrund der laxen Gesetze des Landes in Bezug auf ‚Freedom Camping‘ entscheiden sich viele Besucher dafür, einen Wohnmobil zu mieten und über Nacht auf jedem verfügbaren öffentlichen Platz zu parken. Dies ist vollkommen legal, es sei denn, dies wird ausdrücklich durch lokale Gesetze eingeschränkt. Es ist eine großartige Möglichkeit für kleine Gruppen von Reisenden — und Paaren — mit kleinem Budget zu erkunden. Aber ich hatte mich alleine auf den Weg gemacht (trotz meines neu erworbenen Pilzes) und suchte nach höheren Sitzstangen, auf die ich meinen Kopf legen konnte.
Genau das fand ich zwei Stunden die Straße hinauf im Küstendorf Kaikoura. Eingebettet zwischen pazifischer Brandung und schneebedeckten Klippen checke ich in die Hapuku Lodge ein. Angrenzend an die rustikale Lobby und die einzige Suite im Erdgeschoss, Vier eigenständige Zimmer sind 32 Fuß in das Blätterdach des Waldes gehoben, Verschmelzung von Luxus für Erwachsene mit dem nostalgischen Charme eines Baumhauses aus Kindertagen. Bequem von meinem Schaumbad aus beobachte ich, wie sich der Himmel verdunkelt, und verfolge die Ränder von Tapuae-o-Uenukus 9.500 Fuß hohem Gipfel in unbeschreiblichen Rosa- und Purpurtönen.
Ich steige von meinem Fort herunter und treffe mich mit Fiona Read, Hapukks Mitinhaberin und Küchenchefin. Gerüchte über meinen berüchtigten Reisebegleiter sind mir auf dem Highway 1 vorausgegangen. Zur Bestätigung gebeten, öffne ich den Deckel meines Plastikkartons, und ein knoblauchartiger Funk flattert in die Luft. Ein Schimmer in Fionas Augen deutet darauf hin, dass ein Plan bereits wirbelt. Ich übergebe die Ware und innerhalb weniger Minuten ist die Tat getan; dünne Späne der Delikatesse verbinden Petersilie und gebraten, Rührei Eigelb auf einem Crostini. Das Gericht wartet vor einer offenen Küche auf mich, wo ich am Tisch des Küchenchefs sitze und an einem geschmeidigen Pinot Noir aus der Weinregion Central Otago der Südinsel nippe. „Wie geht’s?“ sie fragt, wahrscheinlich rhetorisch.
“ Ich bin eine Schachtel mit flauschigen Enten „, antworte ich, um den lokalen Jargon zu biegen.
Der nächste Morgen beginnt mit einem der besseren Frühstücke mit frisch gebackenem Gebäck, an das ich mich erinnern kann. Ich zögere zu gehen, aber heute ist viel los. Es beginnt mit einer dreistündigen Walbeobachtung vor der Küste von Kaikoura. Eine Menagerie von Meeressäugern alle Cameo-Auftritte machen – Orcas, Pottwale, Schoten tummeln Delfine, sogar ein schwer fassbarer Blauwal ist gekommen, um zu spielen, winken seine mächtige Fluke von einer fernen Kulisse der südlichen Alpen eingerahmt. In jedem anderen Land könnte dies für eine once-in-a-lifetime Art von Tag zu machen. In Neuseeland war es noch nicht einmal Mittagszeit.
Eineinhalb Stunden die Autobahn hinauf checke ich bei Tohu Wines ein und tauche in die berühmte Weinregion Marlborough des Landes ein. Die beeindruckende moderne Anlage existiert als weltweit erstes Weingut in Māori-Besitz. Winzer Lloyd Howes erwartet mich im Verkostungsraum, neben Verkaufsleiter Dan Taylor. Zusammen versammeln wir uns in einem Land Cruiser und fahren einen unglaublich windigen Hügel hinauf, Ankunft auf einem Grundstück mit gelbblättrigen Reben, bevölkert von Freilandschafen. Es ist ein guter Aussichtspunkt, um zu beobachten, wie das Klima, der Boden und die Topographie zusammenlaufen, um die typische Sauvignon Blanc-Traube der Region zu formen.
Zurück im Verkostungsraum werden die Flaschen der Flüssigkeit entkorkt. Ein 2018er Jahrgang, der hier im Awatere Valley angebaut und vinifiziert wird, wird ins Glas gegossen; scharf in Säure und reich an tropischen Früchten. Taylor reicht mir das Etikett zur Inspektion, während Howes mit einem Teller gedünsteter Grünlippmuscheln aus der Küche kommt. „Das ist ungefähr so neuseeländisch wie möglich“, sinniert er und legt den Wein und die Meeresfrüchte auf ein leeres Eichenfass.
Ein weiterer Abend auf der Südinsel, eine weitere Dämmerung, die von einer traumhaften Kombination aus Lavendel und Orange dominiert wird. Als die Sterne aufgetaucht waren, Ich fuhr in die geschlossene Auffahrt der Marlborough Lodge — einem viktorianischen Anwesen am bewaldeten Stadtrand von Blenheim. Hier hat die Besitzerin Angela Dillon die Ästhetik eines Klosters aus dem 19.Jahrhundert originalgetreu eingefangen und sein Interieur mit jeder Art von modernem Luxus versehen: Marmorbäder, luxuriöse Kingsize-Schlafzimmer und Gerichte vom Bauernhof bis zum Tisch. Alles inmitten von 16 idyllischen Hektar Teichen und Reben.
Wenn Sie im Herzen des Sauvignon Blanc-Landes aufwachen, ist es weniger als eine Autostunde von der Stadt Picton und dem nördlichen Endpunkt des Highway 1 entfernt. Da keine Autobahn mehr vor mir liegt, biege ich nach Westen ab und schlängele mich entlang des Marlborough Sound auf dem Queen Charlotte Drive. Ich umgehe grüne Klippen mit smaragdgrünen Meereseinlässen, die unter dem Seitenfenster des Fahrers herausfallen. Es ist, als ob Mauis legendärer Hana Highway entlang der Küste von Washingtons Olympic Peninsula neu gestaltet wurde.
Schließlich kehre ich am Highway 6 zur Erde zurück, der mich durch die städtischen Gegebenheiten von Nelson bis hinunter zur zerklüfteten Westküste der Südinsel führen wird. Für mehr als hundert Meilen Pflaster passiere ich nichts als Kuhweiden und dünn besiedelte Bauernstädte. Die Landschaft entwickelt sich dramatisch und abrupt, als ich auf den Buller treffe. Nach seinem mäandernden Weg für das, was fühlt sich an wie Stunden, Ich bin ganz in tropischen Regenwald untergetaucht.
Ich mache es in die Küstenstadt Hokitika für einen kurzen Boxenstopp im Strandhotel. Die Lobbybar mit Blick auf die Tasmanische See serviert lokale Biere vom Fass und herzhafte Pub-Gerichte. Ein gerahmtes Bild am Eingang zeigt, dass Prinz William selbst bei einem kürzlichen Besuch viel davon genossen hat. Ich bin ermutigt, in die Fußstapfen des Königshauses zu treten. Aber bestürzt über den gewaltigen Straßenstrang, der sich vor mir entfaltet. Mein Ziel für den folgenden Abend ist Queenstown – genau 300 Meilen südlich.
Dies ist jedoch keineswegs eine langweilige Strecke. Es ist mehr wie eine volle Strecke der Phantasie. Als der Highway 6 von der Küste ins Landesinnere abzweigt, klettert er fast augenblicklich in ein alpines Wunderland. Ich komme durch die Stadt Franz Josef Glacier, wo Wanderer von nah und fern kommen, um über Schneefelder zu stapfen und in Richtung Neuseelands höchster Bergkette aufzusteigen. Einige entscheiden sich für einen einfacheren — wenn auch weitaus teureren — Ansatz und zoomen mit Hubschraubern und Segelflugzeugen in den Himmel, um einen Blick aus der Adlerauge auf Aoraki in all seinen 12.218 Fuß Herrlichkeit zu erhaschen.
Leider habe ich wenig Zeit für solche Ablässe. Es gibt noch einen weiteren Abschnitt der Küstenfahrt vor uns, bevor sich die Great Road an der Mündung des ungestümen Haast River um eine letzte Bergkurve schlängelt. Ich wende seinen Fluss in die Hügel auf einem langsamen, stetigen vertikalen Holz, bevor ich den Pass erreiche, der seinen Namen trägt.
Es ist buchstäblich alles bergab von hier durch die unaufhörliche Baumlandschaft des Mount Aspiring National Park. Schließlich gibt es die ruhige Oberfläche des Lake Wanaka zu offenbaren, und, bald darauf, ihre Schwester Hawea. Die beiden Gewässer liegen nebeneinander am Fuße eines weiten Gebirgstals. Bald gehe ich die Crown Range Road hinunter — die höchste Hauptverkehrsstraße Neuseelands. Noch im Jahr 2001 hielt es Schmutzabschnitte. Heute, obwohl, Es ist alles reibungslos, da sich die schweizerische Bergstadt Queenstown tausend Fuß tiefer offenbart.
Bevor ich an Wegweisern in das Brigadoon dieses Rucksacktouristen vorbeikomme, fällt mir ein weiteres Festzelt auf: Glacier Southern Lakes Helicopters. Sie versprechen mir etwas, was meine eigenen vier Räder nicht können – eine faszinierende Annäherung an die Fjordländer und den legendären Milford Sound. Die Fahrt zu Neuseelands landschaftlich reizvollem und abgeschiedenem Schatz würde mindestens vier Stunden pro Strecke dauern. Unter wirbelnden Klingen sind es 90 Minuten Hin- und Rückfahrt. Und dazu gehört eine Mittagspause auf einem Gletscher. Das Angebot ist zu verlockend, um darauf zu verzichten, die Erfahrung zu majestätisch, als dass Worte sie vermitteln könnten.
Es war kurz vor dem Abendessen, als ich in die Einfahrt der Matakauri Lodge einbog — ein Relais- und Chateaux-Anwesen, das sich über den Lake Wakatipu am westlichen Rand von Queenstown beugte. Ich gehe direkt ins Esszimmer und versinke neben dem Tisch — und schwelge in der Aufregung des Tages durch aufeinanderfolgende Schlucke Pinot, der aus dem benachbarten Gibbston Valley stammt. Über meiner Schulter schwebten die treffend benannten Remarkables in den Himmel, eine Ausbuchtung brauner, gezackter Erde, die entlang ihres Kamms zierlich in weißem Pulver bestäubt war.
Ich hatte noch 300 Meilen zu erobern. Und nicht viel mehr als einen Tag, um meinen Mietwagen zum Flughafen Christchurch zurückzubringen. Es spielte im Moment kaum eine Rolle. Ich war genau da, wo ich sein musste. „Chef Rogers möchte mit Ihnen über die Küche sprechen“, schnappte mich der Kellner zurück in meinen Stuhl.
Ich öffnete meinen Rucksack, um einen Notizblock herauszuziehen, als ein vertrauter Funk an meiner Nase zog. Dort in seiner abgenutzten Wanne hielt sich mein Reisebegleiter – mehr als genug, um jeden abenteuerlustigen Koch zum Singen zu bringen. Als sich der Mann in der Haube näherte, entblößte ich den Trüffel — bereit, einen neuen Freund zu finden und mich von einem alten zu verabschieden.
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