”duktig flicka, Rosie! Det är en bra tjej, ” utropar min värd, Gareth Renowden. Gudfadern i Nya Zeelands tryffel går mig genom sin gård, Limestone Hills, som ligger längs kanten av en ojämn klyfta ovanför Waipara River. Han pratar med sin sjuåriga beagle, som han har smeknamnet Tryffelmaskinen. Trots sensoriska distraktioner av en mogen höst eftermiddag, hon har lyckats leverera på löftet om hennes moniker.
Renowden lurar ut där Rosies nos möter jorden och dammar bort ett knappt lager av matjord för att avslöja en glödande, kolsvart skatt. Han storlekar upp, nästan avvisande, innan du överför vårdnad till mig. Tillsammans med sin fru, den brittiska expat Driver Shearer Cottage — en två sovrum bungalow med utsikt över deras vingård och truffi jacobre — ’ibland tillgängliga’ för uthyrning, genom särskild överenskommelse.
”vad du har där är Tuber Brumale”, förklarar han om sorten som är mer känd som en vintersvart tryffel. ”Det har faktiskt en ganska distinkt näsa. Om du inte riktigt vet vad du gör kan du använda det och tänka att det är en av de bästa. Men du skulle bli besviken.”Jag är villig att ta mina chanser. Och så packar Renowden ordentligt upp min bounty, förpackar den först i pappershandduk och förseglar den sedan i en plastbehållare innan jag skickar mig på väg.
cirka fyrtio mil söder om här, jag hade hyrt en bil på Christchurch Flygplats. Mitt uppdrag var kretsat, om inte enkelt: en vägresa som passerar lejonens andel av Nya Zeelands Sydön — 1,125 miles på sju dagar. På grund av landets slappa lagar om ’frihet camping,’ många besökare väljer att hyra en husbil och parkera över natten längs alla tillgängliga offentliga utrymmen. Detta är helt lagligt, utom där det uttryckligen begränsas av lokala stadgar. Det är ett bra sätt för små grupper av resenärer — och par — att utforska på en budget. Men jag hade satt ut solo (min nyförvärvade svamp trots det) och letade efter högre sittpinnar för att lägga mitt huvud.
Jag hittade bara att två timmar upp vägen i kustbyn Kaikoura. Inklämt mellan Pacific surf och snötäckta klippor, jag checkar in i Hapuku Lodge. Anligger dess rustika lobbyn och enda bottenvåningen svit, fyra fristående rum hissas 32 fötter i trädkronorna i skogen, fusing vuxen lyx med nostalgisk charm av en barndom trädkoja. Från bekvämligheten av mitt bubbelbad ser jag himlen dim och spårar kanterna på Tapuae-o-Uenukus 9,500-fots topp i ineffektiva nyanser av rosa och lila.
klättra ner från mitt fort, jag möter Fiona Read, Hapuku s delägare och kock. Rykten om min ökända resekamrat har föregått mig upp highway 1. Ombedd att bekräfta, jag öppnar locket på min plastkartong, och en garlicky funk fladdrar i luften. En glimt i Fionas öga antyder att en plan redan virvlar. Jag överlämnar varorna och inom några minuter görs gärningen; tunna spån av delikatessen går med persilja och stekt, förvrängd äggula ovanpå en crostini. Skålen väntar på mig framför ett öppet kök, där jag sitter vid kockens bord och smuttar på en smidig Pinot Noir från södra öns centrala Otago-vinregion. ”Hur går det?”hon frågar, förmodligen retoriskt.
”Jag är en låda med fluffiga ankor,” svarar jag, i ett försök att böja den lokala jargongen.
nästa morgon börjar med en av de bättre frukostarna med nybakade bakverk som jag kan komma ihåg. Jag är ovillig att lämna, men idag är en upptagen. Det börjar med en tre timmars valklocka utanför Kaikoura-kusten. En menageri av marina däggdjur alla gör cameo framträdanden — späckhuggare, kaskeloter, skida av plaskar delfiner, även en gäckande Blåval har kommit ut för att spela, vinka sin mäktiga lyckträff inramad av en avlägsen bakgrund av södra Alperna. I något annat land kan detta göra för en gång i livet slags dag. I Nya Zeeland var det inte ens lunchtid än.
en och en halv timme upp motorvägen, jag checkar in på Tohu Wines, doppa tårna i landets berömda Marlborough vinregion. Den imponerande moderna anläggningen finns som världens första M-ägda vingård. Vinmakaren Lloyd Howes väntar på mig i provsmakningsrummet, tillsammans med Försäljningschef Dan Taylor. Tillsammans samlas vi i en Land Cruiser och kör upp en omöjligt blåsig kulle, anländer till en tomt med gulbladiga vinstockar, befolkade av frigående får. Det är en bra utsiktspunkt för att observera hur klimat, jord och topografi konvergerar för att forma områdets varumärke Sauvignon Blanc druva.
tillbaka ner på provsmakningsrummet, flaskor av vätskan är okorkade. En 2018 årgång som odlas och vinifieras här i Awatere-dalen hälls i glaset; skarp i syra och rik på tropisk frukt. Taylor ger mig etiketten för inspektion, medan Howes kommer ut ur köket med en tallrik med ångad, grönläppade musslor. ”Det här är ungefär som Nya Zeeland en parning som du kan få,” muses han och placerar vinet och skaldjur på toppen av en tom ekfat.
En annan kväll på Sydön, en annan skymning dominerad av någon drömlik kombination av lavendel och apelsin. När stjärnorna hade dykt upp, jag drog in i den gated uppfarten till Marlborough Lodge-en viktoriansk egendom i den skogsklädda utkanten av Blenheim. Här, ägare Angela Dillon har troget fångat estetiskt tilltalande av en 19th century kloster medan infusion dess inre med alla typer av modern lyx: badrum i full marmor, plysch, king size-sovrum, fokuserad gård till bord biljettpris. Alla ligger bland 16 idylliska tunnland dammar och vinstockar.
vakna upp i hjärtat av Sauvignon Blanc land, det är mindre än en timmes bilresa till staden Picton, och den norra änden av Highway 1. Med ingen motorväg kvar framför mig, Jag vänder västerut och vind längs Marlborough Sound på Queen Charlotte Drive. Jag kjol grönskande klippor, med inlopp av smaragd havet släppa ut under förarens sidofönster. Det är som om Mauis legendariska Hana Highway gjordes om längs stranden av Washingtons Olympiska halvö.
så småningom återvänder jag till jorden på Highway 6, som kommer att bära mig genom Nelson ’ s urbana trappings och hela vägen ner till södra öns robusta västkust. För mer än hundra miles av trottoaren passerar jag längs Ingenting annat än ko betesmark och glesbefolkade gårdsstäder. Landskapet utvecklas, dramatiskt och abrupt, när jag möter Buller River. Efter sin slingrande väg för vad som känns som timmar, jag är helt nedsänkt i tropisk regnskog.
jag gör det till kuststaden Hokitika för en snabb depåstopp vid Strandhotellet. Lobbybaren, med utsikt över Tasmanhavet, erbjuder lokala Ale på kranen och rejäl pubmat. En inramad bild vid ingången visar att prins William, själv, åtnjöt mycket av detsamma vid ett besök nyligen. Jag är glad att följa i kunglighetens fotspår. Men bestört över den formidabla vägsträngen som rullar ut framför mig. Mitt mål för följande kväll är Queenstown-exakt 300 slingrande mil söderut.
men detta är inte på något sätt en tråkig sträcka. Det är mer som en full fantasi. När Highway 6 svänger inåt landet från strandlinjen klättrar den nästan direkt in i ett alpint underland. Jag passerar genom staden Franz Josef Glacier, där vandrare kommer från när och fjärran för att traska över snöfält stigande mot Nya Zeelands högsta bergskedja. Vissa väljer en mer facile-om det är mycket pricier-tillvägagångssätt, zooma in i himlen med helikoptrar och glidflygplan för att fånga en örn-ögon glimt av Aoraki, i alla sina 12 218 fot av ära.
tyvärr har jag knappt tid för sådana avlat. Det finns fortfarande en annan del av kustkörningen framåt, innan great road ormar en sista bergsväng vid mynningen av den impetuösa Haastfloden. Jag vänder dess flöde i bergen på ett långsamt, stadigt vertikalt virke innan jag når passet som bär sitt namn.
Det är, bokstavligen, allt nedförsbacke härifrån genom oupphörliga träd-scape av Mount Aspiring National Park. Slutligen ger det för att avslöja den fridfulla ytan av Lake Wanaka, och snart därefter hennes syster Hawea. De dubbla vattenkropparna sitter sida vid sida vid basen av en bred bergsdal. Snart kommer jag ner på Crown Range Road-Den högsta huvudgatan i hela Nya Zeeland. Så sent som 2001 höll det fortfarande smutsavsnitt. Idag är det dock allt smidigt som den schweiziska bergsstaden Queenstown avslöjar sig tusen meter nedanför.
innan du skickar skyltar till denna Backpackers Brigadoon, fångar ett annat tält mitt öga: Glacier Southern Lakes helikoptrar. De lovar mig något som mina egna fyra hjul inte kan – en fascinerande inställning till Fjordlands och det legendariska Milford Sound. Att köra till Nya Zeelands starkt natursköna och avskilda skatt skulle ta minst fyra timmar, varje väg. Under virvlande blad är det 90 minuter tur och retur. Och det inkluderar en lunchpaus ovanpå en glaciär. Erbjudandet är för lockande för att passera, upplevelsen för majestätisk för ord att förmedla.
Det var strax före middagen när jag drog in i uppfarten till Matakauri Lodge — en Relais och slott egendom, lutad över sjön Wakatipu på den västra kanten av Queenstown. Rubrik rakt mot matsalen, jag sjunker bredvid bordet-frossar i dagens spänning genom successiva klunkar pinot, kommer från grann Gibbston Valley. Över min axel steg de passande Namnen Remarkables upp i himlen, en utbuktning av brun, ojämn jord dammad daintily i vitt pulver längs sin ås.
Jag hade fortfarande 300 mil till att erövra. Och inte mycket mer än en dag att återvända min hyrbil till Christchurch Flygplats. Det spelade knappast någon roll just nu. Jag var precis där jag behövde vara. ”Kock Rogers skulle vilja prata med dig om köket”, slog servern mig tillbaka i min stol.
jag öppnade min ryggsäck för att dra ut en anteckningsblock, när en bekant funk drog i näsan. Där i sin väl slitna badkar, min reskamrat höll sant — mer än tillräckligt kvar för att göra någon äventyrlig kock sjunga. När mannen i toque närmade sig, avslöjade jag tryffeln-redo att göra en ny vän och säga adjö till en gammal.
alla ämnen i Reseideer
Anmäl dig till T + L Just in
få de senaste resnyheterna, flygerbjudanden och reseideer från redaktörerna för Travel + Leisure