“Boa menina, Rosie! Boa menina”, Exclama o meu anfitrião, Gareth Renowden. O padrinho da trufas neozelandesas está a acompanhar-me através da sua quinta, Limestone Hills, situada ao longo da borda de um desfiladeiro jagged acima do Rio Waipara. Ele está a falar com o seu beagle de sete anos, a quem ele apelidou de máquina de Trufa. Apesar das distrações sensoriais de uma tarde de outono madura, ela conseguiu cumprir a promessa de seu apelido.
Renowden espreita onde o focinho da Rosie se encontra com a terra, colocando de lado uma camada escassa de solo superficial para revelar um tesouro bulboso, preto-jato. Ele mede – o, quase sem querer, antes de transferir a Custódia para mim. Junto com sua esposa, a expatriada Britânica dirige a casa de Shearer’s Cottage — um bungalow de dois quartos com vista para sua vinha e truffière — “às vezes disponível” para Aluguer, por arranjo especial.
“What you’ve got there is Tuber Brumale,” he explains of the variety more commonly known as a winter black truffle. “Na verdade, tem um nariz bastante distinto. Se você não sabe realmente o que está fazendo, você pode usá-lo pensando que é um dos melhores. Mas ficarias desiludido.”Estou disposto a arriscar. E então o Renowden embala a minha recompensa, embrulhando-a primeiro em toalha de papel, depois selando-a numa lata de plástico antes de me mandar embora.
a cerca de 40 milhas a sul daqui, tinha alugado um carro no Aeroporto de Christchurch. Minha missão foi circuitous, se não simples: uma viagem de estrada atravessando a parte de leão da ilha sul da Nova Zelândia — 1.125 milhas em sete dias. Por causa das leis laxistas do país em relação ao “camping de liberdade”, muitos visitantes optam por alugar uma caravana e estacionar durante a noite ao longo de qualquer espaço público disponível. Isto é perfeitamente legal, excepto quando expressamente restringido por estatutos locais. É uma ótima maneira para pequenos grupos de viajantes — e casais — para explorar com um orçamento. Mas eu tinha estabelecido solo (meu fungo recém-adquirido não obstante) e estava procurando poleiros loftier em cima do qual colocar minha cabeça.
encontrei apenas que duas horas acima da estrada na aldeia costeira de Kaikoura. Entalado entre o surf do Pacífico e os caranguejos cobertos de neve, vou ao Hapuku Lodge. Abuting its rustic lobby and sole ground-floor suite, four standalone rooms are hoisted 32 feet into the canopy of the forest, Funding adult luxury with the nostálgico charm of a childhood tree house. Do conforto do meu banho de espuma vejo o céu a escurecer, traçando as bordas do Pico de Tapuae-o-Uenuku de 9.500 pés em tons inefáveis de rosa e roxo.
Escalada para baixo do meu forte, eu me encontro com Fiona Ler, Hapuku do co-proprietário e chef executivo. Rumores do meu famoso companheiro de viagem precederam-me na auto-estrada 1. Pedi para confirmar, abri a tampa do meu cartão de plástico, e um funk enorme salta para o ar. Um brilho nos olhos da Fiona sugere que um plano já está a girar. Entreguei as mercadorias e, em poucos minutos, o feito está feito; raspas finas da iguaria juntam salsa e gema frita em cima de um crostini. O prato espera por mim em frente a uma cozinha aberta, onde eu estou sentado na mesa do chef, bebendo em um Pinot Noir flexível da região de vinho Otago Central da Ilha do Sul. “Como estás?”ela pergunta, provavelmente retoricamente.
“Eu sou uma caixa de patos fofinhos,” eu respondo, em uma tentativa de flexionar a linguagem local.
na manhã seguinte começa com um dos melhores pequenos-almoços de bolos recém-cozidos que me lembro. Estou relutante em sair, mas hoje é um dia ocupado. Começa com uma observação de três horas de baleia na costa de Kaikoura. Uma menagerie de mamíferos marinhos todos fazem aparições – orcas, cachalotes, casulos de golfinhos brincalhões, até mesmo uma esquiva baleia azul saiu para brincar, agitando seu poderoso casulo emoldurado por um pano de fundo distante dos Alpes do Sul. Em qualquer outro país, isto pode ser um dia único na vida. Na Nova Zelândia, ainda nem era hora de almoço.
uma hora e meia acima da auto-estrada, verifico os vinhos Tohu, mergulhando os dedos dos pés na famosa região vinícola Marlborough do país. A impressionante instalação moderna existe como a primeira vinícola do mundo Maori-propriedade. O enólogo Lloyd Howes está à minha espera na sala de provas, ao lado do gerente de vendas Dan Taylor. Juntos, reunimo-nos num cruzador terrestre e subimos uma colina incrivelmente ventosa, chegando a um terreno de videiras de folhas amarelas, povoadas por ovelhas ao ar livre. É um bom ponto de vista a partir do qual observar como o clima, o solo e a topografia convergem para moldar a marca registrada da área de uva Sauvignon Blanc.
de volta à sala de provas, as garrafas do líquido estão destapadas. Um vintage de 2018 cultivado e vinificado aqui mesmo no Vale de Awatere é derramado no copo; afiado em ácido e rico em frutas tropicais. O Taylor dá-me a etiqueta para inspecção, enquanto o Howes emerge da cozinha com um prato cheio de mexilhões cozidos a vapor. “Isto é o mais próximo possível da Nova Zelândia”, ele Musga, colocando o vinho e o marisco em cima de um barril de carvalho vazio.
outra noite na Ilha do Sul, outro crepúsculo dominado por uma combinação sonhadora de lavanda e laranja. Quando as estrelas apareceram, eu estava a chegar à entrada fechada do Marlborough Lodge — uma propriedade vitoriana nos arredores arborizados de Blenheim. Aqui, A dona Angela Dillon capturou fielmente o apelo estético de um convento do século XIX, enquanto infundiu o seu interior com todos os tipos de luxo moderno: banheiros de mármore cheio, quartos luxuosos, quartos em tamanho real, tarifa de fazenda para mesa. Tudo entre 16 hectares idílicos de lagoas e vinhas.
Acordar no coração de Sauvignon Blanc país, em menos de uma hora de carro para a cidade de Picton, e o norte do terminus da Highway 1. Sem auto-estrada à minha frente, viro para oeste e vento ao longo do som de Marlborough na Queen Charlotte Drive. Eu saio de penhascos verdejantes, com entradas de Mar de Esmeralda a cair abaixo da janela lateral do condutor. É como se a lendária Hana Highway de Maui fosse re-lançada ao longo das margens da Península Olímpica de Washington.
eventualmente, eu volto à terra na Auto-estrada 6, que me levará através das armadilhas urbanas de Nelson e todo o caminho até a costa oeste acidentada da Ilha do Sul. Durante mais de cem milhas de calçada, não passo nada além de pastos de vaca e cidades agrícolas escassamente povoadas. A paisagem evolui, de forma dramática e abrupta, quando encontro o Rio Buller. Seguindo o seu caminho sinuoso durante o que parecem horas, estou completamente submerso na floresta tropical.
chego à cidade costeira de Hokitika para uma paragem rápida no Hotel Beachfront. O lobby bar, com vista para o mar de Tasman, oferece ales locais em tap e fare do bar hearty. Uma imagem emoldurada pela entrada mostra que o príncipe Guilherme, ele mesmo, desfrutou muito do mesmo em uma visita recente. Estou contente por seguir os passos da realeza. Mas consternado com a formidável linha de estrada que se desenrola diante de mim. Meu objetivo para a noite seguinte é Queenstown – exatamente 300 milhas sinuosas para o sul.
mas este não é de modo algum um troço maçante. É mais como um pedaço da imaginação. À medida que a estrada 6 se desloca para o interior a partir da Costa, ela sobe quase instantaneamente para um país das maravilhas alpinas. Eu passo pela cidade do Glaciar Franz Josef, onde caminhantes vêm de longe e de largura para atravessar campos de neve ascendendo em direção à mais alta cordilheira da Nova Zelândia. Alguns optam por uma aproximação mais fácil — se far pricier—, zooming into the sky with helicopters and gliders to catch an eagle-eye glimpse of Aoraki, in all its 12.218 feet of glory.
infelizmente, tenho pouco tempo para tais indulgências. Ainda há mais uma secção da costa à frente, antes da grande estrada serpentes uma última montanha vira na foz do impetuoso Rio Haast. Inverto o seu fluxo para as colinas numa madeira vertical lenta e estável, antes de chegar ao desfiladeiro que tem o seu nome.
é, literalmente, tudo a descer a partir daqui, através do incessante árvore-scape de Mount Aspiring National Park. Finalmente, ela rende para revelar a superfície serena do lago Wanaka, e, logo depois, sua irmã Hawea. As duas massas de água sentam-se lado a lado na base de um largo Vale de montanha. Em breve estou a descer a Crown Range Road – a mais alta via principal de toda a Nova Zelândia. Ainda em 2001, tinha secções de terra. Hoje, porém, é tudo uma viagem tranquila, já que a cidade de Queenstown, como a Suíça, se revela a milhares de metros abaixo.
Antes de passar sinais para o brigado deste mochileiro, outro cartaz chama-me a atenção: helicópteros Glacier Southern Lakes. Prometem — me algo que as minhas quatro rodas não conseguem … uma abordagem hipnotizante para as Fjordlands e o lendário som Milford. Conduzir para o astuto e isolado Tesouro Neozelandês levaria pelo menos quatro horas, de cada maneira. Sob lâminas giratórias, são 90 minutos redondos. E isso inclui uma pausa para almoço no topo de um glaciar. A oferta é demasiado tentadora para passar, a experiência demasiado majestosa para as palavras transmitirem.
foi pouco antes do jantar quando estacionei na entrada do Matakauri Lodge — uma propriedade Relais e Chateaux, inclinada sobre o Lago Wakatipu na fronteira ocidental de Queenstown. Indo direto para a sala de jantar, eu afundo—me ao lado da mesa-revelando a emoção do dia através de sucessivos goles de pinot, proveniente do vizinho Vale Gibbston. Por cima do meu ombro, os Remarkables com o nome apropriado voaram para o céu, uma grande quantidade de terra castanha e irregular coberta de pó branco ao longo do seu cume.
eu ainda tinha mais de 300 quilômetros para conquistar. E não muito mais do que um dia para devolver o meu carro alugado ao Aeroporto de Christchurch. Mal importava no momento. Estava exactamente onde precisava de estar. “O Chef Rogers gostaria de falar consigo sobre a cozinha,” o servidor Pôs-me de volta na minha cadeira.
abri a mochila para tirar um bloco de notas, quando um funk familiar me tocou no nariz. Lá em sua banheira bem gasta, meu companheiro de viagem manteve verdadeiro-mais do que o suficiente para fazer qualquer cozinheiro aventureiro cantar. Quando o homem da praça se aproximou, eu desembainhei a trufa-pronto para fazer um novo amigo,e dizer adeus a um velho.
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