„bună fată, Rosie! Este o fată bună”, exclamă gazda mea, Gareth Renowden. Nașul trufelor din Noua Zeelandă mă plimbă prin ferma sa, dealuri de calcar, așezate de-a lungul marginii unui defileu zimțat deasupra râului Waipara. Vorbește cu beagle-ul său de șapte ani, pe care l-a poreclit în mod ciudat mașina de trufe. În ciuda distragerilor senzoriale ale unei după-amieze coapte de toamnă, ea a reușit să-și îndeplinească promisiunea numelui ei.
Renowden se ascunde acolo unde botul lui Rosie întâlnește pământul, îndepărtând un strat redus de sol vegetal pentru a dezvălui o comoară bulbică, neagră. El îl măsoară, aproape respingător, înainte de a-mi transfera custodia. Împreună cu soția sa, expatul britanic conduce Shearer ‘s Cottage — un bungalou cu două dormitoare, cu vedere la podgoria lor și truffi otrivre — ‘uneori disponibil’ pentru închiriere, printr-un aranjament special.
„ceea ce ai acolo este tubercul Brumale”, explică el despre soiul mai cunoscut sub numele de trufă neagră de iarnă. „De fapt, are un nas destul de distinct. Dacă nu știți cu adevărat ce faceți, îl puteți folosi crezând că este unul dintre cele mai bune. Dar ai fi dezamăgit.”Sunt dispus să-mi asum șansele. Și astfel Renowden împachetează în mod corespunzător recompensa mea, înfășurând-o mai întâi în prosop de hârtie, apoi sigilând-o într-o cutie de plastic înainte de a mă trimite pe drum.
la vreo patruzeci de mile sud de aici, închiriasem o mașină la aeroportul Christchurch. Misiunea mea a fost ocolită, dacă nu chiar simplă: o călătorie rutieră care traversează partea leului din insula de Sud a Noii Zeelande — 1.125 de mile în șapte zile. Din cauza legilor laxe ale țării cu privire la campingul libertății, mulți vizitatori optează să închirieze o rulotă și să parcheze peste noapte de-a lungul oricărui spațiu public disponibil. Acest lucru este perfect legal, cu excepția cazului în care este limitat în mod expres de statutele locale. Este o modalitate foarte bună pentru grupuri mici de călători — și cupluri-de a explora pe un buget. Dar am stabilit solo (ciuperca mea nou dobândite fără a aduce atingere) și a fost în căutarea pentru stinghii loftier pe care să se stabilească capul meu.
am găsit doar că două ore pe drum, în satul de pe litoral Kaikoura. Prins între Pacific surf și stâncile acoperite de zăpadă, mă cazez la Hapuku Lodge. Se învecinează cu holul rustic și cu singura suită de la parter, patru camere independente sunt ridicate la 32 de picioare în baldachinul pădurii, fuzionând luxul adulților cu farmecul nostalgic al unei case în copac din copilărie. Din confortul băii mele cu bule, privesc cerul estompat, urmărind marginile vârfului de 9.500 de picioare al lui Tapuae-o-Uenuku în nuanțe inefabile de roz și violet.
urcând din Fortul meu, mă întâlnesc cu Fiona Read, coproprietarul și bucătarul executiv al Hapuku. Zvonurile despre cunoscutul meu tovarăș de călătorie m-au precedat pe autostrada 1. Solicitat să confirm, deschid capacul cutiei mele de plastic și un funk garlicky zboară în aer. O sclipire în ochiul Fionei sugerează că un plan se învârte deja. Predau mărfurile și în câteva minute fapta se face; așchii subțiri ale delicatesei se alătură pătrunjelului și gălbenușului prăjit, amestecat deasupra unui crostini. Mâncarea mă așteaptă în fața unei bucătării deschise, unde stau la masa bucătarului, sorbind un Pinot Noir suplu din regiunea viticolă Otago centrală a insulei de Sud. „Ce mai faci?”întreabă ea, probabil retoric.
„sunt o cutie de rațe pufoase”, răspund, în încercarea de a flexa jargonul local.
a doua zi dimineață începe cu unul dintre cele mai bune Mic dejunuri de produse de patiserie proaspăt coapte pe care mi le amintesc. Sunt reticent să plec, dar astăzi este una ocupată. Începe cu un ceas de balenă de trei ore în largul coastei Kaikoura. O menajerie de mamifere marine face toate aparitii cameo-orci, balene sperma, păstăi de delfini zbenguială, chiar și o balenă albastră evaziv a ieșit să joace, fluturand sa fluke puternic încadrată de un fundal îndepărtat al Alpilor de Sud. În orice altă țară acest lucru ar putea face pentru un fel de o dată-in-a-viață de zi. În Noua Zeelandă, nici măcar nu era ora prânzului.
o oră și jumătate pe autostradă, mă cazez la Tohu Wines, scufundându-mi degetele de la picioare în faimoasa regiune viticolă Marlborough a țării. Impresionanta facilitate modernă există ca prima vinărie deținută de M Oximori din lume. Vinificatorul Lloyd Howes mă așteaptă în sala de degustare, alături de managerul de vânzări Dan Taylor. Împreună ne adunăm într-un Land Cruiser și conducem pe un vârf de deal imposibil de vânt, ajungând la un teren de viță de vie cu frunze galbene, populat de oi libere. Este un bun punct de vedere din care să observăm modul în care clima, solul și topografia converg pentru a modela marca comercială a zonei Sauvignon Blanc struguri.
înapoi în sala de degustare, sticlele de lichid sunt desfăcute. O epocă din 2018 cultivată și vinificată chiar aici, în Valea Awatere, este turnată în pahar; ascuțit în acid și bogat în fructe tropicale. Taylor îmi dă eticheta pentru inspecție, în timp ce Howes iese din bucătărie cu o farfurie de midii aburite, cu buze verzi. „Este vorba despre Noua Zeelandă o pereche pe care o puteți obține”, se gândește el, așezând vinul și fructele de mare deasupra unui butoi de stejar gol.
o altă seară în insula de Sud, un alt amurg dominat de o combinație de vis de lavandă și portocaliu. Până când stelele au apărut, am fost trăgând în aleea inchisa a Marlborough Lodge — o proprietate victoriană la marginea împădurite de Blenheim. Aici, proprietarul Angela Dillon a capturat cu fidelitate atracția estetică a unei mănăstiri din secolul al 19-lea, în timp ce infuzează interiorul său cu orice fel de lux modern: băi de marmură complete, dormitoare de pluș, king-size, tarif concentrat de la fermă la masă. Toate stabilite printre 16 acri idilice de iazuri și viță de vie.
trezirea în inima țării Sauvignon Blanc, este la mai puțin de o oră cu mașina de orașul Picton și capătul nordic al autostrăzii 1. Fără autostradă în fața mea, mă întorc spre vest și vânt de-a lungul Marlborough Sound pe Queen Charlotte Drive. Am fusta stânci înverzite, cu intrări de mare smarald cădere sub fereastra laterală a șoferului. Este ca și cum legendarul autostradă Hana din Maui a fost Re-aruncat de-a lungul țărmurilor Peninsulei Olimpice din Washington.
în cele din urmă mă întorc pe pământ la autostrada 6, care mă va purta prin capcanele urbane ale lui Nelson și până la coasta de vest a insulei de Sud. Pentru mai mult de o sută de mile de trotuar nu trec de-a lungul decât pășuni de vacă și orașe agricole slab populate. Peisajul evoluează, dramatic și brusc, pe măsură ce întâlnesc râul Buller. Urmând calea sa șerpuitoare pentru ceea ce se simte ca ore, sunt complet scufundat în pădurea tropicală tropicală.
ajung în orașul de coastă Hokitika pentru o oprire rapidă la hotelul de pe malul mării. Barul din hol, cu vedere la Marea Tasman, oferă ales locale la robinet și un tarif consistent pub. O imagine încadrată lângă intrare arată că prințul William însuși s-a bucurat de același lucru într-o vizită recentă. Mă bucur să calc pe urmele regalității. Dar consternat la componenta formidabil de drum care se desfășoară în fața mea. Scopul meu pentru seara următoare este Queenstown – exact 300 de mile șerpuitoare spre sud.
dar aceasta nu este în niciun caz o întindere plictisitoare. Este mai mult ca o întindere completă a imaginației. Pe măsură ce autostrada 6 se îndreaptă spre interior de la țărm, urcă aproape instantaneu într-un paradis alpin. Trec prin orașul Ghețarul Franz Josef, unde excursioniștii vin de departe și-n lat pentru a traversa câmpurile de zăpadă urcând spre cel mai înalt lanț muntos din Noua Zeelandă. Unii optează pentru o abordare mai ușoară — dacă este mult mai scumpă—, mărind spre cer cu elicoptere și planoare pentru a prinde o privire de vultur a Aoraki, în toate cele 12.218 picioare de glorie.
Din păcate, nu prea am timp pentru astfel de indulgențe. Există încă o altă secțiune de coastă care merge înainte, înainte ca Marele Drum să șerpuiască un viraj final de munte la gura impetuosului râu Haast. Îi inversez curgerea în dealuri pe o cherestea verticală lentă și constantă, înainte de a ajunge la pasul care îi poartă numele.
este, destul de literalmente, toate în jos de aici, prin neîncetat copac scape de Muntele aspirant National Park. În cele din urmă cedează pentru a dezvălui suprafața senină a lacului Wanaka și, curând după aceea, sora ei Hawea. Corpurile gemene de apă stau una lângă alta la baza unei văi largi de munte. Curând cobor pe Crown Range Road — cea mai înaltă Arteră principală din toată Noua Zeelandă. Încă din 2001, încă deținea secțiuni de murdărie. Astăzi, totuși, totul este o navigație lină, deoarece orașul montan elvețian Queenstown se dezvăluie la o mie de metri mai jos.
înainte de a trece indicatoare în Brigadoon acest backpacker, un alt marquee capturile ochiul meu: Glacier Southern Lakes elicoptere. Îmi promit ceva ce propriile mele patru roți nu pot — o abordare fascinantă în Fiordlands și legendarul sunet Milford. Conducerea spre comoara pitorească și retrasă a Noii Zeelande ar dura cel puțin patru ore, în fiecare sens. Sub lame învolburate, este de 90 de minute dus-întors. Și asta include o pauză de prânz deasupra unui ghețar. Oferta este prea ispititoare pentru a trece în sus, experiența prea maiestuos pentru cuvinte pentru a transmite.
a fost chiar înainte de cină, când am tras în aleea de Matakauri Lodge — o Relais și Chateaux proprietate, aplecat peste Lacul Wakatipu pe marginea de vest a Queenstown. Îndreptându-mă direct spre sala de mese, mă scufund lângă masă—bucurându-mă de entuziasmul zilei prin înghițituri succesive de pinot, provenite din Valea vecină Gibbston. Peste umărul meu, Remarkables aptly-numit a crescut în cer, o umflatura de maro, pământ zimțate pudrate delicat în pulbere albă de-a lungul creasta ei.
mai aveam încă 300 de mile de cucerit. Și nu mai mult de o zi pentru a-mi întoarce mașina închiriată la aeroportul Christchurch. Cu greu a contat în acest moment. Eram exact unde trebuia să fiu. „Chef Rogers Ar dori să vorbească cu tine despre bucătăria,” serverul mi-a rupt înapoi în scaunul meu.
mi-am deschis rucsacul pentru a scoate un blocnotes, când un funk familiar mi-a tras nasul. Acolo, în cada Ei bine uzată, tovarășul meu de călătorie a rămas adevărat — mai mult decât suficient pentru a face orice bucătar aventuros să cânte. În timp ce omul din toque se apropia, am dezvăluit trufa — gata să-mi fac un nou prieten și să-mi iau rămas bun de la un bătrân.
toate subiectele din Idei de călătorie
Înscrieți-vă pentru T+L doar în
Obțineți cele mai recente știri de călătorie, oferte de zbor și idei de călătorie de la editorii Travel+Leisure