”Hyvä tyttö, Rosie! Hyvä tyttö”, huudahtaa isäntäni Gareth Renowden. Uuden-Seelannin tryffelien kummisetä opastaa minua maatilallaan, Kalkkikivikukkuloilla, joka sijaitsee rosoisen rotkon reunalla Waipara-joen yläpuolella. Hän juttelee seitsenvuotiaan beaglensa kanssa, jolle hän on antanut kiemuraisen lempinimen Tryffelikone. Kypsän syysiltapäivän aistillisista häiriötekijöistä huolimatta hän on onnistunut lunastamaan monikerrosensa lupauksen.
Renowden lymyää siellä, missä Rosien kuono kohtaa maan, pyyhkien pölyt sivuun niukan pintakerroksen paljastaakseen sipulimaisen, pikimustan aarteen. Hän mitoittaa sen, lähes tyrmistyneenä, ennen kuin siirtää huoltajuuden minulle. Yhdessä vaimonsa, British expat pyörittää Shearer ’s Cottage — kahden makuuhuoneen bungalow näkymät heidän viinitarha ja truffière — ’joskus saatavilla’ vuokrattavaksi, erityinen järjestely.
”What you’ ve got there is Tuber Brumale”, hän selittää lajiketta, joka tunnetaan yleisemmin talvimustatryffelinä. ”Sillä on itse asiassa melko selvä nenä. Jos et oikein tiedä, mitä olet tekemässä, voit käyttää sitä ajatellen, että se on yksi parhaista. Mutta pettyisit.”Olen valmis ottamaan riskin. Renowden pakkasi palkkioni-käärien sen ensin paperipyyhkeeseen ja sitten muovikanisteriin-ennen kuin lähetti minut matkaan.
olin vuokrannut auton Christchurchin lentokentältä. Tehtäväni oli kiertotie, ellei jopa yksinkertainen: automatka, joka kulki leijonanosan Uuden — Seelannin eteläsaaresta-1125 mailia seitsemässä päivässä. Koska maan löyhät lait koskien ”freedom camping”, monet kävijät valitsevat vuokrata asuntoauto ja pysäköidä yön yli pitkin käytettävissä olevaa julkista tilaa. Tämä on täysin laillista, paitsi jos sitä nimenomaisesti rajoitetaan paikallisilla säännöillä. Se on hyvä tapa pienille matkailijaryhmille — ja pariskunnille-tutustua budjetilla. Mutta olin lähtenyt matkaan yksin (vasta hankkimastani sienestä huolimatta) ja etsin ylevämpiä ahvenia, joille kallistaisin pääni.
löysin juuri tuon kahden tunnin matkan päässä merenrantakylässä Kaikourassa. Tyynen valtameren tyrskyjen ja lumihuippuisten kallioiden välissä, kirjaudun Hapuku Lodgeen. Sen maalaismainen aula ja ainoa pohjakerroksen sviitti, neljä erillistä huonetta on nostettu 32 metriä metsän katokseen, sulattaen aikuisten ylellisyyttä lapsuuden puumajan nostalgisella charmilla. Vaahtokylpyni mukavuudesta katselen taivasta himmeänä ja jäljitän Tapuae-o-Uenukun 9500-metrisen huipun reunoja sanoin kuvaamattomissa vaaleanpunaisen ja violetin sävyissä.
Climbing down from my fort, I meet with Fiona Read, Hapuku ’ s co-owner and executive chef. Huhut pahamaineisesta matkakumppanistani ovat edenneet valtatie 1: llä. Kun minua pyydettiin vahvistamaan asia, avaan muovipakkaukseni kannen, ja ilmaan lentää garlicky funk. Hohto Fionan silmässä viittaa siihen, että suunnitelma on jo pyörimässä. Luovutan tavarat ja muutamassa minuutissa teko on tehty; ohuet lastut herkkua liittyä persilja ja paistettu, munakokkelia päälle crostini. Ruokalaji odottaa minua avokeittiön edessä, jossa istun Kokin pöydässä siemailemassa notkeaa Pinot Noiria Eteläsaaren Keski-Otagon viinialueelta. ”Miten menee?”hän kysyy, luultavasti retorisesti.
”Olen laatikollinen pörröisiä ankkoja”, vastaan yrittäessäni pullistella paikallista lingoa.
seuraava aamu alkaa yhdellä paremmista uunituoreista leivonnaisista, jotka muistan. En halua lähteä, mutta tänään on kiireinen päivä. Se alkaa kolmen tunnin valasvahdilla Kaikouran rannikolla. Merinisäkkäiden eläintarha kaikki tekevät cameo-esiintymisiä-miekkavalaita, kaskelotteja, telmivien delfiinien palkoja, jopa vaikeasti tavoitettava sinivalas on tullut ulos leikkimään heiluttaen mahtavaa onneaan, jota kehystää kaukainen Tausta Etelä-Alpeilla. Missä tahansa muussa maassa tämä voisi olla ainutkertainen päivä. Uudessa-Seelannissa ei ollut vielä edes lounasaika.
puolentoista tunnin matkan päässä Kirjauduin Tohu Winesiin ja kastelin varpaani maan kuuluisalle Marlborough ’ n viinialueelle. Vaikuttava moderni laitos on maailman ensimmäinen Maorin omistama viinitila. Viinintekijä Lloyd Howes odottaa minua maisteluhuoneessa myyntipäällikkö Dan Taylorin rinnalla. Yhdessä kokoonnumme Land Cruiseriin ja ajamme mahdottoman tuuliselle kukkulan laelle, saapuen keltalehtisten viiniköynnösten tontille, jota asuttavat vapaana laiduntavat lampaat. Se on hyvä näköalapaikka, josta voi seurata, miten ilmasto, maaperä ja pinnanmuodostus yhtyvät muokkaamaan alueen tavaramerkiksi muodostunutta Sauvignon Blanc-rypälettä.
maisteluhuoneessa nestepulloja ei korkata. 2018 vintage kasvatettu ja viiniytetty täällä Awatere Valley kaadetaan lasiin; terävä happo ja runsaasti trooppisia hedelmiä. Taylor ojentaa etiketin tarkastusta varten, kun taas Howes tulee keittiöstä mukanaan vadillinen höyrytettyjä, vihreähuulisia simpukoita. ”Tämä on suunnilleen niin Uusi-Seelanti pariksi kuin voi saada”, hän miettii, asettamalla viiniä ja mereneläviä päälle tyhjä tammitynnyri.
toinen ilta Eteläsaarella, toinen iltahämärä, jota hallitsee jokin laventelin ja oranssin unenomainen yhdistelmä. Kun tähdet olivat ilmaantuneet, olin ajamassa Marlborough Lodgen aidatulle pihatielle-viktoriaaniseen kartanoon Blenheimin metsäisillä laitamilla. Täällä, omistaja Angela Dillon on uskollisesti kiinni esteettistä vetovoimaa 19th-luvun luostari samalla infusing sen sisustus kaikin tavoin modernia ylellisyyttä: täysi marmori kylpyhuoneet, muhkea, king-size makuuhuonetta, keskittynyt farm-to-table hinta. Kaikki asetettu joukossa 16 Idyllinen hehtaarin lampia ja viiniköynnöksiä.
Waking up in the heart of Sauvignon Blanc country, it ’ s vajaan tunnin ajomatka to the city of Picton, and the northern terminus of Highway 1. Kun edessä ei ole enää moottoritietä, käännyn länteen ja tuuletan Marlborough soundia pitkin Queen Charlotte Drivella. Kierrän vehreitä jyrkänteitä, joiden kuskin sivuikkunan alapuolella on smaragdinmerenaukkoja. Aivan kuin Mauin legendaarinen Hana Highway olisi heitetty uudelleen Washingtonin Olympian niemimaan rannoille.
lopulta palaan maahan Valtatie 6: lla, joka kuljettaa minut läpi Nelsonin kaupunkimaisemien ja aina Eteläsaaren Jylhälle länsirannikolle asti. Yli sadan kilometrin jalkakäytävällä kuljen vain lehmälaitumia ja harvaan asuttuja maatilakaupunkeja pitkin. Maisema kehittyy dramaattisesti ja äkillisesti, kun kohtaan Buller-joen. Seuraan sen mutkittelevaa polkua tuntien ajan, ja olen täysin trooppisessa sademetsässä.
ehdin hokitikan rannikkokaupunkiin pikaiselle varikkopysähdykselle rantahotelliin. Aulabaari, josta on näkymät Tasmaninmerelle, tarjoaa paikallisia aleja hanasta ja runsasta pubiruokaa. Sisäänkäynnin vieressä olevasta kehystetystä kuvasta näkyy, että prinssi William itse nautti paljon samasta taannoisella vierailullaan. On rohkaisevaa seurata kuninkaallisten jalanjälkiä. Mutta tyrmistynyt edessäni avautuvasta valtavasta tienpätkästä. Seuraavan illan tavoitteeni on Queenstown-tarkalleen 300 kilometriä etelään.
, mutta tämä ei suinkaan ole tylsä venytys. Se on enemmänkin mielikuvituksen tuotetta. Kun Valtatie 6 kaartaa rantaviivasta sisämaahan, se kiipeää lähes välittömästi Alppien ihmemaahan. Kuljen Franz Josefin jäätikön läpi, missä vaeltajat tulevat kaukaa vaeltamaan halki Lumikenttien nousten kohti Uuden-Seelannin korkeinta vuorijonoa. Jotkut valitsevat helpomman — joskin paljon hintavamman-lähestymistavan, kun he lähestyvät taivasta helikoptereilla ja purjelentokoneilla nähdäkseen kotkansilmän vilauksen Aorakista koko sen 12218 jalassa.
valitettavasti minulla ei ole paljon aikaa sellaiseen. Edessä on vielä yksi osuus rannikkoajoa, ennen kuin suuri tie kiemurtelee viimeisen vuorenkäänteen kiivaimman Haast-joen suulla. Käännän sen virtauksen kukkuloille hitaalla, tasaisella pystypuulla, ennen kuin saavun sen nimeä kantavaan solaan.
se on, aivan kirjaimellisesti, pelkkää alamäkeä täältä Mount Aspiringin kansallispuiston lakkaamattoman metsikön läpi. Lopulta se taipuu paljastamaan Wanaka-järven seesteisen pinnan ja pian sen jälkeen hänen sisarensa Hawean. Kaksoisvesistöt sijaitsevat vierekkäin laajan vuoristolaakson juurella. Laskeudun pian Crown Range Roadia, joka on koko Uuden-Seelannin korkein pääväylä. Vielä vuonna 2001 sillä oli vielä likaosuuksia. Tänään kaikki on kuitenkin sujuvaa, kun Sveitsiläismäinen vuoristokaupunki Queenstown paljastaa olevansa tuhannen metrin syvyydessä.
ennen kuin ohitan opasteet tähän reppureissaajan Brigadooniin, silmääni osuu toinen teltta: Glacier Southern Lakes Helicopters. He lupaavat minulle jotain, mihin oma four wheels ei pysty: lumoavan lähestymisen Vuonomaahan ja legendaarisen Milfordin Soundin. Ajomatka Uuden-Seelannin hätkähdyttävän luonnonkauniille ja syrjäiselle aarteelle kestäisi ainakin neljä tuntia kumpaankin suuntaan. Pyörivien terien alla on 90 minuutin Edestakainen matka. Siihen kuuluu lounastauko jäätiköllä. Tarjous on liian houkutteleva jätettäväksi, kokemus liian majesteettinen sanojen välitettäväksi.
se oli juuri ennen illallista, kun ajoin pihatielle Matakauri Lodge — Relais ja Chateaux omaisuutta, kallellaan yli järven Wakatipu länsireunalla Queenstown. Kun menen suoraan ruokasaliin, vajoan pöydän viereen ja nautiskelen päivän jännitystä siemaillen pinot ’ ta, joka on peräisin viereisestä Gibbstonin laaksosta. Olkani yli kohosi osuvasti nimetty Remarkables, jonka harjanteella kohosi ruskeaa, rosoista maa-ainesta.
minulla oli vielä 300 mailia valloitettavana. Eikä paljon enempää kuin päivä palauttaa vuokra-autoni Christchurchin lentokentälle. Sillä ei ollut väliä. Olin juuri siellä, missä pitikin. ”Kokki Rogers haluaisi puhua teille keittiöstä”, – palvelin napsautti minut takaisin tuoliini.
avasin repustani muistilehtiön, kun tuttu funkkis nykäisi nenääni. Siellä hyvin kuluneessa ammeessaan matkakumppanini piti paikkansa-enemmän kuin tarpeeksi, jotta kuka tahansa seikkailunhaluinen kokki voisi laulaa. Kun toquen mies lähestyi, riisuin tryffelin-olin valmis saamaan uuden ystävän ja hyvästelemään vanhan.
kaikki aiheet Matkaideoissa
Rekisteröidy T+L: ään juuri
Hanki uusimmat matkauutiset, lentotarjoukset ja matkaideat Travel+Leisuren toimittajilta