«Flink Jente, Rosie! Det er en god jente,» utbryter min vert, Gareth Renowden. The godfather Of New Zealand trøfler går meg gjennom sin gård, Kalkstein Åser, satt langs kanten av en taggete juv over Waipara River. Han snakker med sin syv år gamle beagle, som han wryly kallenavnet Trøffelmaskinen. Til tross for sensoriske distraksjoner av en moden høst ettermiddag, hun har klart å levere på løftet om hennes moniker.
Renowden lurer ut hvor Rosie snute møter jorden, støvtørking til side et snaut lag av matjord for å avsløre en oppsvulmede, jet-svart skatt. Han størrelser det opp, nesten avvisende, før du overfører varetekt til meg. Sammen med sin kone, Den Britiske expat driver Shearer Hytte — en to — roms bungalow med utsikt over deres vingård og truffiè – ‘noen ganger tilgjengelig’ for utleie, etter spesiell avtale.
» Det du har der er Tuber Brumale, » forklarer han av sorten mer kjent som en vinter svart trøffel. «Det har faktisk en ganske tydelig nese . Hvis du ikke vet hva du gjør, kan du bruke den til å tenke at det er en av de beste. Men du ville bli skuffet.»Jeg er villig til å ta sjansene mine. Og Så Renowden pakker opp min bounty, pakker den først i papirhåndkle, og forsegler den i en plastbeholder før du sender meg på vei.
omtrent førti miles sør for her hadde jeg leid en bil på Christchurch Flyplass. Mitt oppdrag var circuitous, om ikke enkelt: en biltur som krysser løvenes andel Av New Zealands Sørøya-1.125 miles på syv dager. På grunn av landets lax lover om ‘frihet camping,’ mange besøkende velger å leie en bobil og parkere over natten langs alle tilgjengelige offentlige rom. Dette er helt lovlig, unntatt der uttrykkelig innskrenket av lokale lover. Det er en fin måte for små grupper av reisende – og par-å utforske på et budsjett. Men jeg hadde satt ut solo (min nyervervede sopp til tross) og lette etter loftier perches som å legge hodet på.
jeg fant bare at to timer opp veien i kystlandsbyen Kaikoura. Klemt mellom Pacific surf og snødekte crags, jeg sjekke inn I Hapuku Lodge. Tilstøtende sin rustikke lobby og eneste etasje suite, fire frittstående rom er heist 32 fot inn i kalesjen av skogen, fusing voksen luksus med nostalgisk sjarm av en barndom trehytte. Fra komforten av mitt boblebad ser jeg himmelen dim, sporer kantene På Tapuae-o-Uenuku ‘ s 9.500-fots topp i ineffable nyanser av rosa og lilla.
Når Jeg Klatrer ned fra fortet mitt, møter Jeg Fiona Read, hapukus medeier og kjøkkensjef. Rykter om min beryktede reisefølge har gått foran meg opp highway 1. Bedt om å bekrefte, åpner jeg lokket på plastkartongen min, og en garlicky funk blinker i luften. Et glimt I Fiona øye antyder en plan er allerede virvlende. Jeg overlevere varene og i løpet av minutter skjøtet er gjort; tynne spon av delikatesse bli persille og stekt, eggerøre eggeplomme på toppen av en crostini. Retten venter på meg foran et åpent kjøkken, hvor jeg sitter ved kokkens bord, nipper Til en smidig Pinot Noir fra Sørøyas Sentrale Otago vinregion. «Hvordan går det?»hun spør, sannsynligvis retorisk.
«jeg er en boks med myke ender,» svarer jeg, i et forsøk på å bøye den lokale lingo.
neste morgen begynner med en av de bedre frokostene med nybakte bakverk jeg kan huske. Jeg er motvillig til å forlate, men i dag er en travel en. Det begynner med en tre-timers hvalsafari utenfor kysten Av Kaikoura. En menasjeri av marine pattedyr alle gjør cameo opptredener — spekkhoggere, spermhvaler, pods av boltret delfiner, selv en unnvikende blåhval har kommet ut for å spille, vinke sin mektige fluke innrammet av et fjernt bakteppe Av Sørlige Alpene. I alle andre land kan dette gjøre for en once-in-a-lifetime slags dag. I New Zealand var det ikke engang lunsjtid ennå.
En og en halv time opp motorveien, sjekker Jeg inn På Tohu Wines, dypper tærne inn i landets berømte Marlborough vinregion. Det imponerende moderne anlegget eksisterer som verdens første mā-eide vingård. Vinmakeren Lloyd Howes venter på meg i smakerommet, sammen med salgssjef Dan Taylor. Sammen setter vi oss sammen til En Land Cruiser og kjører opp en umulig vindfull bakketopp, ankommer en tomt med gulbladede vinranker, befolket av frittgående sauer. Det er et godt utsiktspunkt for å observere hvordan klima, jord og topografi konvergerer for å forme områdets varemerke sauvignon Blanc drue.
Tilbake ned på smakerommet, er flasker av væsken uncorked. En 2018-vintage dyrket og vinifisert her i Awatere-Dalen helles i glasset; skarp i syre og rik på tropisk frukt. Taylor hender meg etiketten for inspeksjon, Mens Howes kommer ut av kjøkkenet med en plateful av dampet, grønn-lipped blåskjell. «Dette er omtrent Som New Zealand en sammenkobling som du kan få,» muses han og plasserer vinen og sjømaten på toppen av en tom eik fat.
En annen kveld I Sørøya, en annen skumring dominert av noen drømmeaktig kombinasjon av lavendel og oransje. Da stjernene hadde dukket opp, dro jeg inn i den gated oppkjørselen Til Marlborough Lodge – En Viktoriansk eiendom i den skogkledde utkanten Av Blenheim. Her har eier Angela Dillon trofast fanget den estetiske appellen til et kloster fra det 19. århundre, mens det infuserer interiøret med alle slags moderne luksus: full marmorbad, plysj, king size soverom, fokusert farm-to-table fare. Alle satt blant 16 idylliske dekar av dammer og vinranker.
Våkne opp i hjertet Av sauvignon Blanc landet, det er mindre enn en times kjøretur til Byen Picton, og den nordlige endestasjonen Av Highway 1. Uten motorvei igjen foran meg, svinger jeg vestover og vind langs Marlborough Sound På Queen Charlotte Drive. Jeg skjørt frodige klipper, med viker av smaragd sjø slippe ut under førerens sidevindu. Det er som Om Mauis legendariske Hana Highway ble re-cast langs Kysten av Washingtons Olympiske Halvøy.
Til slutt kommer jeg tilbake til jorden På Highway 6, som vil bære meg gjennom nelson ‘ s urbane trappings og helt ned i Sørøyas robuste vestkyst. For mer enn hundre miles av fortau jeg passerer langs noe annet enn ku beite og tynt befolkede gårdsbyer. Landskapet utvikler seg, dramatisk og brått, som jeg møter Buller River. Etter sin buktende sti for det som føles som timer, er jeg helt nedsenket i tropisk regnskog.
jeg gjør det til kystbyen Hokitika for en rask pitstopp ved Strandhotellet. Lobbybaren, med utsikt Over Tasmanhavet, tilbyr lokalt øl på fat og solid pubmat. Et innrammet bilde ved inngangen viser At Prins William, selv, likte mye av det samme på et nylig besøk. Jeg gleder meg til å følge i kongerikets fotspor. Men forferdet på den formidable strand av veien som unfurls foran meg. Mitt mål for neste kveld Er Queenstown-nøyaktig 300 meandrerende miles i sør.
men dette er på ingen måte en kjedelig strekning. Det er mer som en full strekning av fantasien. Som Highway 6 svinger innover fra fjæra, det klatrer nesten umiddelbart inn i en alpin wonderland. Jeg passerer Gjennom Byen Franz Josef Glacier, hvor turgåere kommer fra fjern og bred for å traske over snøfelt som stiger opp mot New Zealands høyeste fjellkjede. Noen velger en mer lettvint — hvis langt pricier-tilnærming, zoomer inn i himmelen med helikoptre og glidere for å få et ørnøye glimt Av Aoraki, i all sin 12.218 fot av herlighet.
Dessverre har jeg liten tid til slike avlatelser. Det er fortsatt enda en del av kystkjøring fremover, før great road slanger en endelig fjelltur ved munnen Av den impetuøse Haast-Elven. Jeg reverserer strømmen inn i åsene på et sakte, jevnt vertikalt tømmer, før jeg når passet som bærer navnet sitt.
Det er helt bokstavelig talt alt nedoverbakke herfra gjennom det uopphørlige treet i Mount Aspiring National Park. Til slutt gir det for å avsløre den rolige overflaten Av Lake Wanaka, og kort tid etterpå, hennes søster Hawea. De to vannkroppene sitter side ved side ved foten av en bred fjelldal. Snart går Jeg Nedover Crown Range Road – Den høyeste hovedgaten I Hele New Zealand. Så sent som i 2001, det fortsatt holdt skitt seksjoner. I dag, selv om, det er alt glatt seiling Som Den Sveitsiske-lignende fjellbyen Queenstown avslører seg tusen fot under.
Før du sender skilt inn i denne backpackerens Brigadoon, fanger et annet telt mitt øye: Glacier Southern Lakes Helicopters. De lover meg noe mine egne fire hjul ikke kan-en fascinerende tilnærming til Fjordlands og den legendariske Milford Sound. Kjøring Til New Zealands sterkt naturskjønne og bortgjemte skatt ville ta minst fire timer, hver vei. Under hvirvlende blader er det 90 minutter rundtur. Og det inkluderer en lunsjpause på toppen av en isbre. Tilbudet er for fristende til å passere, opplevelsen for majestetisk for ord å formidle.
Det var like før middag da jeg trakk inn oppkjørselen Til Matakauri Lodge-En Relais og Chateaux eiendom, lener seg ut over Lake Wakatipu på Den vestlige utkanten Av Queenstown. Overskrift rett til spisestuen, jeg synke ved siden av bordet-svir i dagens spenning gjennom påfølgende slurker av pinot, hentet fra nabo Gibbston Dalen. Over skulderen min, de treffende navn Remarkables steget inn i himmelen, en bule av brun, taggete jord støvet daintily i hvitt pulver langs ryggen.
jeg hadde fortsatt 300 flere miles å erobre. Og ikke mye mer enn en dag å returnere leiebilen min til Christchurch Flyplass. Det knapt betydde noe i øyeblikket. Jeg var akkurat der jeg trengte å være. «Chef Rogers vil gjerne snakke med deg om kjøkkenet,» serveren snappet meg tilbake i stolen min.
jeg åpnet ryggsekken min for å trekke ut en notisblokk, da en kjent funk trakk på nesen min. Der i sin godt slitte kar, min reisefølge holdt sant-mer enn nok igjen til å gjøre noen eventyrlystne kokk synge. Som mannen i toque nærmet, jeg unsheathed trøffel — klar til å lage en ny venn, og si farvel til en gammel.
Alle Emner I Reiseideer
Registrer Deg For T + L Just In
Få de siste reisenyheter, flytilbud og reiseideer fra redaktørene Til Travel+Leisure