“Goed meisje, Rosie! Dat is een goed meisje, ” roept mijn gastheer, Gareth Renowden. De godfather van Nieuw-Zeelandse truffels loopt met me door zijn boerderij, kalksteen heuvels, langs de rand van een grillige kloof boven de Waipara rivier. Hij praat met z ‘ n zevenjarige beagle, die hij de Truffelmachine noemt. Ondanks de zintuiglijke afleidingen van een rijpe herfstmiddag, is ze erin geslaagd om de belofte van haar naam waar te maken.
Renowden ligt op de loer waar Rosie ‘ s snuit de aarde ontmoet, terwijl ze een schrale laag bovengrond aan de kant schuift om een bolle, gitzwarte schat te onthullen. Hij neemt het op, bijna afwijzend, voordat hij de voogdij aan mij overdraagt. Samen met zijn vrouw, de Britse expat runt de Shearer ’s Cottage — een twee slaapkamer bungalow met uitzicht op hun wijngaard en truffière — ‘soms beschikbaar’ voor verhuur, op speciale regeling.
” wat je daar hebt is Knol Brumale”, legt hij uit over de variëteit die beter bekend staat als een winterzwarte truffel. “Het heeft eigenlijk een nogal aparte neus. Als je niet echt weet wat je doet, kun je het gebruiken denkend dat het een van de beste is. Maar je zou teleurgesteld zijn.”Ik ben bereid mijn risico te nemen. En dus pakt Renowden mijn premie goed in, wikkelt het eerst in een papieren handdoek, sluit het vervolgens af in een plastic bus voordat je me op weg stuurt.
ongeveer veertig mijl ten zuiden van hier, had ik een auto gehuurd op de Christchurch Airport. Mijn missie was omslachtig, zo niet eenvoudig: een roadtrip die het leeuwendeel van het Zuidereiland van Nieuw — Zeeland doorkruist-1,125 mijl in zeven dagen. Vanwege de lakse wetten van het land met betrekking tot ‘vrijheid kamperen’, kiezen veel bezoekers ervoor om een camper te huren en ‘ s nachts te parkeren langs elke beschikbare openbare ruimte. Dit is volkomen legaal, behalve wanneer dit uitdrukkelijk wordt ingeperkt door lokale statuten. Het is een geweldige manier voor kleine groepen reizigers — en koppels — om te verkennen op een budget. Maar ik had solo (mijn nieuw verworven schimmel niettegenstaande) en was op zoek naar hogere zitstokken waarop mijn hoofd te leggen.
Ik vond dat twee uur verderop in het dorp Kaikoura aan zee. Ingeklemd tussen Pacific surf en besneeuwde rotsen, check ik in de Hapuku Lodge. Naast de rustieke lobby en enige begane grond suite, vier standalone kamers zijn gehesen 32 voet in het bladerdak van het bos, fusing volwassen luxe met de nostalgische charme van een kinderboomhut. Vanuit het comfort van mijn bubbelbad zie ik de hemel dimmen, waarbij ik de randen van Tapuae-o-Uenuku ‘ s 9500-voet piek in onuitsprekelijke tinten van roze en paars traceer.
het Beklimmen van mijn fort, ontmoet ik met Fiona Lezen, Hapuku is mede-eigenaar en chef-kok. Geruchten over mijn beruchte reisgenoot zijn me voorgegaan op snelweg 1. Gevraagd om te bevestigen, Ik open het deksel van mijn plastic doos, en een garlicky funk flittert in de lucht. Een glimp in Fiona ‘ s oog suggereert dat er al een plan ronddraait. Ik overhandigt de goederen en binnen de minuten wordt de daad gedaan; doordringend krullen van delicatesse voegen peterselie toe en gefrituurde, Roerei dooier bovenop een crostini. Het gerecht wacht op me voor een open keuken, waar ik zit aan de chef-kok tafel, nippend op een soepele Pinot Noir uit de centrale Otago wijnstreek van het Zuidereiland. “Hoe gaat het?”vraagt ze, waarschijnlijk retorisch.
“Ik ben een doos met pluizige eenden,” ik antwoord, in een poging om de lokale taal te flex.
de volgende ochtend begint met een van de betere ontbijten met versgebakken gebak dat ik me kan herinneren. Ik wil niet weg, maar vandaag is het druk. Het begint met een drie uur durende walviswacht voor de kust van Kaikoura. Een menagerie van zeezoogdieren maken allemaal cameo-optredens-orka ‘ s, potvissen, pods van dartelende dolfijnen, zelfs een ongrijpbare blauwe vinvis is naar buiten gekomen om te spelen, zwaaiend met zijn machtige fluke omlijst door een verre achtergrond van zuidelijke Alpen. In elk ander land kan dit een eenmalige dag zijn. In Nieuw-Zeeland was het nog niet eens lunchtijd.
een uur en een half op de snelweg, ik check in bij Tohu Wines, dompelen mijn tenen in de beroemde Marlborough wijnstreek van het land. De indrukwekkende moderne faciliteit bestaat als ‘ s werelds eerste Maori-eigendom wijnmakerij. Wijnmaker Lloyd Howes wacht op me in het proeflokaal, naast verkoopmanager Dan Taylor. Samen verzamelen we ons in een Landkruiser en rijden op een onmogelijk winderige heuveltop, en komen aan op een perceel van geelbladige wijnstokken, bevolkt door scharrelschaap. Het is een goed uitkijkpunt om te zien hoe het klimaat, de bodem en de topografie samenkomen om het handelsmerk van de Sauvignon Blanc druif van het gebied te vormen.
terug in het proeflokaal, worden flessen van de vloeistof ontkurkt. Een 2018 vintage geteeld en gevinifieerd hier in de Awatere vallei wordt gegoten in het glas; scherp in zuur en rijk aan tropisch fruit. Taylor geeft me het label voor inspectie, terwijl Howes uit de keuken komt met een schaal vol gestoomde, Groenlipmossel. “Dit is ongeveer zo Nieuw-Zeeland een koppeling als je kunt krijgen,” hij mijmert, het plaatsen van de wijn en de zeevruchten op de top van een lege eiken vat.
weer een avond op het Zuidereiland, weer een schemering gedomineerd door een dromerige combinatie van lavendel en oranje. Tegen de tijd dat de sterren waren ontstaan, was ik te trekken in de gated oprit van de Marlborough Lodge — een Victoriaans landgoed aan de beboste rand van Blenheim. Hier heeft eigenaar Angela Dillon de esthetische aantrekkingskracht van een 19e-eeuws klooster getrouw vastgelegd en het interieur voorzien van alle moderne luxe: volledig marmeren badkamers, pluche, kingsize slaapkamers, gericht van boer tot bord. Allemaal gelegen tussen 16 idyllische hectare vijvers en wijnstokken.
Wakker worden in het hart van de Sauvignon Blanc land, het is minder dan een uur rijden naar het stadje Picton, en het noordelijke eindpunt van de Highway 1. Zonder snelweg links voor me, draai ik westwaarts en wind langs de Marlborough Sound op Queen Charlotte Drive. Ik rok groene kliffen, met inhammen van smaragdgroene zee dropping uit onder het raam van de bestuurder. Het is alsof Maui ’s Legendarische Hana Highway opnieuw werd gegoten langs de oevers van Washington’ s Olympic Peninsula.
uiteindelijk keer ik terug naar de aarde op Highway 6, die me zal dragen door de stedelijke attributen van Nelson en helemaal naar beneden in de ruige westkust van het Zuidereiland. Voor meer dan honderd mijl van bestrating ik langs niets anders dan koe weide en dunbevolkte boerderijsteden. Het landschap evolueert, dramatisch en abrupt, als ik de Buller rivier ontmoet. Ik volg zijn kronkelende pad voor wat voelt als uren, Ik ben volledig ondergedompeld in tropisch regenwoud.
Ik maak het naar de kustplaats Hokitika voor een snelle pitstop bij het strand Hotel. De lobbybar, met uitzicht op de Tasmanzee, biedt lokale ales on tap en stevige pubgerechten. Een ingelijste foto bij de ingang laat zien dat Prins Willem zelf veel van hetzelfde genoot tijdens een recent bezoek. Ik ben bemoedigd om in de voetsporen van royalty ‘ s te treden. Maar ontzet over de formidabele weg die zich voor mij ontvouwt. Mijn doel voor de volgende avond is Queenstown-precies 300 meanderende mijl naar het zuiden.
maar dit is geenszins een saai stuk. Het is meer een volledig stuk van de verbeelding. Als snelweg 6 van de kustlijn landinwaarts buigt, klimt hij vrijwel direct in een alpine wonderland. Ik passeer de stad Franz Josef gletsjer, waar wandelaars van heinde en verre komen om over sneeuwvelden te sjouwen die naar de hoogste bergketen van Nieuw-Zeeland stijgen. Sommigen kiezen voor een meer gemakkelijke — zij het veel duurder — benadering, zoomen in de lucht met helikopters en zweefvliegtuigen om een arend-eye glimp van Aoraki te vangen, in al zijn 12.218 voet van glorie.
helaas heb ik weinig tijd voor zulke aflaten. Er is nog een ander stuk kust rijden voor ons, voordat de grote weg slingert een laatste berg bocht aan de monding van de onstuimige Haast rivier. Ik keer zijn stroom in de heuvels op een langzame, gestage verticale hout, voordat het bereiken van de pas die zijn naam draagt.
Het is, letterlijk, allemaal bergafwaarts van hier door de onophoudelijke boom-landschap van Mount Aspiring National Park. Uiteindelijk geeft het toe om het serene oppervlak van Lake Wanaka te onthullen, en kort daarna haar zus Hawea. De twee waterlichamen liggen naast elkaar aan de voet van een brede bergvallei. Binnenkort ben ik het afdalen van de Crown Range Road – de hoogste hoofdweg in heel Nieuw-Zeeland. Nog in 2001, het hield nog vuil secties. Vandaag de dag is het echter allemaal glad zeilen als de Zwitserse-achtige bergstad Queenstown zich openbaart een duizend meter onder.
voordat ik de wegwijzers passeer in de Brigadoon van deze backpacker, valt er nog een tent op: Glacier Southern Lakes Helicopters. Ze beloven me iets wat mijn eigen four wheels niet kunnen — een betoverende benadering in de Fjordlands en de legendarische Milford Sound. Rijden naar Nieuw-Zeeland ‘ s starkly schilderachtige en afgelegen schat zou ten minste vier uur duren, elke weg. Onder draaiende messen is het 90 minuten retour. En dat is inclusief een lunchpauze bovenop een gletsjer. Het aanbod is te verleidelijk om te laten vallen, de ervaring te majestueus om woorden over te brengen.
Het was net voor het diner toen ik trok op de oprit van de Matakauri Lodge — een Relais en Chateaux eigendom, leunend over Lake Wakatipu aan de westelijke rand van Queenstown. Recht op weg naar de eetkamer, ik zinken naast de tafel—genieten van de opwinding van de dag door middel van opeenvolgende slokjes van pinot, afkomstig uit de naburige Gibbston Valley. Over mijn schouder vlogen de treffend genoemde Remarkables de hemel in, een bobbel van bruine, grillige aarde die sierlijk in wit poeder langs de rand werd bestrooid.
Ik had nog 300 mijl te veroveren. En niet veel meer dan een dag om mijn huurauto terug te brengen naar de luchthaven Christchurch. Het deed er op dat moment niet toe. Ik was precies waar ik moest zijn. “Chef Rogers wil graag met je praten over de keuken,” de server knapte me terug in mijn stoel.
Ik opende mijn rugzak om er een notitieblok uit te trekken, toen een bekende funk aan mijn neus trok. Daar in zijn goed versleten bad, mijn reisgenoot hield waar-meer dan genoeg over om elke avontuurlijke chef-kok te laten zingen. Als de man in de toque naderde, ik ontbloot de truffel-klaar om een nieuwe vriend te maken, en afscheid te nemen van een oude.
alle thema ‘ s in reisideeën
Meld u aan voor T+L net in
ontvang het laatste nieuws, vluchtdeals en reisideeën van de redactie van Travel + Leisure