„Dobra dziewczynka, Rosie! Grzeczna dziewczynka-woła mój gospodarz, Gareth Renowden. Ojciec chrzestny nowozelandzkich trufli prowadzi mnie przez swoją farmę, wapienne wzgórza, położone wzdłuż krawędzi postrzępionego wąwozu nad rzeką Waipara. Rozmawia ze swoim siedmioletnim beagle ’ em, którego nazywa skrzywioną maszyną trufli. Pomimo zmysłowych rozrywek dojrzałego jesiennego popołudnia, udało jej się spełnić obietnicę swojego przydomka.
Renowden czai się tam, gdzie pysk Rosie styka się z ziemią, odkurzając niewielką warstwę gleby, aby odkryć bulwiasty, czarny skarb. Powiększył go, niemal lekkomyślnie, zanim przekazał mi opiekę. Wraz ze swoją żoną, Brytyjski emigrant prowadzi Shearer 'S Cottage — bungalow z dwoma sypialniami z widokiem na winnicę i truffière – „czasami dostępne” do wynajęcia, po specjalnym uzgodnieniu.
„to, co tam masz, to bulwa Brumale”, wyjaśnia odmianę bardziej znaną jako zimowa czarna trufla. „W rzeczywistości ma dość wyraźny nos. Jeśli tak naprawdę nie wiesz, co robisz, możesz go użyć, myśląc, że jest to jeden z najlepszych. Ale byłabyś rozczarowana.”Jestem gotów zaryzykować. I tak Renowden właściwie pakuje moją nagrodę, owijając ją najpierw papierowym ręcznikiem, a następnie zamykając w plastikowym kanistrze, zanim wyśle mnie w drogę.
jakieś 40 mil na południe stąd, wynająłem samochód na lotnisku w Christchurch. Moja misja była okrężna, jeśli nie prosta: podróż przez lwią część Wyspy Południowej Nowej Zelandii-1125 mil w siedem dni. Ze względu na luźne przepisy w kraju dotyczące „Freedom camping”, wielu odwiedzających decyduje się wynająć samochód kempingowy i zaparkować na noc wzdłuż dowolnej dostępnej przestrzeni publicznej. Jest to całkowicie legalne, z wyjątkiem przypadków wyraźnie ograniczonych przez lokalne ustawy. Jest to świetny sposób dla małych grup podróżnych — i par — do zwiedzania na budżet. Ale wyruszyłem solo (bez względu na mój nowo nabyty grzyb) i szukałem wzniosłych okoni, na których mógłbym położyć głowę.
znalazłem tylko, że dwie godziny w górę drogi w nadmorskiej miejscowości Kaikoura. Wciśnięty między Pacific surf i snowcapped crags, sprawdzam w Hapuku Lodge. Przylegając do rustykalnego holu i jedynego parterowego apartamentu, cztery samodzielne pokoje są podnoszone 32 stóp w baldachim lasu, łącząc Luksus dorosłych z nostalgicznym urokiem domku na drzewie dzieciństwa. Z komfortu kąpieli w bąbelkach patrzę, jak niebo przyciemnia się, śledząc krawędzie 9500-metrowego szczytu Tapuae-o-Uenuku w niewyobrażalnych odcieniach różu i fioletu.
schodząc z mojego Fortu, spotykam się z Fioną Read, współwłaścicielką Hapuku i szefową kuchni. Pogłoski o moim znanym towarzyszu podróży poprzedziły mnie na autostradzie nr 1. Poproszony o potwierdzenie, otwieram pokrywę mojego plastikowego kartonu, a garlicky funk unosi się w powietrzu. Błysk w oku Fiony sugeruje, że plan już się kręci. Oddaję towar i w ciągu kilku minut sprawa jest załatwiona; cienkie wióry przysmaku łączą pietruszkę i smażone, jajecznione żółtko na crostini. Danie czeka na mnie przed otwartą kuchnią, gdzie siedzę przy stole szefa kuchni, popijając delikatny Pinot Noir z Regionu Centralnego Otago na Wyspie Południowej. „Jak leci?”pyta, prawdopodobnie retorycznie.
„jestem paczką puszystych kaczek-odpowiadam, starając się naciągnąć lokalny żargon.
następnego ranka zaczyna się jedno z lepszych śniadań świeżo upieczonych ciast, jakie pamiętam. Niechętnie wyjeżdżam, ale dziś jest pracowity dzień. Zaczyna się od trzygodzinnej obserwacji wielorybów u wybrzeży Kaikoura. Menażeria ssaków morskich – orki, kaszaloty, kapsuły figlarnych delfinów, nawet nieuchwytny płetwal błękitny wyszedł się bawić, machając swoim potężnym fuksem otoczonym odległym tłem południowych Alp. W każdym innym kraju może to być jedyny w życiu dzień. W Nowej Zelandii nie było nawet lunchu.
półtorej godziny drogi autostradą, melduję się w Tohu Wines, zanurzając się w słynnym regionie winiarskim Marlborough. Imponujący nowoczesny obiekt istnieje jako pierwsza na świecie Winnica należąca do Maori. Winiarz Lloyd Howes czeka na mnie w sali degustacyjnej, obok kierownika sprzedaży dana Taylora. Razem zbieramy się do Land Cruisera i wjeżdżamy na niemożliwie wietrzny szczyt wzgórza, docierając do działki z żółtymi liśćmi winorośli, zamieszkanej przez owce z wolnego wybiegu. Jest to dobry punkt widokowy, z którego można obserwować, jak klimat, gleba i Topografia zbiegają się w celu ukształtowania charakterystycznego dla tego obszaru winogron Sauvignon Blanc.
Z powrotem w sali degustacyjnej, butelki z płynem są odkorkowane. Rocznik 2018 uprawiany i winifikowany tutaj, w Dolinie Awatere, wlewa się do szkła; ostry w kwasie i bogaty w owoce tropikalne. Taylor daje mi etykietę do kontroli, podczas gdy Howes wyłania się z kuchni z talerzem gotowanych na parze, zielonych Małży. „To jest tak Nowa Zelandia parowanie, jak można dostać,” Muza, umieszczając Wino i owoce morza na szczycie pustej dębowej beczki.
kolejny wieczór na Wyspie Południowej, kolejny zmierzch zdominowany przez zjawiskowe połączenie lawendy i pomarańczy. Zanim pojawiły się gwiazdy, wjeżdżałem na zamknięty podjazd Marlborough Lodge — wiktoriańskiej posiadłości na zalesionych obrzeżach Blenheim. Tutaj właściciel Angela Dillon wiernie uchwycił estetyczny urok XIX-wiecznego klasztoru, jednocześnie wprowadzając w jego wnętrze każdy rodzaj nowoczesnego luksusu: pełne marmurowe łazienki, pluszowe sypialnie typu king-size, skoncentrowane farm-to-table fare. Wszystko wśród 16 idyllicznych akrów stawów i winorośli.
budząc się w samym sercu Kraju Sauvignon Blanc, to mniej niż godzinę jazdy do miasta Picton i północnego końca autostrady 1. Nie mając przed sobą żadnej autostrady, skręcam w kierunku zachodnim i wiję wzdłuż Marlborough Sound Na Queen Charlotte Drive. I spódnica zielone klify, z wlotów Szmaragdowego morza spada poniżej okna po stronie kierowcy. To tak, jakby legendarna Autostrada Hana Maui została ponownie obsadzona wzdłuż wybrzeży Półwyspu Olimpijskiego w Waszyngtonie.
W końcu wracam na Ziemię przy autostradzie 6, która poprowadzi mnie przez Miejskie pułapki Nelsona i całą drogę w dół do surowego zachodniego wybrzeża wyspy Południowej. Przez ponad sto mil chodnika mijam tylko pastwiska dla krów i słabo zaludnione miasteczka rolnicze. Krajobraz ewoluuje, dramatycznie i gwałtownie, gdy spotykam rzekę Buller. Podążając jego meandrującą ścieżką przez godziny, jestem całkowicie zanurzony w tropikalnym lesie deszczowym.
robię to do nadmorskiego miasta Hokitika na szybki pit stop w hotelu przy plaży. Bar w holu, z którego roztacza się widok na morze Tasman, oferuje lokalne piwo z kranu i obfite dania pubowe. Oprawione zdjęcie przy wejściu pokazuje, że sam książę William cieszył się tym samym podczas ostatniej wizyty. Cieszę się, że idę w ślady rodziny królewskiej. Ale przerażony potężnym odcinkiem drogi, który rozwija się przede mną. Moim celem na następny wieczór jest Queenstown-dokładnie 300 meandrujących mil na południe.
ale to nie jest nudny odcinek. To bardziej jak pełne rozciągnięcie wyobraźni. Ponieważ Highway 6 odwraca się w głąb lądu od linii brzegowej, prawie natychmiast wspina się do alpejskiej Krainy Czarów. Przechodzę przez miejscowość Franz Josef Glacier, gdzie turyści przybywają z daleka, aby przemierzać śnieżne pola wznoszące się w kierunku najwyższego pasma górskiego Nowej Zelandii. Niektórzy decydują się na bardziej proste — jeśli znacznie droższe — podejście, powiększając niebo za pomocą helikopterów i szybowców, aby dostrzec Aoraki w całym jego 12 218 stóp chwały.
niestety, mam mało czasu na takie odpusty. Przed nami jeszcze kolejny odcinek nadmorskiej jazdy, przed wielką drogą ostatni górski zakręt u ujścia porywczej rzeki Haast. Cofam jej spływ w pagórki po powolnym, stabilnym pionowym drwalu, zanim dotrę do przełęczy, która nosi jej imię.
to jest, całkiem dosłownie, wszystko w dół stąd przez bezustanne drzewo-scape Parku Narodowego Mount Aspiring. Ostatecznie ujawnia pogodną powierzchnię jeziora Wanaka, a wkrótce potem jej siostrę Haweę. Bliźniacze zbiorniki wodne leżą obok siebie u podnóża szerokiej górskiej doliny. Juĺľ wkrĂłtce schodzę na Crown Range Road-najwyĺľszä … gĹ 'ĂłwnÄ … arteriÄ ™ w caĹ’ ej Nowej Zelandii. Jeszcze w 2001 r. utrzymywano w nim sekcje żużlowe. Dziś jednak wszystko jest płynne, ponieważ Szwajcarskie górskie miasteczko Queenstown ujawnia się tysiąc stóp poniżej.
przed przejściem drogowskazów do Brygidy tego backpackera wpadła mi w oko kolejna markiza: Glacier Southern Lakes Helicopters. Obiecują mi coś, czego nie mogą moje własne cztery koła — hipnotyzujące podejście do Fjordlands i legendarnego brzmienia Milford. Przejazd do malowniczego i zacisznego skarbu Nowej Zelandii zajmie co najmniej cztery godziny, w każdą stronę. Pod wirującymi ostrzami, to 90 minut w obie strony. A to obejmuje przerwę obiadową na lodowcu. Oferta jest zbyt kusząca, aby ją przepuścić, doświadczenie zbyt majestatyczne, aby przekazać słowa.
to było tuż przed obiadem, kiedy wjechałem na podjazd Matakauri Lodge-nieruchomości Relais I Chateaux, wychylając się nad jeziorem Wakatipu na zachodnim skraju Queenstown. Kierując się prosto do jadalni, zatapiam się przy stole-rozkoszując się ekscytacją dnia poprzez kolejne łyki Pinota, pochodzące z sąsiedniej Doliny Gibbston. Nad moim ramieniem, trafnie nazwane Remarkables wzniosły się w niebo, wybrzuszenie brązowej, postrzępionej ziemi kurzone delikatnym białym proszkiem wzdłuż grzbietu.
I still had 300 more miles to conquer. I nie więcej niż jeden dzień, aby zwrócić mój wynajęty samochód na lotnisko w Christchurch. W tej chwili nie miało to znaczenia. Byłem dokładnie tam, gdzie chciałem być. – Szef Rogers chciałby z tobą porozmawiać o kuchni-serwer wciągnął mnie z powrotem na krzesło.
otworzyłem plecak, żeby wyciągnąć notatnik, kiedy znajomy funk szarpnął mi nos. Tam, w dobrze wytartej wannie, mój towarzysz podróży trzymał się prawdy — więcej niż wystarczająco, aby każdy żądny przygód kucharz zaśpiewał. Gdy zbliżył się mężczyzna w toque, odseparowałem truflę — gotową na poznanie nowego przyjaciela i pożegnanie ze starym.
wszystkie tematy w Pomysły na Podróże
Zapisz się na T+L tylko w
Otrzymuj najnowsze wiadomości z podróży, oferty lotów i pomysły na podróże od redaktorów Travel+Leisure