„hodná holka, Rosie! To je hodná holka, “ zvolal můj hostitel Gareth Renowden. Kmotr novozélandských lanýžů mě vede přes svou farmu, vápencové kopce, zasazené podél okraje zubaté rokle nad řekou Waipara. Mluví se svým sedmiletým bíglem, jemuž se přezdívá lanýžový stroj. Přes smyslové rozptýlení zralého podzimního odpoledne se jí podařilo splnit slib svého Přezdívky.
Renowden se potácí ven, kde Rosie čenich splňuje země, utírání prachu stranou mizivou vrstvou ornice odhalit baňatý, jet-černý poklad. Téměř odmítavě to rozmýšlí, než na mě převede opatrovnictví. Spolu se svou ženou provozuje britský expat Shearer ‚S Cottage — bungalov se dvěma ložnicemi s výhledem na jejich vinici a truffière -“ někdy k dispozici “ k pronájmu, podle zvláštního uspořádání.
„to, co tam máte, je hlíza Brumale,“ vysvětluje odrůdu běžněji známou jako zimní černý lanýž. „Ve skutečnosti má poměrně výrazný nos. Pokud opravdu nevíte, co děláte, můžete jej použít v domnění, že je to jeden z nejlepších. Ale byl bys zklamaný.“Jsem ochoten riskovat. A tak Renowden řádně sbalil mou odměnu, zabalil ji nejprve do papírové utěrky, pak ji utěsnil v plastovém kanystru, než mě poslal na cestu.
asi čtyřicet mil jižně odtud, pronajal jsem si auto na letišti Christchurch. Moje mise byla okliková, ne — li jednoduchá: výlet přes lví podíl na Jižním ostrově Nového Zélandu-1,125 mil za sedm dní. Protože země je laxní zákony týkající se svobody kempování, mnoho návštěvníků zvolit si pronajmout karavan a zaparkovat přes noc spolu žádné k dispozici veřejný prostor. To je naprosto legální, s výjimkou případů, kdy je výslovně omezeno místními zákony. Je to skvělý způsob, jak pro malé skupiny cestujících — a páry — prozkoumat rozpočet. Ale vydal jsem se sólo (bez ohledu na moji nově získanou houbu) a hledal vznešenější hřady, na které bych položil hlavu.
našel jsem jen, že dvě hodiny se na silnici v přímořské obci Kaikoura. Sevřený mezi pacifickým surfem a zasněženými útesy, zkontroluji se v chatě Hapuku. Přiléhající jeho stylové lobby a jediný přízemí apartmá, čtyři samostatné pokoje se zvedla 32 metrů pod baldachýnem lesa, fixační dospělé s luxusní nostalgické kouzlo dětství tree house. Z pohodlí mé perličkové koupele sleduji oblohu, která sleduje okraje vrcholu Tapuae-o-Uenuku o délce 9 500 stop v nevýslovných odstínech růžové a fialové.
Lezení dolů z mé pevnosti, jsem se setkat s Fionou Číst, Hapuku je spolumajitel a šéfkuchař. Zvěsti o mém notoricky známém společníkovi na cestách mi předcházely po dálnici 1. Požádán o potvrzení, otevřu víko svého plastového kartonu, a česnekový funk se vznáší do vzduchu. Záblesk v oku Fiony naznačuje, že plán již víří. Předám zboží, a během několika minut je dokonáno; tenké hobliny pochoutka připojit petržel a smažené, míchaná žloutek na vrcholu crostini. Jídlo na mě čeká před otevřenou kuchyní, kde sedím u stolu šéfkuchaře a usrkávám pružný Pinot Noir z centrální vinařské oblasti Otago na Jižním ostrově. „Jak se máš?“ptá se, pravděpodobně rétoricky.
„jsem krabice načechraných kachen,“ odpovídám, ve snaze ohnout místní žargon.
následující ráno začíná jednou z lepších snídaní čerstvě upečeného pečiva, které si pamatuji. Zdráhám se odejít, ale dnes je rušno. Začíná tříhodinovou velrybí hlídkou u pobřeží Kaikoura. Zvěřinec z mořských savců všichni dělají vnější okolnosti portrétu — kosatky, velryby spermie, lusky dovádění delfínů, a dokonce i nepolapitelný modrá velryba má vyjít hrát, mával jeho mocný fluke orámované vzdálené pozadí Jižní Alpy. V jakékoli jiné zemi by to mohlo znamenat den jednou za život. Na Novém Zélandu ještě nebyl ani oběd.
hodinu a půl po dálnici, odbavím se na Tohu Wines, namáčení prstů do slavné vinařské oblasti Marlborough v zemi. Impozantní moderní zařízení existuje jako první vinařství vlastněné Māori na světě. Vinař Lloyd Howes na mě čeká v degustační místnosti spolu s obchodním manažerem Danem Taylorem. Společně se shromáždíme do Land Cruiseru a vyjedeme na neuvěřitelně větrný kopec, přijíždějící na pozemek žlutohnědých vinic, osídlené ovcemi z volného výběhu. Je to dobrý Vyhlídkový bod, ze kterého můžete sledovat, jak se klima, půda a topografie sbíhají, aby utvářely ochrannou známku Sauvignon Blanc.
zpět dolů v degustační místnosti, lahve kapaliny jsou odzátkovány. Ročník 2018 pěstovaný a vinifikovaný přímo tady v údolí Awatere se nalije do sklenice; ostrý v kyselině a bohatý na tropické ovoce. Taylor MI podá štítek ke kontrole, zatímco Howes se vynoří z kuchyně s talířem dušeného, mušle se zelenými rty. „To je asi tak Nový Zéland párování, jak můžete získat,“ přemítá a klade víno a mořské plody na vrcholu prázdného dubového sudu.
další večer na Jižním ostrově, další soumrak dominuje nějaká snová kombinace levandule a pomeranče. Než se objevily hvězdy, táhl jsem se na uzavřenou příjezdovou cestu Marlborough Lodge-viktoriánské panství na zalesněném okraji Blenheimu. Zde, majitel Angela Dillon má věrně zachytil estetický dojem z 19. století klášter, zatímco infuzí jeho interiér s každým způsobem moderní luxusní: plný mramorové koupelny, plyšové king-size ložnice, zaměřené farma-to-tabulky jízdného. Vše se odehrává mezi 16 idylickými akry rybníků a vinné révy.
Probouzí v srdci Sauvignon Blanc zemi, to je méně než hodinu jízdy do města Picton, a severní terminus Highway 1. Bez dálnice vlevo přede mnou, odbočím na západ a vítr podél Marlborough Sound na Queen Charlotte Drive. Obcházím zelené útesy, pod bočním oknem řidiče padají vstupy smaragdového moře. Je to, jako by Maui legendární Hana Highway byla znovu obsazena podél břehů Washingtonského olympijského poloostrova.
Nakonec jsem se vrátit na zemi, na Dálnici 6, který bude provádět mě prostřednictvím městských vymožeností Nelson a celou cestu dolů na Jih Ostrova je členité západní pobřeží. Po více než sto kilometrech chodníku míjím jen kravské pastviny a řídce osídlená zemědělská města. Krajina se vyvíjí, dramaticky a náhle, když potkávám řeku Buller. Po jeho meandrující cestě pro to, co se cítí jako hodiny, jsem zcela ponořen do tropického deštného pralesa.
dojdu do pobřežního města Hokitika pro rychlou zastávku v Hotelu U pláže. Lobby bar s výhledem na Tasman Moře, nabízí místní piva na kohoutku a vydatná hospodská jídla. Zarámovaný obrázek u vchodu ukazuje, že princ William, sám, při nedávné návštěvě si toho užil hodně. Jsem potěšen, že jdu ve šlépějích královské rodiny. Ale zděšen z impozantního úseku silnice, který se přede mnou rozvíjí. Mým cílem pro následující večer je Queenstown-přesně 300 meandrujících mil na jih.
Ale to není v žádném případě nudný úsek. Je to spíš jako plný úsek představivosti. Jako dálnice 6 se stáčí do vnitrozemí od pobřeží, téměř okamžitě stoupá do alpské říše divů. Jsem se projít do města Franz Josef Glacier, kde se turisté přicházejí z daleka, aby se plahočit přes sněhová pole vzestupně směrem Nový Zéland je nejvyšší pohoří. Někteří se rozhodnou pro jednodušší — pokud mnohem dražší-přístup, přiblížení do nebe s vrtulníky a kluzáky zachytit orlí oko pohled na Aoraki, v celé své 12,218 nohy slávy.
bohužel mám na takové odpustky málo času. Je tu ještě další část pobřežní jízdy vpřed, před velkou silnicí hadi Poslední horská zatáčka u ústí říčky Haast. Obrátím jeho tok do kopců na pomalém, stabilním svislém řezivu, než dosáhnu průsmyku, který nese jeho jméno.
To je, doslova, všechno z kopce odtud přes neustálé strom-scape Mount Aspiring National Park. Nakonec odhalí klidný povrch jezera Wanaka, a, brzy poté, její sestra Hawea. Dvě vodní útvary sedí vedle sebe na úpatí širokého horského údolí. Brzy sestupuji po Crown Range Road-nejvyšší hlavní dopravní tepně na celém Novém Zélandu. Ještě v roce 2001 se v ní pořádaly prašné úseky. Dnes, ačkoli, je to všechno plynulé plachtění, protože švýcarské horské město Queenstown se odhaluje tisíc stop níže.
Před předáním ukazatele do této batohem Brigadoon, další marquee úlovky mé oko: Ledovec Jižní Jezer Vrtulníky. Slibují mi něco, co moje vlastní čtyři kola nemohou-fascinující přístup do Fjordlands a legendární Milford Sound. Cesta k ostře malebnému a odlehlému pokladu Nového Zélandu by trvala nejméně čtyři hodiny, v každém směru. Pod vířícími lopatkami je to 90 minut zpáteční cesty. A to včetně přestávky na oběd na vrcholu ledovce. Nabídka je příliš lákavá na to, aby se vzdala, zážitek příliš majestátní na to, aby se slova mohla sdělit.
bylo To těsně před večeří, když jsem vytáhl na příjezdovou cestu z Matakauri Lodge — Relais a Zámky majetku, naklonil se přes Jezero Wakatipu na západním okraji Queenstown. Míří přímo do jídelny, klesám vedle stolu-vychutnávám si denní vzrušení postupnými doušky pinotu, pocházející ze sousedního údolí Gibbston. Přes rameno, příhodně pojmenované Remarkables stoupaly do nebe, boule hnědé, zubatá země jemně poprášená bílým práškem podél jeho hřebene.
stále jsem měl 300 mil dobýt. A ne o moc víc než jeden den, abych vrátil své půjčené auto na letiště Christchurch. V tuto chvíli na tom téměř nezáleželo. Byl jsem přesně tam, kde jsem potřeboval být. „Šéfkuchař Rogers by s vámi chtěl mluvit o kuchyni,“ zasunul mě server zpět do křesla.
otevřel jsem batoh, abych vytáhl poznámkový blok, když mi za nos zatáhl známý funk. Tam v jeho dobře nosí vanou, můj společník na cesty platilo — víc než dost, aby se nějaké dobrodružné kuchař zpívat. Když se muž v toque přiblížil, odkryl jsem lanýž-připravený udělat si nového přítele, a rozloučit se se starým.
Všechna Témata na Výlet Nápady
Přihlásit Se na T+L Jen V
Získat nejnovější cestovní zprávy, nabídky letenek, a výlet nápady z redakce časopisu Travel+Leisure
Získat nejnovější cestovní zprávy, nabídky letenek, a výlet nápady z redakce časopisu Travel+Leisure