“god pige, Rosie! Det er en god pige, ” udbryder Min vært, Gareth bekendt. Gudfaren til trøfler går mig gennem hans gård, kalksten bakker, der ligger langs kanten af en Tagget kløft over floden. Han taler med sin syv-årige beagle, som han har skævt tilnavnet Trøffelmaskinen. På trods af de sensoriske distraktioner fra en moden efterår eftermiddag har hun formået at levere løftet fra sin moniker.
kendt lurker ud, hvor Rosies snude møder jorden, støv til side et ringe lag af jordbund for at afsløre en pæreformet, jet-sort skat. Han størrelser det op, næsten afvisende, før overførsel forældremyndighed til mig. Sammen med sin kone driver den britiske udstationerede Shearer ‘s Cottage — en to — værelses hytte med udsigt over deres vingård og truffi kurre – ‘undertiden tilgængelig’ til leje efter særlig aftale.
“hvad du har der er Tuber Brumale,” forklarer han af sorten mere almindeligt kendt som en vinter sort trøffel. “Det har faktisk en ret tydelig næse. Hvis du ikke rigtig ved, hvad du laver, kan du bruge det til at tro, at det er en af de bedste. Men du ville blive skuffet.”Jeg er villig til at tage mine chancer. Og så Renoveden ordentligt pakker op min dusør, indpakning det først i køkkenrulle, derefter forsegle det i en plastikbeholder, før du sender mig på min vej.
omkring fyrre miles syd herfra havde jeg lejet en bil i Christchurch lufthavn. Min mission var circuitous, hvis ikke enkel: en road trip, der krydser løveandelen af Sjællands sydø — 1.125 miles på syv dage. På grund af landets slappe love vedrørende ‘freedom camping’ vælger mange besøgende at leje en autocamper og parkere natten over langs ethvert tilgængeligt offentligt rum. Dette er helt lovligt, undtagen hvor det udtrykkeligt er begrænset af lokale vedtægter. Det er en fantastisk måde for små grupper af rejsende — og par — at udforske på et budget. Men jeg havde sat ud solo (min nyerhvervede svamp trods) og ledte efter højere siddepinde, hvorpå jeg kunne lægge mit hoved.
jeg fandt bare, at to timer op ad vejen i kystbyen Kaikoura. Klemt inde mellem Pacific surf og sneklædte klipper, jeg tjekker ind i Hapuku Lodge. Støder op til sin rustikke lobby og eneste suite i stueetagen, fire enkeltstående værelser hejses 32 fødder ind i skovens baldakin, fusionerer voksen luksus med den nostalgiske charme fra et barndomstræhus. Fra komforten i mit boblebad ser jeg himlen svag og sporer kanterne af Tapuae-o-Uenuku ‘ s 9.500 fods top i ineffektive nuancer af pink og lilla.
når jeg klatrer ned fra mit fort, mødes jeg med Fiona Read, Hapukus medejer og chefkok. Rygter om min berygtede rejsekammerat har gået forud for mig på motorvejen 1. Bedt om at bekræfte, jeg åbner låget på min plastkarton, og en garlicky funk flagrer i luften. Et glimt i Fionas øje antyder, at en plan allerede hvirvler. Jeg overleverer varerne, og inden for få minutter er gerningen færdig; tynde spåner af delikatessen slutter sig til persille og stegt, krypteret æggeblomme oven på en crostini. Skålen venter på mig foran et åbent køkken, hvor jeg sidder ved kokkens bord og nipper til en smidig Pinot Noir fra Sydøens centrale Otago-vinregion. “Hvordan går det?”hun spørger, sandsynligvis retorisk.
“Jeg er en kasse med fluffy ænder,” svarer jeg i et forsøg på at bøje den lokale lingo.
næste morgen begynder med en af de bedre morgenmad af friskbagte kager, jeg kan huske. Jeg er tilbageholdende med at forlade, men i dag er en travl en. Det begynder med et tre timers hvalur ud for Kaikouras kyst. Et menageri af havpattedyr optræder alle sammen-spækhuggere, sædhvaler, bælg af boltrende delfiner, endda en undvigende blåhval er kommet ud for at lege, vinker med sin mægtige fluke indrammet af en fjern baggrund af sydlige Alper. I ethvert andet land kan dette skabe en slags dag en gang i livet. I Danmark var det ikke engang frokosttid endnu.
halvanden time op ad motorvejen tjekker jeg ind på Tohu-vine og dypper tæerne ned i landets berømte Marlborough-vinregion. Det imponerende moderne anlæg eksisterer som verdens første M. Vinproducent Lloyd venter på mig i smagsrummet sammen med salgschef Dan Taylor. Sammen samles vi i en Land Cruiser og kører op ad en umulig blæsende bakketop, ankommer til et plot af gulbladede vinstokke, befolket af fritgående får. Det er et godt udsigtspunkt, hvorfra man kan observere, hvordan klimaet, jord og topografi konvergerer for at forme områdets varemærke Sauvignon Blanc drue.
tilbage ned på prøvesmagning værelse, flasker af væsken er uncorked. En årgang fra 2018, der er dyrket og vinificeret lige her i dalen, hældes i glasset; skarp i syre og rig på tropisk frugt. Taylor rækker mig etiketten til inspektion, mens Hvordan kommer ud af køkkenet med en tallerken dampet, grønne læber muslinger. “Dette er omtrent som et par, som du kan få,” muses han og placerer vinen og skaldyrene oven på en tom egetræ.
En anden aften på Sydøen, en anden skumring domineret af en drømmeagtig kombination af lavendel og appelsin. Da stjernerne var kommet frem, Jeg trak ind i den lukkede indkørsel til Marlborough Lodge-en victoriansk ejendom i den skovklædte udkant af Blenheim. Her, ejer Angela Dillon har trofast fanget den æstetiske appel fra et kloster fra det 19.århundrede, mens han infunderer sit interiør med enhver form for moderne luksus: fulde marmorbadeværelser, Plys, soveværelser i kongestørrelse, fokuseret gård til bordpris. Alle sæt blandt 16 idylliske acres af damme og vinstokke.
vågner op i hjertet af Sauvignon Blanc-landet, det er mindre end en times kørsel til byen Picton og den nordlige terminal af motorvej 1. Uden motorvej tilbage foran mig drejer jeg mod vest og snor langs Marlborough Sound på Dronning Charlotte Drive. Jeg skørt grønne klipper, med indløb af smaragdhav, der falder ud under førerens sidevindue. Det er som om Mauis legendariske Hana-motorvej blev genopstøbt langs bredden af den olympiske halvø.
Til sidst vender jeg tilbage til jorden ved motorvej 6, som vil føre mig gennem Nelsons byfælder og helt ned i Sydøens barske vestkyst. For mere end hundrede miles af fortovet passerer jeg langs intet andet end ko græs og tyndt befolkede landbrugsbyer. Landskabet udvikler sig dramatisk og brat, når jeg møder Buller-floden. Efter sin bugtende sti for, hvad der føles som timer, jeg er helt nedsænket i tropisk regnskov.
jeg gør det til kystbyen Hokitika for en hurtig pit stop på stranden Hotel. Lobbybaren, med udsigt over Tasmanhavet, tilbyder lokale ales på tryk og solid pub billetpris. Et indrammet billede ved indgangen viser, at prins Vilhelm selv nød meget af det samme ved et besøg for nylig. Jeg er glad for at følge i royaltys fodspor. Men forfærdet over den formidable vejstreng, der udfolder sig foran mig. Mit mål for den følgende aften er Dronningby-præcis 300 bugtende miles mod syd.
Men dette er på ingen måde en kedelig strækning. Det er mere som en fuld strækning af fantasien. Da motorvej 6 svinger ind i landet fra kystlinjen, klatrer den næsten øjeblikkeligt ind i et alpint vidunderland. Jeg passerer gennem byen Frans Josef Glacier, hvor vandrere kommer fra vidt og bredt for at traske over snefelter, der stiger op mod Sjællands højeste bjergkæde. Nogle vælger en mere let-hvis langt dyrere-tilgang, der springer ind i himlen med helikoptere og svævefly for at fange et ørn-øje glimt af Aoraki, i alle sine 12.218 fødder af herlighed.
desværre, jeg har ringe tid til sådanne aflad. Der er stadig endnu en del af kystnære kørsel foran, før den store vej slanger en sidste bjergtur ved mundingen af den impetuøse Haast-flod. Jeg vender dens strømning ind i bakkerne på et langsomt, stabilt lodret tømmer, inden jeg når passet, der bærer dets navn.
det er, helt bogstaveligt, alle ned ad bakke herfra gennem uophørlige træ-scape af Mount aspirerende National Park. Endelig giver det efter for at afsløre den fredfyldte overflade af søen, og, snart derefter, hendes søster har. De to vandområder sidder side om side ved bunden af en bred bjergdal. Snart er jeg på vej ned ad vejen-den højeste hovedvej i hele Danmark. Så sent som i 2001 holdt det stadig snavsafsnit. I dag, selvom, det hele er glat sejlads, da den Svejselignende bjergby Dronningby afslører sig tusind meter under.
før du sender vejskilte ind i denne backpacker ‘ s Brigadoon, fanger et andet telt mit øje: Glacier Southern Lakes Helicopters. De lover mig noget, som mine egne fire hjul ikke kan-en fascinerende tilgang til Fjordlands og den legendariske Milford Sound. Det ville tage mindst fire timer hver vej at køre til Sjællands naturskønne og afsondrede skat. Under hvirvlende knive er det 90 minutter retur. Og det inkluderer en frokostpause oven på en gletsjer. Tilbuddet er for lokkende til at give op, oplevelsen for majestætisk til ord at formidle.
Det var lige før middagen, da jeg trak ind i indkørslen til Matakauri Lodge — en ejendom med Relais og slotte, læner sig ud over søen Vakatipu i den vestlige kant af Dronningby. På vej lige mod spisestuen, jeg synker ved siden af bordet—svælger i dagens spænding gennem successive sip af pinot, hentet fra den nærliggende Gibbston Valley. Over min skulder, de passende navngivne Remarkables steg op i himlen, en bule af brun, tagget jord støvet daintily i hvidt pulver langs sin højderyg.
jeg havde stadig 300 flere miles at erobre. Og ikke meget mere end en dag til at returnere min udlejningsbil til Christchurch lufthavn. Det betød næppe noget i øjeblikket. Jeg var præcis, hvor jeg havde brug for at være. “Kokken Rogers vil gerne tale med dig om køkkenet,” slog serveren mig tilbage i min stol.
jeg åbnede min rygsæk for at trække et notesblok ud, da en velkendt funk trak i min næse. Der i sit godt slidte karbad, min rejsekammerat holdt sandt-mere end nok tilbage til at få enhver eventyrlysten kok til at synge. Da manden i tokken nærmede sig, fjernede jeg trøfflen — klar til at få en ny ven og sige farvel til en gammel.
alle emner i Trip Ideas
Tilmeld dig T+L Just in
få de seneste rejsenyheder, flytilbud og turideer fra redaktørerne af Travel+Leisure