“jó kislány, Rosie! Ez egy jó lány” – kiáltja fel házigazdám, Gareth Renowden. Az Új-zélandi szarvasgomba keresztapja végigvezet a farmján, mészkő dombok, a Waipara folyó felett egy szaggatott szurdok szélén. Beszél a hétéves beagle-vel, akit fanyarul szarvasgomba-gépnek hívnak. Az érett őszi délután érzékszervi zavarai ellenére, sikerült teljesítenie moniker ígéretét.
Renowden ott rejtőzik, ahol Rosie orra találkozik a földdel, félretéve egy kevés termőtalajréteget, hogy felfedjen egy hagymás, koromfekete kincset. Felnagyítja, szinte elutasítóan, mielőtt átadná nekem a felügyeleti jogot. Feleségével együtt, a brit emigráns vezeti a Shearer ‘ S Cottage-t — egy két hálószobás bungalót, kilátással a szőlőskertjükre és a truffi xhamsterre-néha bérelhető, külön megállapodás alapján.
“amit ott kapsz, az a gumós Brumale” – magyarázza a téli fekete szarvasgomba néven ismert fajta. “Valójában meglehetősen különálló orra van. Ha nem igazán tudja, mit csinál, használhatja azt gondolva, hogy ez az egyik legjobb. De csalódott lennél.”Hajlandó vagyok kockáztatni. Így Renowden rendesen becsomagolta a jutalmamat, először papírtörlőbe csomagolta, majd egy műanyag tartályba zárta, mielőtt útnak indított volna.
körülbelül negyven mérföldre délre innen, béreltem egy autót a Christchurch repülőtéren. Küldetésem körforgásos volt, ha nem is egyszerű: egy közúti utazás, amely Új — Zéland déli szigetének oroszlánrészét haladta meg-1,125 mérföld hét nap alatt. Az ország szabadság kempingre vonatkozó laza törvényei miatt sok látogató úgy dönt, hogy bérel egy lakókocsit, és egy éjszakára parkol a rendelkezésre álló nyilvános tér mentén. Ez teljesen törvényes, kivéve, ha a helyi törvények kifejezetten korlátozzák. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy az utazók kis csoportjai — és párok-felfedezzék a költségvetést. De egyedül indultam el (az újonnan megszerzett gombám ellenére), és magasabb süllőket kerestem, amelyekre a fejem feküdtem.
találtam csak, hogy két órával az úton a tengerparti falu Kaikoura. A Pacific surf és a snowcapped crags közé szorítva, bejelentkezem a Hapuku Lodge-ba. A rusztikus előcsarnok és az egyetlen Földszinti lakosztály mellett négy önálló szobát emelnek fel 32 láb az erdő lombkoronájába, ötvözve a felnőtt luxust a gyermekkori faház nosztalgikus varázsával. A pezsgőfürdőm kényelméből nézem az égboltot, nyomon követve Tapuae-o-Uenuku 9500 méteres csúcsának széleit a rózsaszín és a lila kimondhatatlan árnyalataiban.
Az erődömből lemászva találkozom Fiona Readdel, Hapuku társtulajdonosával és főszakácsával. A hírhedt útitársamról szóló pletykák megelőztek az autópályán 1. Arra kérték, hogy erősítse meg, kinyitom a műanyag dobozom fedelét, és egy fokhagymás funk repül a levegőbe. Fiona szemében egy csillogás azt sugallja, hogy egy terv már kavarog. Átadom az árut, és perceken belül a tett történik; vékony forgács a csemege csatlakozik petrezselyem és sült, rántotta sárgáját tetején egy crostini. Az étel egy nyitott konyha előtt vár rám, ahol a Séf asztalánál ülök, kortyolgatva egy rugalmas Pinot Noir-t a Déli-sziget Közép-Otago borvidékéről. “Hogy vagy?”kérdezi, valószínűleg retorikusan.
“egy doboz bolyhos kacsa vagyok,” válaszolok, megkísérelve hajlítani a helyi szakzsargont.
másnap reggel a frissen sült sütemények egyik jobb reggelivel kezdődik, amire emlékszem. Nem szívesen megyek el, de ma elfoglalt vagyok. Három órás bálnaórával kezdődik Kaikoura partjainál. A tengeri emlősök állatsereglete mind káprázatos megjelenést mutat-orkákat, ámbráscetek, frolicking delfinek hüvelyei, még egy megfoghatatlan kék bálna is kijött játszani, integetve hatalmas szerencséjét, amelyet a Déli Alpok távoli háttere keretez. Bármely más országban ez egy életre szóló nap lehet. Új-Zélandon még ebédidő sem volt.
másfél óra az autópályán, bejelentkezem a Tohu Wines – be, belemártva a lábujjaimat az ország híres Marlborough borvidékébe. A lenyűgöző modern létesítmény létezik, mint a világ első M ons tulajdonában lévő Pincészet. Lloyd Howes borász vár rám a kóstolóban, dan Taylor értékesítési menedzser mellett. Együtt összegyűltünk egy Land Cruiserbe, és felhajtunk egy lehetetlenül szeles dombtetőre, elérkezve egy sárgalevelű szőlőhöz, amelyet szabadon tartott juhok népesítenek be. Ez egy jó kilátópont, ahonnan megfigyelhetjük, hogy az éghajlat, a talaj és a topográfia hogyan konvergál a terület védjegyének Sauvignon Blanc szőlő alakításához.
vissza a kóstolóterembe, a folyadék palackjai ki vannak dugva. Az Awatere-völgyben itt termesztett és borozott 2018-as évjáratot öntik az üvegbe; éles savban és trópusi gyümölcsökben gazdag. Taylor átadja nekem a címkét ellenőrzésre, míg Howes egy tál párolt, zöld ajkú kagylóval lép ki a konyhából. “Ez körülbelül olyan új-zélandi párosítás, amennyit csak lehet” – mereng, a bort és a tenger gyümölcseit egy üres tölgyfa hordó tetejére helyezve.
egy másik este a Déli-szigeten, egy másik alkonyat, amelyet a levendula és a narancs álomszerű kombinációja dominál. Mire a csillagok megjelentek, behúztam a Marlborough Lodge kapuját — egy viktoriánus birtokot Blenheim erdős külvárosában. Itt, Angela Dillon tulajdonos hűen megragadta a 19.századi kolostor esztétikai vonzerejét, miközben belső terét mindenféle modern luxussal átitatta: teljes márvány fürdőszobák, plüss, king-size Hálószobák, koncentrált farm-asztal viteldíj. Minden 16 idilli Hold tó és szőlő között van.
ébredés szívében Sauvignon Blanc ország, ez kevesebb, mint egy óra autóútra a város Picton, és az északi végállomása Highway 1. Mivel nem maradt autópálya előttem, nyugat felé fordulok, és a Marlborough Sound mentén kanyarodok a Queen Charlotte Drive-on. Zöldellő sziklákat szoknyázok, a vezető oldali ablak alatt smaragd tenger nyílásai esnek ki. Olyan, mintha Maui legendás Hana autópályáját a washingtoni Olimpiai félsziget partjai mentén vetették volna át.
végül visszatérek a földre a Highway 6-nál, ami végigvezet Nelson városi csapdáin, egészen a Déli-sziget zord nyugati partjáig. Több mint száz mérföldnyi járdán csak tehénlegelőn és gyéren lakott tanyavárosokon haladok végig. A táj drámaian és hirtelen fejlődik, ahogy találkozom a Buller folyóval. Kanyargó útját követve órákig, teljesen elmerültem a trópusi esőerdőben.
azt, hogy a tengerparti város Hokitika egy gyors pit stop a tengerparti szállodában. A Tasman-tengerre néző lobbibár helyi söröket és kiadós kocsmai viteldíjat kínál. A bejárat melletti bekeretezett kép azt mutatja, hogy Vilmos herceg, maga, ugyanezt élvezte egy közelmúltbeli látogatás során. Örülök, hogy a királyi család nyomdokaiba léphetek. De megdöbbent a félelmetes útszakaszon, amely előttem bontakozik ki. A következő esti célom Queenstown — pontosan 300 kanyargó mérföldre délre.
de ez egyáltalán nem unalmas szakasz. Ez inkább a képzelet teljes szakasza. Ahogy a 6-os főút a parttól a szárazföld felé kanyarodik, szinte azonnal felmászik egy alpesi Csodaországba. Áthaladok a Franz Josef gleccser városán, ahol a túrázók messziről érkeznek, hogy Új-Zéland legmagasabb hegysége felé emelkedő hómezőkön keresztül vándoroljanak. Néhányan egy könnyebb — ha sokkal drágább-megközelítést választanak, helikopterekkel és vitorlázókkal nagyítva az égbe, hogy elkapjanak egy eagle-eye pillantást Aoraki-ra, annak 12,218 lábnyi dicsőségében.
sajnos, kevés időm van az ilyen búcsúkra. Még mindig van egy part menti szakasz, mielőtt a nagy út kígyózik egy utolsó hegyi kanyarban a heves Haast folyó torkolatánál. Lassan megfordítom a hegyekbe történő áramlását, állandó függőleges fűrészáru, mielőtt elérné a nevét viselő hágót.
Ez, a szó szoros értelmében, minden lefelé innen a szüntelen fa menekülési Mount törekvő Nemzeti Park. Végül megadja magát, hogy felfedje a Wanaka-tó derűs felszínét, majd nem sokkal később nővérét, Hawea-t. Az iker víztestek egymás mellett ülnek egy széles hegyi völgy tövében. Hamarosan leszáll a Crown Range Road — a legmagasabb főútvonal egész Új-Zéland. A közelmúltban, mint 2001, még mindig tartott szennyeződés szakaszok. Ma, bár, ez mind sima vitorlázás, mint a svájci-szerű hegyi város Queenstown felfedi magát ezer láb alatt.
mielőtt átadná a jelzőtáblákat ennek a hátizsákos Brigadoonnak, egy másik sátor elkapja a szemem: Glacier Southern Lakes helikopterek. Ígérnek nekem valamit, amit a saját négy kerekem nem tud — egy elbűvölő megközelítés a Fjordlandsbe és a legendás Milford Soundba. Vezetés Új-Zéland élesen festői és félreeső kincs lenne legalább négy órát, minden út. Örvénylő pengék Alatt 90 perc oda-vissza út. Ez magában foglalja az ebédszünetet egy gleccser tetején. Az ajánlat túl csábító ahhoz, hogy lemondjon, az élmény túl fenséges a szavak közvetítéséhez.
éppen vacsora előtt húzódtam be a Matakauri Lodge felhajtójába — egy Relais és Chateaux ingatlan, kihajolva a Wakatipu-tó felett, Queenstown nyugati szélén. Egyenesen az étkező felé tartok, az asztal mellé süllyedek-a Pinot egymást követő kortyjain keresztül élvezem a napi izgalmat, a szomszédos Gibbston-völgyből származik. Vállam fölött, a találóan elnevezett Remarkables szárnyalt az égbe, egy dudor barna, szaggatott föld porított finoman fehér por mentén gerincét.
még 300 mérföldet kellett meghódítanom. És nem sokkal több, mint egy nap, hogy visszavigyem a bérelt autóm a Christchurch repülőtérre. Ebben a pillanatban alig számított. Pontosan ott voltam, ahol lennem kellett. “Rogers séf szeretne beszélni veled a konyháról” – csattant vissza a szerver a székembe.
kinyitottam a hátizsákomat, hogy kihúzzak egy jegyzettömböt, amikor egy ismerős funk megrántotta az orromat. Ott a jól kopott kádban, útitársam igaznak bizonyult-több mint elég maradt ahhoz, hogy minden kalandos szakács énekeljen. Ahogy az ember a toque közeledett, én unsheathed a szarvasgomba-kész arra, hogy egy új barátot, és elbúcsúzni egy régi.
minden téma a Trip Ideas
iratkozzon fel a T + L csak a
Szerezd meg a legfrissebb utazási hírek, repülési ajánlatok, és utazási ötleteket a szerkesztők Travel+Leisure